Так ли страшен "автомат"?

Уже несколько лет в связи с финансовым кризисом завода и фактическим прекращением работ над легковым правительственным ЗИЛом инженеры бюро находятся в бессрочном административном отпуске. Но они сумели найти применение своему профессионализму, создав фирму по ремонту автоматических коробок передач. Через их руки прошли десятки марок и сотни моделей, так что слово - специалистам.

Можно ли, что называется, "на пальцах", объяснить принцип работы автоматической коробки передач?

Попробую. Представьте себе обычную механическую коробку с шестернями постоянного зацепления - скажем, такую, как у ВАЗ-2108. В ней пары шестерен находятся в постоянном контакте, при этом ведомые свободно вращаются. Включая какую-либо передачу, вы механически блокируете соответствующую шестерню на ведомом валу. В автоматической коробке, образно говоря, около каждой шестерни стоит фрикционный элемент, который при включении фиксирует ее на валу с помощью сил трения. А чтобы исключить рывки в трансмиссии при переключении передач, на месте привычного сцепления установлен гидротрансформатор, вращающийся в заполненном маслом кожухе. Проскальзывание слоев масла, во-первых, демпфирует рывки, а во-вторых, обеспечивает дополнительное увеличение передаточного отношения, в диапазоне от 1 до примерно 2. Для ясности мы рассматривали простейшую двухвальную коробку. Именно так сконструированы "хондовские" "автоматы". В автоматических коробках большинства других марок, как правило, используются планетарные редукторы.

Бытует мнение, что для условий России автоматические коробки не подходят...

 Американские фирмы чаще всего располагают селектор автоматической коробки на руле, а шкалу указателя его положений – на панели приборов. Пиктограмма "D" в рамке обозначает "овердрайв" – ускоряющую передачу.

Его истоки следует искать, скорее всего, в обычном пренебрежении элементарными правилами эксплуатации и в убежденности, что любой, даже самый сложный агрегат можно отремонтировать, имея в активе лишь самоуверенность и пару гаечных ключей. Что же касается наших дорог, то от них гораздо больше страдает подвеска.

Какие основные преимущества и недостатки автоматической коробки передач по сравнению с механической?

Главное преимущество - в легкости управления автомобилем, что особенно удобно, скажем, в городе с его пробками. Достаточно снять ногу с педали тормоза - и машина начинает двигаться. Кроме того, благодаря демпфирующим свойствам гидротрансформатора и отсутствию жесткой механической связи между двигателем и трансмиссией ресурс последних возрастает на 20-30%. Плата за это - более высокая цена и сложность конструкции автоматической коробки при несколько меньшем, чем у механической, ресурсе и необходимости квалифицированного обслуживания.

Каков ресурс "автомата"?

 В Европе традиционное место селектора "автомата" – тоннель пола.

В среднем 150-200 тысяч километров при грамотной эксплуатации. Я имею в виду регулярный контроль уровня масла, его замену вместе с фильтром и "неспортивный" стиль езды. Последнее требует разъяснения. При переключении "автомата" растормаживаются одни и затормаживаются другие группы фрикционных элементов. Естественно, чем большую мощность развивает двигатель, тем интенсивнее они изнашиваются. Например, при стендовых испытаниях автоматическая коробка "Джипа- Чероки" выдержала двенадцать тысяч циклов нагружения, каждый из которых имитировал ступенчатый разгон с торможениями при полном использовании мощности двигателя. Можно подсчитать, насколько хватит "автомата" "гонщику", пытающемуся выиграть каждый старт от светофора. У спокойного же водителя при регулярном обслуживании коробка пройдет и полмиллиона километров.

Насколько отличаются динамические показатели и расход топлива машины с автоматической коробкой от варианта с механической?

Динамические показатели и экономичность машины с автоматом обычно на 5-10% хуже, чем с "механикой". Впрочем, последнее к новейшим "автоматам" не относится: оптимизация компьютерного управления делает оснащенные ими машины даже экономичнее вариантов с механическими коробками. Многие автомобили имеют ныне принудительную блокировку трансформатора - она также позволяет снизить расход бензина на шоссе. Кстати, некоторые модели оснащены устройством, препятствующим переходу на высшую передачу, если двигатель еще не прогрелся.

