Самым массовым современным аккумулятором является все та же старушка -свинцовая стартерная батарея на основе свинца с электролитом из водного раствора серной кислоты. За последние годы этот зверь оделся в красивый и герметичный, ударопрочный и морозоустойчивый и (еще много чего супер) корпус, который бывает даже со встроенной откидной ручкой. Иногда со встроенным ареометром. Но это все внешние аспекты. Что же у него внутри? Да все те же 6 банок аккумуляторов, номинальным напряжением по 2,1V каждый, соединенных последовательно в батарею (отсюда и название) с целью достижения заветных 12,6V. В каждую из таких банок погружены пакеты положительных и отрицательных электродов в виде пластин, представляющих собой решетку. Решетка имеет бОльшую площадь электрода, чем простая пластина таких же размеров. Чем выше суммарная площадь всех пластин, тем больший стартерный ток может развить аккумулятор. Например, лучшие образцы 55-х аккумуляторов могут отдать кратковременно 290 ампер. Пластины положительные и отрицательные при помощи изоляторов установлены на расстоянии друг от друга, чтобы был к ним свободный доступ электролита. Электролит - это водный раствор серной кислоты плотностью 1,27. Корпус аккумуляторной батареи представляет собой 6 раздельных ванночек, соединенных воедино. Их принято называть банками. Каждая банка это самостоятельный аккумулятор с напряжением 2,1V.
Все как бы просто, но почему на рынке так много разных аккумуляторов, почему одни лучше, другие хуже, какой дольше проживет, какая марка самая лучшая и т.д. и т.п? Однозначно совета ни кто никогда не даст. Принято среди автомобилистов считать в разные сезоны и годы лучшим тот, о котором больше положительно говорят. Естественно, известный мировой или отечественный брэнд всегда предпочтительнее малоизвестного. Ведь надежность аккумулятора сильно зависит от качества материалов из которых он изготовлен. Если говорить о свинце - то это его химическая чистота. Если об электролите, то, опять же, не замешан ли он на дождевой воде с неочищенной кислотой? Если о корпусе, так насколько он герметичен и как в нем организован сбор конденсата испарения электролита и возврата его обратно в банки. А каков материал электрических перемычек между банками и самих клемм? Поэтому должно быть сразу ясно: выше качество материалов, чище и современнее ноу-хау производителя - выше цена продукта. Уже давно вместо свинца применяется, например, серебро. Загляните под капот дорогущих тачек.
Ну вот мы слегка в популярной форме и познакомились с этим зверем, а теперь перейдем к практическим советам.
Прежде всего надо усвоить следующее, что совсем необслуживаемых аккумуляторов не бывает, даже если на нем самом об этом написано! Есть несколько причин говорить об этом.
Большинство аккумуляторов имеют завинчивающиеся пробки в банки, в которых есть маленькие дырочки для отвода газов при повышении давления. В малообслуживаемых вместо пробок иногда бывает общая съемная крышка сразу всех 6-ти банок с каналом для выхода газа. Необслуживаемые конструкции все равно где-нибудь имеют дырочку для сообщения с атмосферой. Когда между пластинами повышается значение протекающего тока, электролит начинает газить. Если не будет вышеописанных дырочек, то корпус аккумулятора может взорваться. Такое случается при зарядке, или при прикуривании, особенно повышенным напряжением. Когда работает двигатель, капот закрыт и машинка резво бежит по дороге вокруг аккумулятора жара, ветер, брызги с дороги, а вместе с ними зимой еще и соль. Аккумулятор работает, ток по нему течет (то заряд, то разряд) электролит газит и выходит в дырочки некий агрессивный элетропроводный туман, который тут же оседает на корпусе батареи и прилегающих частях кузова. Постепенно образуются электропроводные дорожки от плюсовой клеммы на массу. Когда они становятся старше, Вы их видите в виде соляных белых отложений. Но даже в таком виде они продолжают быть проводниками. Если их никогда не удалять, то по ним продолжает протекать слабый ток, который постоянно кушает энергию аккумулятора. Чем грязнее аккумулятор, тем легче и быстрее они образуются. Эти сволочи проводники, находясь под током, имеют свойство наращивать свою электропроводную площадь. Ток утечки, при этом, возрастает. Теперь представьте. Машина в гараже стоит неделю другую, все вроде было нормально, никто не ездил, и вдруг аккумулятор сел. А это ведь происходит параллельно постоянно работающим потребителям: сигнализации и модуля мозгов Back UP ( у машины он всегда под напряжением). Еще могут быть часы, память приемника и т.д. Но все последние потребляют ток значительно меньше, чем эти паразитные проводники, которые идут плюсом к тому, что должно питаться постоянно.
Так как же с ними бороться? Да очень просто. Заведите себе привычку вытирать корпус батареи насухо от всякой нечисти. Если совсем в лом, то хотя бы делайте чистый круг вокруг плюсовой клеммы, чтобы разорвать паразитные электрические связи. Ну, а если Вы любите свою машину, то разведите немного соды в воде и протрите всю поверхность корпуса батареи и вытрете ее насухо. Примерно два раза в год я очищаю с содой свой аккумулятор. Все тряпки, которые прикасались к аккумулятору выбросить немедленно!
