Со временем появилась такая проблема - аккумулятор стал держать заряд 3-4 дня, т.е. На 4-й день машина(Ваз 21053 93г.) уже не заводится. Аккумулятор новый (4-5 месяцев). На холостом ходу стрелка зарядки находится в начале зеленой зоны, хотя раньше была полностью в правой части. На данный момент на холостом ходу стрелка зарядки вообще стала посередине красной зоны. При наборе оборотов очень лениво поднимается в зеленую. Подскажите в чем проблема - генератор или может какое реле?
Ответ:
Явно на лицо проблема в некачественном регуляторе напряжения. Если даже регулятор встроенный в генератор(Г-222), то возможно, что из-за окисной плёнки на 9 (и10) предохранителе напряжение на выходе генератора будет недостаточным для аккумулятора. И ещё проверте контакты в замке зажигания. Надо зачистить всё. После устранения неисправности хорошо было бы добавить дист.воды в аккумулятор и зарядить, плотность электролита должна быть около 1,25 -1,28 при комн. темп.
*****************
Мнение
Постараюсь коротко: не забивайте себе голову про "долгую жизнь" аккумулятора. Параметры, которые Вы запрашиваете, не понадобятся, если будете следовать правилам, изложенным в правилах эксплуатации данного типа аккумулятора
Ответ
Действительно. Если электрооборудование в порядке, аккум попался качественный, машина заводится с пол-оборота, есть выключатель массы, нет саморазряда, генератор хороший, то аккум без проблем прослужит 3-5 лет. Аесли еще контролировать уровень электролита и хоть время от времени его немножко подпитывать от зарядного... И про "пускач" при холодном пуске нужно помнить, все таки стартерный ток здорово истощает аккум, особенно, когда все детали холодные, масло густое...
Олег Полажинец
****************
Золотые слова! ! ! Если бы мой аккум мог разговаривать, он бы меня поблагодарил за чуткое отношение. ;-))) Во всяком случае, холодный пуск в гараже после ночной стоянки( а то и многодневной- езжу я редко) я в большинстве случае делаю при помощи пускача, т. к. нагружать беднягу стартерным током понапрасну не хочу. Дело в том, что масло холодное густое, топливо из карбюратора слегка испарилось, так что пуск в любом случае не будет моментальным. И запуск с пускача освобождает от многих менингитов и однозначно способствует длительной работе аккума. А вот "аккумуляторный нигилизм", который уже имел место в рассылке, по-моему мнению, способствует только трате денег... нигилистов, которые отрицают это и напрягают свой аккум. Люди, пожалейте аккум, купите ему друга! Глядишь, он и проживет подольше, что ценно, если Вы собираетесь долго эксплуатировать машину.
Олег Полажинец
Ответ
Олег, я не понимаю тебя. Насколько я помню, ты говорил, что у вас там погода редко бывает ниже -5С. Зачем "пускач". У нас на Урале стабильно зимой -25 (в этом году было -41). И что? Я спокойно каждое утро прихожу на стоянку и запускаю двигатель, и никаких проблем. Аккумулятору 5 лет (куплен в 96 году) - и каждый год подобная температура, и до сих пор даже нет намека на "смерть" аккумулятора. На спидометре уже 102 тыс.км, и я думаю она отходит спокойно еще столько-же. А машина до сих пор в отличном состоянии (почти, потому что я не мою под капотом и внутренности дисков и т.д...).
С наилучшими пожеланиями, SNAKE
********************
GREEN рассказал про конденсатор, прицепленный к аккумулятору параллельно (для облегчения жизни аккумулятору).
Хотелось бы узнать вот что: .....
...и такой ответ
Однако, всем известно, что стартер, особенно в первый момент запуска, капитально подсаживает напряжение в бортовой сети. Особенно это заметно зимой, когда масло густое и сопротивление вращению стартера значительно. Это понижение напряжения тянет за собой слабую искру и плохой запуск двигателя. И вот тут-то конденсатор безусловно поможет. Конечно, если подключить его к паре "катушка зажигания - прерыватель". А чтобы стартер его не высасывал, развязать цепь питания дополнительным диодом. При такой схеме, после включения зажигания (до пуска) конденсатор заряжается через диод до напряжения аккумулятора, т.е. вольт этак до 12..14. Когда включается стартер, напряжение в бортовой сети падает до 6..7 вольт, катушку зажигания в это время подпитывает конденсатор. В результате- искра становится более мощной и двигатель запускается значительно веселее.