Как оценить состояние автоматической коробки при покупке автомобиля "с рук"?

В первом приближении о ее состоянии можно судить по следующим признакам. Во- первых, замеренный щупом в коробке уровень масла при работающем двигателе должен располагаться в допустимом диапазоне. Отклонения в любую сторону могут привести (если уже не привели) к поломкам. Во-вторых, масло должно быть прозрачным и, как правило, красного цвета. Мелкая взвесь, хорошо заметная на белой бумаге, коричневый, а тем более черный цвет масла свидетельствуют, как минимум, о сильном износе фрикционов и грядущем ремонте. В-третьих, следует заглянуть под машину. Замасленный картер коробки - не беда, если не считать, что придется то и дело доливать масло. Хуже, если его убыль не была своевременно замечена - со всеми возможными последствиями. Наконец, в-четвертых, при разгоне автоматика должна плавно, без рывков, "перебрать" все без исключения передачи, вплоть до высшей. Если все эти условия соблюдены, коробка в рабочем состоянии и еще послужит. Вообще же, как правило, если автомобилю более десяти лет и его пробег за двести тысяч - будьте готовы к ремонту.

Что необходимо знать человеку, впервые севшему за руль машины с автоматической коробкой?

 На некоторых моделях селектор движется в ступенчатом пазу. Это сделано для удобства переключения "вслепую", на ощупь.

Для начала нужно разобраться в обозначениях режимов ее работы. Обычно их пять- шесть и включаются они рычагом-селектором. "Р" - от английского "паркинг", когда трансмиссия разъединена с двигателем, а выходной вал коробки жестко заблокирован. Кстати, именно во избежание поломки стопора включать этот режим можно только на полностью неподвижной машине. "R" - "реверс", задний ход. "N" - "нейтраль" - то же, что и "паркинг", но без блокировки ведущих колес. "D" или "OD" - "драйв", когда коробка перебирает последовательно все передачи переднего хода, вплоть до ускоряющего "овердрайва", если таковой имеется. Все названные режимы также желательно включать на полностью заторможенной машине. Эффектные приемы вождения, знакомые по кинобоевикам, когда на полном ходу "втыкается" задний ход и колеса начинают с визгом и дымом крутиться в обратную сторону, сократят жизнь автоматической коробки до нескольких минут. Режимы "3","2" и "1", иногда обозначаемые буквенными символами, позволяют ограничить диапазон переключения только соответствующим количеством низших передач. Включать их можно на ходу, например, в горах, при буксировке тяжелого прицепа или преодолевая участок плохой дороги. Единственное ограничение - не превышать допустимые обороты двигателя. Перевод селектора в положение "1" на скорости 90 км/ч, конечно, не даст столь сильных ощущений, как с "механикой", но опытов такого рода все же следует избегать.

На некоторых моделях автомобилей поблизости от селектора есть небольшой переключатель с пиктограммами или буквенными символами. Наиболее часто встречающиеся обозначения "S", "N", "E", "M" соответствуют стандартному, нормальному, экономичному и "механическому" алгоритмам работы "автомата". Два первых практически равноценны. Экономичный позволяет двигателю работать в диапазоне наименьшего расхода топлива на единицу развиваемой мощности. Рядом с "Е" иногда нарисована снежинка - этот режим с довольно умеренным крутящим моментом на колесах хорош для использования зимой. "Механический" же диапазон позволяет работать селектором, как рычагом обычной, механической коробки, оборудованной автоматическим сцеплением.

Органы управления машины с "автоматом" имеют еще одно существенное отличие: здесь всего две педали - акселератора и, непривычно широкая, тормоза. У многих водителей, пользующихся механической коробкой, выработался устойчивый, хотя не самый верный стереотип торможения: при нажатии правой ногой на тормоз левая автоматически выжимает сцепление. Чтобы, забывшись, не нажать обеими ногами на "просторную" педаль тормоза, блокируя колеса, первое время лучше держать левую ногу поближе к сиденью.

У большинства автомобилей с автоматической коробкой предусмотрен режим "кик даун", когда при резком, до пола, нажатии на акселератор для обеспечения интенсивного разгона, происходит принудительное переключение на одну-две передачи "вниз". На многих современных моделях такой переход происходит при неполностью нажатом газе.

Какие особенности имеет езда с "автоматом"?