Теперь давайте поговорим о рабочей кондиции батареи. Она должна иметь на клеммах напряжение 12V и плотность электролита (во всех банках!) 1,27. Уровень электролита должен быть всегда выше пластин. На многих конструкциях есть метка указатель уровня. Плотность измеряется ареометром (есть в любом автомагазине), напряжение вольтметром постоянного тока (может оказаться у соседа, любителя электрики). Если Вы намерили плотность 1,21-1,23, то такой аккумулятор надо подзарядить. Если ниже, то Вы, извините, ВАРВАР! Давно зарядить нужно! Часто бывает, что в банках разная плотность: в крайних ниже, чем в средних, но она уже около 1,23. Тогда надо выровнить ее: зарядить аккумулятор слабым током. Как правильно заряжать аккумулятор будет рассказано ниже. Если мал уровень электролита, то его нужно поднять. Важно понимать, что, если электролит не выкипел (Вы не видели такого, что из аккумулятора просто текло), то уровень упал, поскольку испарилась вода. ДА, да, именно, вода! Кислота не испаряется. Добавьте дисциллированной воды в каждую банку до необходимого уровня. В этот момент замер плотности будет неверным. Скорее всего ареометр совсем не всплывет. Подождите несколько дней. Вода потом сама постепенно перемешается с электролитом.
Ну а теперь как заряжать? Для этого служат выпрямители постоянного тока. Автолюбители их называют зарядными устройствами. Они бывают с ручной регулировкой или автоматические. Я предпочитаю с ручной. Перед зарядкой необходимо открыть все газовые каналы: вывернуть пробки, снять крышки банок. При зарядке важны три параметра: напряжение, ток зарядки и время. Максимальное напряжение выпрямителя должно быть не выше 14,4V, лучше, если оно регулируется. Когда аккумулятор частично процентов на 25 разряжен, то начальный ток заряда при включении выпрямителя может резко скакнуть вверх. Отрегулируйте его на номинал не выше 1/10 емкости аккумулятора или меньше, если вольтметр уже показывает напряжение близко к 14V. Т.е., если у Вас батарея имеет маркировку 55Ah - максимальный ток 5,5. Далее в процессе зарядки напряжение будет расти, а ток уменьшаться. Считается, если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов, то аккумулятор заряжен. Важно помнить, что нельзя вести заряд большим током более 25 часов. Электролит сильно нагреется и выкипит, пластины от нагрева может повести и они замкнут друг на друга. Обычно нормальное время полного заряда около 15 часов.
Чуть выше было сказано, что иногда необходимо выровнить плотность небольшим током. Я делаю такое, если измерив плотность в банках получил результаты разные 1.23, 1,25. Включив выпрямитель, устанавливаю ток зарядки порядка 2А. Иногда ниже, ориентируюсь по вольтметру: опять же не выше 14V. Время такой зарядки иногда доводил до двух суток. Это был случай, когда еще довольно новый аккумулятор посадили на морозе за полчаса при попытках завести двигатель с залитыми свечами. В тот момент ареометр не всплывал выше 1,19. Заканчиваю такое восстановление, как правило, по показанию ареометра 1,27. Надо сказать более старые аккумуляторы не всегда восстанавливаются до 1,27. Для них и 1,25 бывает хорошо. Тут уже требуется замена электролита с промывкой банок, чего в наше время уже никто не делает, а просто добивает старый и покупает новый аккумулятор.
При работающем двигателе генератор, если не включено много потребителей, малым током подзаряжает аккумулятор. Но нельзя надеяться только на это. Ведь в общем балансе заряд и разряд аккумулятор больше отдает, чем получает. Поэтому периодически его надо подзаряжать от зарядного устройства. Длительно недозаряженый аккумулятор при низкой плотности электролита начинает очень быстро и стремительно стареть. Происходит сульфатация пластин и их активная поверхность уменьшается. Такой аккумулятор, даже полностью заряженный, не сможет развить большого стартерного тока. И зимой, когда надо будет крутануть стартер ампер на 140-160, будет уже нечем сделать это. Но летом Вы этого процесса старения батареи не замечаете, потому что не замеряете плотность. Чего ее мерить, если и так заводит нормально. А вот тут-то как раз про саночки, да летом, нужно помнить, чтобы при малейших холодах пешком не ходить.
Хотите верьте, хотите нет, но на первой моей машине аккумулятор югославский "Трепча" (их еще тогда здорово ругали) прослужил до продажи машины 13 ЛЕТ! С ним и продал машину. Или еще: заводил свои "Жигули" на морозе минус 30 без буксира и прикуривания. А почему, да просто батарея моя в порядке всегда была. Следил я за ней не больше двух-четырех раз в год. Новую в те времена было вообще не достать. А вот со старыми и совсем дохлыми попрактиковаться довелось. Иногда "доставал" их буквально с того света, и ничего, работали.
Далеко не все я здесь рассказал, что про это знаю и умею, но думаю что рассказанное кому-нибудь поможет. В принципе еще сейчас не поздно обслужить минимально свой аккумулятор и спокойно ездить зимой.
Минимально это: очистить его, проверить уровень и зарядить.