Валерий
Так вот, если подумать то конденсато при включении зажигания зарядится до напряжения аккумулятора, далее при повороте ключа, тоесть при включении стартера конденсатор разрядится через стартер (это однозначно - стартер самый низкоомный потребитель). А как известно самый большой ток стартер потребляет именно в момент, когда только начинает проворачиватся (об этом тоже писали в рассылке). Так вот конденсатор нужен всего какието доли секунды - но отдать он должен все чего у него есть и побольше. Короче говоря - он нужен для облегчения жизни аккумулятору. Емкость должна быть огромная, чем больше тем лучше. Про заряд. Это запросто ограничивается каким нибудь резистором (мощным - а то сгорит к чертовой бабушке). таким образом утречком пришел включил зажигание, подождал секунд 10-15 (в зависимости от номинала резистора и конденсатора) доворачиваеш ключ (а может кто и кнопку нажимает :-) и в первый момент аккумулятору должно быть легче, особенно зимой, когда для него отдать очень большой ток чтоб сдвинуть стартер - проблема.
Да, и еще: существовала даже такая разаработка: маленький аккум. нагруженый на преобразователь заряжает конденсатор большой емкости до напруги гдето 300-400 вольт. потом стартер работает доли секунды ТОЛЬКО ОТ КОНДЕНСАТОРА и только доли секунд. если посчитать то энергия заряженого конденсатора выходит большая.
P.S. А для хорошего напряжения на катушке ( не просаженого) нужно електронное зажигание которое имеет стабилизатор напряжения на ВХОДЕ катушки зажигания.
Have a nice day!
Alexander, stnalex@aport.ru
************************
Мнение
Уважаемый Николай.
Людей, которые начинают и заканчивают письмо оскорблениями, не уважал никогда.
По поводу идиотизма я бы рекомендовал разобраться, что такое за штука аккумулятор, а потом писал бы в рассылку. 6000 читателей подтвердят, что ? 80 % аккумуляторов выходят со строя из-за замыкания пластин одной из банок; а ? 20 % - из-за сульфатации. Ну с сульфатацией ясно. Недозаряд, отсутствие глубоких разрядов и т.д.
А вот замыкание пластин. Как показали эксперименты, в первый момент подачи напряжения на стартер ( это доли секунды ) ток прыгает до 600 А!! Как вам ??
Как только ротор стартера сдвинулся, ток падает до 100-120 А, на что и расчитан аккумулятор.
Среди читателей наверняка есть люди с высшим или спец. техническим образованием, которым сразу ясно, какие динамические нагрузки испытывают пластины. Как спасти?
Помочь аккумулятору в первые доли секунды при утреннем запуске пусковым устройством, если есть гараж и напряжение или конденсатором при безгаражном хранении. Конденсатор 50 В, 1000-2000 мФ подключается параллельно аккумулятору. Конденсатор обязательно СНГовский. Импортные пробиваются.
Р.S. Застолье без женщины – это просто пьянка. Мы же не все пьяницы.
Алёна - вернись !
GREEN. г. Запорожье
************************
Вопрос
При включении зажигания лампа заряда аккумулятора не горит, зато при работающем движке начинает тлеть. Увеличение нагрузки ничего не дает - все работает,светится и т.д. Где грабли?
Ответ
Было то же самое. Трудно в это поверить, но проверь клемы на бачке с тормозухой. Они просто подключены к той же релюшке, что и лампа зарядки и при их окислении получается вот такая фигня. У меня они все зеленые были, я провода обрезал и заново обжал - теперь все ок!
Best regards,
Илюха mailto:ish@mail.ru
************************
Вопрос
Город Запорожье. Итак: Плотность электролита в аккумуляторе 1,2. (Для тех кто не в курсе: Стандартно - 1,25 - 1,27) Мороз -15. Крутит нормальн. Заниженная плотность продляет жизнь аккумулятора или укорачивает? Если можно с техобоснованием...;-)
GREEN
Ответ
Если плотность 1.2. Мороз -15. Крутит нормально. Вероятно аккум. в хорошем состоянии. Общепринято, что при меньшей плотности аккум. прослужит дольше.
При нормальной эксплуатации. т.е. плотность должна соответствовать сезону, среднемесячной температуре окружающей среды и т.п...
Плотность повышают, что бы увеличить ЭДС, поддержать стартерный ток на необходимом уровне при низкой температуре и шоб электролит не замерз и т.п...
Предполагается отсутствие сульфатации, т.к. ее наличие портит всю картину, результаты всевозможных измерений не позволяют сделать конкретных выводов о состоянии акк. батареи...
Сульфатация электродов.
Явление заключается в образовании крупных труднорастворимых кристаллов сернокислого свинца (сульфата) на поверхности электродов и стенках пор активного вещества.
Сульфатацию электродов определяют сравнением ЭДС, подсчитанной по плотности, с напряжением, измеренным без нагрузки. Если замеренное напряжение будет больше ЭДС, подсчитанной по плотности, электроды сульфатированны. Короче. Если электроды засульфатированы, то плотность не говорит нам о реальном состоянии батареи. Думаю, Ваш вопрос нада сформулировать заново, т.к. ответ на него, в данной формулировке, большой пользы не принесет.