Их не так уж много. "Нейтраль" в обычных режимах движения используется достаточно редко. Например, двигаясь накатом, селектор лучше оставить в том положении, в котором он находился до этого. При этом коробка перейдет на высшую из разрешенных передач и обеспечит минимальное торможение двигателем. Если же вы катились в режиме "N", последующий переход в "D" заставит повременить с "дачей газа" несколько секунд, необходимых для выхода коробки на нужную передачу.

Бытует мнение, что, стоя на светофоре, следует перейти в "N", поскольку в режиме "D" что-то там пробуксовывает и изнашивается. На самом деле это не так, все элементы коробки обездвижены, фрикционы зажаты, включена первая передача и лишь насос двигателя вхолостую перекачивает масло. Движение в этом случае начинается без пробуксовки пар трения, которые вступают в работу лишь при переходе на вторую передачу. Переход же с режима "N" в "D" заставляет их потрудиться лишний раз. В городской поездке лучше исключить высшую передачу, переведя селектор из диапазона "OD" в "D" или, в отсутствие "овердрайва", из "D" в "3".

Считается, что с "автоматом" тяжело ездить зимой. Насколько обоснованно такое мнение?

Это не совсем так. В "штатных" режимах достаточно обычной меры предосторожности - более мягкой работы органами управления. Другое дело на скользком покрытии, в снегу, на песке.

С "механикой" момент начала вращения колес и его скорость можно контролировать достаточно точно акселератором и сцеплением. С "автоматом" же этот момент зависит только от оборотов двигателя и уловить его достаточно сложно. А поскольку сопротивление пробуксовывающего колеса меньше, чем неподвижного, мотор тут же начинает его раскручивать и машина "закапывается". При этом, поскольку обычно проворачивается только одно колесо, из-за интенсивной работы может выйти из строя дифференциал. В этом случае выручает знание некоторых приемов. Во-первых, нельзя, по аналогии с механической коробкой, пытаться "раскачать" машину - это верный способ загубить коробку. Во-вторых, если собираетесь двигаться вперед, селектор должен находиться в положении, соответствующем самой низшей передаче, например "1". И в- третьих, педалью тормоза при троганье следует работать точно так же, как педалью сцепления на автомобиле с механической коробкой. То есть, нажав на тормоз и подняв обороты двигателя, плавно растормаживать колеса, не допуская их раскручивания. Кстати, при правильно отрегулированных тормозах этот прием играет роль своеобразной блокировки дифференциала.

Автомат Дроздовского

А вот снять и установить АКПП, подготовив "ткань" для работы "портных", по силам любому, кто знаком с особенностями этой работы, поэтому фирмы, занимающиеся капитальным ремонтом коробок-автоматов, с удовольствием идут на сотрудничество со сторонними авторемонтными организациями, доверяя им выполнение смежных операций, таких, как снятие и установка АКПП. Не является исключением из этого правила и фирма АТG. Перед снятием внимательно осмотрите АКПП и отстыкуйте все, что соединяет ее с системами автомобиля: патрубки масляной системы, механические тяги управления и регулирования, разъемы электрических кабелей

При этом выигрывают все. Специалисты по ремонту автоматических трансмиссий не тратят время на выполнение "рутинных" (по их мнению) операций, одновременно решая проблему хранения большого количества автомобилей. Автосервисы, выполняющие снятие и установку АКПП, получают возможность неплохо заработать, так как в зависимости от конструктивных особенностей трансмиссии данная процедура может стоить от 400 до 600 долл.

Не на что пожаловаться и клиентам: намного проще и дешевле доставить в ремонт не весь автомобиль, а неисправный агрегат, демонтировав его в любом удобном месте. Более того, при наличии инструмента, навыков и знаний можно самостоятельно выполнить операцию и сэкономить вышеозначенную сумму.

Сегодня мы намереваемся рассказать о демонтаже и установке автоматических коробок. Дело в том, что специалисты и любители, имеющие опыт работы с механическими коробками, часто не учитывают некоторых особенностей АКПП и совершают досадные ошибки в процессе их снятия и установки.

Неграмотный демонтаж увеличивает объем работы ремонтников и, соответственно, стоимость ремонта. Нарушение технологии установки отремонтированной коробки порой начисто перечеркивает результаты работ по ее восстановлению, причем недостаточно осведомленные в этом вопросе клиенты склонны в подобной ситуации предъявлять необоснованные претензии ремонтировавшим коробку-автомат специалистам.

А ведь снятие и установка АКПП не представляют особой проблемы и вполне по силам как автомеханикам, так и опытным автолюбителям. Если подойти к этому делу вдумчиво и ответственно, то неприятностей удастся избежать.

Демонтаж АКПП

Для начала - несколько советов общего характера. Если вы решили самостоятельно снять неисправную коробку-автомат, следует делать это на смотровой яме, эстакаде или в помещении, оборудованном автомобильным подъемником.

Поскольку АКПП весит немало, необходимо продумать, каким образом вы будете опускать отстыкованную от двигателя коробку. Грубого обращения автоматическая коробка не терпит, поэтому лучше воспользоваться специальным приспособлением, например, трансмиссионным домкратом. В крайнем случае можно действовать по принципу "здесь должен стоять шлагбаум или пара толковых майоров" и заменить отсутствующий домкрат парочкой крепких, доброжелательно настроенных знакомых (не обязательно майоров).

Заранее запаситесь необходимым автоинструментом.

На большинстве автомобилей марок BMW, Audi и Volvo для отворачивания болтов крепления коробки требуются накидные головки или внутренние шестигранники типа TORX. Выполнение этой процедуры с использованием инструментов, не предусмотренных инструкцией, типа зубила и кувалды, ни к чему хорошему не приведет. Планируйте работу так, чтобы ее можно было выполнить тщательно, без спешки.

В основном снятие АКПП аналогично демонтажу механической коробки передач, однако нельзя не учитывать некоторые нюансы, обусловленные конструктивными особенностями автоматических агрегатов, а именно...

Перед снятием коробки сливать из нее масло не обязательно, но следует соблюдать осторожность при отсоединении от коробки трубок подвода масла к масляному радиатору. Если их не заглушить или не подставить подходящую емкость, масло, находящееся в радиаторе, полностью вытечет, образовав у вас под ногами весьма неаппетитную лужу.

Помимо магистралей охлаждения масла от АКПП должны быть отстыкованы все механические приводы управления (тяги, тросы).

К вакуум-корректору (если он есть) и другим элементам коробки может подводиться до трех вакуумных магистралей, которые также необходимо отсоединить.

Снимая АКПП с электронным управлением, не забывайте отстыковать электрические разъемы кабелей управления.

АКПП снимается вместе с гидродинамическим трансформатором (ГДТ), поэтому необходимо отвернуть болты, крепящие его к мембране маховика двигателя.

Доступ к болтам крепления в различных конструкциях разный. В некоторых - через специальный лючок в картере маховика. В других - через окна в той части корпуса коробки, где расположен гидротрансформатор.

Встречаются и такие хитрые конструкции, в которых отвернуть болты крепления ГДТ можно лишь через стартерную нишу в картере АКПП, предварительно сняв стартер.

Хотя открепление ГДТ - весьма хлопотное дело, требующее навыков и ловкости, не пытайтесь уклониться от него. Снимая АКПП без гидротрансформатора, вы почти наверняка повредите шлицы первичного вала и погнете мембрану, к которой он крепится.

И еще одно важное замечание. Перед тем, как совершать решающий рывок, т. е. отделять коробку от двигателя и снимать ее, устройте небольшой перекур. Во время активного отдыха проверьте, весь ли крепеж отвернут и все ли связи, соединяющие АКПП с другими системами автомобиля, отделены.

Не доверяйте собственным глазам (особенно в условиях недостаточной освещенности).

Встав под коробку, нежно, как любимую девушку, обнимите ее двумя руками и тщательно пройдитесь вдоль всего корпуса.

Это позволит избежать неприятных сюрпризов, часто оборачивающихся погнутыми и сломанными трубками, оборванными проводами и датчиками. Заранее устраните все, что может, на ваш взгляд, помешать снятию агрегата.

Снимая АКПП, придерживайте гидротрансформатор или обеспечивайте наклон корпуса коробки в сторону, исключающую возможность соскальзывания трансформатора со шлицов первичного вала. Падение гидротрансформатора на пол может иметь необратимые последствия.