Вот такая вот фигня. Хотелось бы услышать мнение специалистов...
Revutsky Gennady
Мнение
В общем, у меня в аккуме 1,25-1,27 независимо от времени года (т.е. не ниже и не выше, а колеблется в этих пределах). Зимой машина не ездит(эту зиму ездит, так как зима как весна), но проверяю зарядку регулярно. Саморазряда нет, электрика в полном порядке (машина, как помните, 2108). Холодную стараюсь заводить с "пускача"(это когда холодно), но иногда здорово нагружаю его хорошей музыкой на стоянке (потом подзаряжаю, естессно). Так вот, первый аккум, который мне достался с этой машиной, югославская Topla 50Ah, прослужил 6 лет и был после этого еще в добром здравии! Fiamm Fast 55Ah служит уже 3 года и чувствует себя отлично. Это я к тому, что при такой плотности (1,25-1,27) аккум служит достаточно долго, и это главное. У знакомого на 2103 аккум прослужил вообще... 15 лет! Т.е. с момента покупки новой машины и вплоть до продажи(!!!). Аккум был какой-то английский. Как он так служил? Просто хозяин после каждой поездки его чуть малым током подзаряжал, а заводил холодную только с пускача.
P.S. Главное- машина должна заводить с пол-оборота! Вот тогда аккум прослужит долго.
Олег Полажинец
************************
Вопрос
Кстати о птичках, как-то в журнале "За Рулем" был неплохой обзорчик по аккумуляторам. Правда в каком номере - совершенно не помню. Может кто вспомнит?
Ответ
За рулем №5 май 1999г. стр 60
Best regards Andrey Litvinov Litvinov@hotmail.ru
***********************************
Рассуждая теоретически, владельцу современной иномарки даже незачем знать, как выглядит аккумулятор, - тот обязан как минимум пять лет работать с надежностью швейцарского хронометра, не требуя к себе никакого внимания. В реальности, однако, есть нюансы, которые надо учитывать, чтобы он не вышел из строя раньше, чем положено.
О них напоминают специалисты немецкой фирмы "Hoppecke", выпускающей автомобильные батареи, на заводе которой в Германии побывал корреспондент "Клаксона".
Не идет на пользу аккумулятору чрезмерно высокая температура под капотом автомобиля: перегревающий электролит быстрее испаряется, пластины оголяются, начинается их коррозия, осыпается активное покрытие… Во многом температура в моторном отсеке зависит от того, насколько чисты соты радиатора. Поэтому нелишне время от времени проверять его на сервисе. Чаще всего электролит выкипает летом, в жаркую погоду, особенно если машина подолгу стоит в "пробках", а проявляются проблемы аккумулятора с первым морозцем. Если это случилось, то, возможно, имеет смысл подумать о замене батареи.
Не поленитесь иногда проверять, чтобы аккумулятор был прочно закреплен на своем месте: вибрация - это еще одна причина его преждевременного выхода из строя. Она постепенно стряхивает активное покрытие пластин.
Для российских автовладельцев нормальная ситуация, когда сосед просит "прикурить" его аккумулятор. Однако, чтобы не навредить сложным электронным системам вашей собственной машины, эта, казалось бы, элементарная процедура соблюдения строгой последовательности действий. Сначала красный кабель соединяется с клеммой (+)на вашем аккумуляторе, потом с "плюсом" на севшем. Черный кабель подключается к "своей" минусовой клемме, а другим концом - отнюдь не к "минусу" аккумулятора второго автомобиля, а к любой неокрашенной точке заземления на блоке его двигателя или шасси, главное - подальше от батареи, карбюратора, топливных шлангов. После этого запустите двигатель вашей машины и дайте ему поработать не менее минуты. Теперь заводит другой автомобиль. Выжидаем еще несколько минут (оба мотора работают), а затем можно заглушить свою машину и отключить провода (в обратном порядке).
Если вдруг позарез понадобилось отсоединить аккумулятор на машине с работающим мотором (лучше, конечно, не подвергать свой автомобиль таким испытаниям), прежде надо включить как можно больше потребителей электроэнергии: печку, фары, противотуманки, "дворники". Если этого не сделать, то может сгореть регулятор напряжения, а следом откажет электрооборудование и в том числе - системы управления двигателем. А для начала загляните в инструкции: позволяет ли она вообще производить такую операцию. Ведь на автомобилях некоторых марок, напичканных современной аппаратурой, любое отключение аккумулятора выводит из строя сложные электронные системы.
Игорь Комаров
Клаксон
Автосити (www.autocitychannel.com)