Особенности установки АКПП

Прежде, чем приступить к поднятию тяжестей, необходимо провести ряд подготовительных операций.

Проверьте, имеются ли на стыковочном фланце картера двигателя (или АКПП) центрирующие штифты. Их должно быть два. При отсутствии хотя бы одного из них установку коробки проводить нельзя.

Если штифтов нет, их можно изготовить на токарном станке, обеспечив прессовую посадку в картер двигателя и гарантированный зазор 0,03-0,05 мм в корпусе АКПП. Длина штифта может быть от 20 до 25 мм.

Решив "штифтовую" проблему, проверьте мембрану, к которой будет крепиться гидротрансформатор, на торцевые биения. Они не должны превышать 0,15 мм. При проверке используйте точный измерительный инструмент, например, индикаторную головку.

Если биение выше допустимого уровня, мембрану следует заменить. На худой конец можно (без особой надежды на успех) попытаться выправить ее на рихтовочной плите.

Игнорировать дефект мембраны нельзя: он способен вызвать течь сальника переднего насоса, а затем выход из строя самого насоса.

При всех видах капитального ремонта АКПП ее внутренние поверхности тщательно очищаются, так как в результате неисправности происходит износ и частичное разрушение фрикционного слоя тормозных лент и фрикционов, а также других металлических деталей. Продукты износа имеют столь мелкодисперсную структуру, что не улавливаются фильтрующим элементом. Мини-частицы переносятся маслом по всем "уголкам" АКПП, вызывая заклинивание как электромагнитных, так и гидравлических клапанов, приводящее к выходу коробки из строя.

Итак, вы получили из ремонта восстановленную, чистую коробку.

Если вы цените свое время, деньги и труд других людей, не пожалейте сил на очистку магистралей и радиатора системы охлаждения масла. Очистку необходимо выполнять с соблюдением строгих мер противопожарной безопасности и производственной гигиены!

Слейте из радиатора остатки старого масла. Промойте радиатор бензином, подавая его самотеком или под давлением в двух направлениях. Процедуру повторяйте до тех пор, пока из масляной трубки не потечет чистый бензин. Продуйте магистрали и масляный радиатор сжатым воздухом. После этого принимайтесь за еще одно убежище грязи - гидротрансформатор. Промойте внутренность ГДТ бензином, заливая и сливая его до тех пор, пока сливаемый бензин не будет чистым. Залейте в него около одного литра трансмиссионного масла ATF, которым в дальнейшем будет заправляться АКПП. Надеемся, что ваша осведомленность или везение помогут вам приобрести масло необходимой марки, так как это очень важно. (В ближайшем номере мы подробно расскажем, какое масло следует заливать в автоматические трансмиссии.)

Заправив ГДТ маслом, установите его на первичный вал коробки. Делайте это только при горизонтальном положении АКПП, слегка вращая корпус трансформатора вручную до его полной посадки на шлицы валов и стыковки с приводом переднего насоса коробки.

Выполняя эту операцию, будьте внимательны! При неполной посадке ГДТ после монтажа коробки на автомобиль выходит из строя шестерня переднего насоса!

Теперь все готово для стыковки АКПП с двигателем. При подъеме коробки помните, что гидротрансформатор не закреплен. Следите за тем, чтобы в любой момент подъема продольная ось коробки имела небольшой уклон от линии горизонта, препятствующий смещению ГДТ.

Используя центрирующие штифты в качестве направляющих, состыкуйте коробку с двигателем, добиваясь плотного примыкания картеров без притягивания их болтами.

Заверните два болта крепления АКПП к двигателю и убедитесь в отсутствии зазора по всей плоскости прилегания.

Самое время проверить, насколько качественно осуществлена стыковка. Для этого через лючок или нишу стартера проверните гидротрансформатор.

Если вам удалось сделать это легко, без особых усилий, значит, все в порядке. Движемся дальше.

Заверните все штатные болты и гайки крепления коробки. Не забудьте о гидротрансформаторе, прячущемся внутри картера. Он должен быть надежно прикреплен к мембране на маховике двигателя. Вспомните, что вам пришлось отстыковывать от коробки при ее снятии и возвращайте все в исходное положение: масляные трубки, тяги, электрические разъемы, вакуумные магистрали.

Кстати, если последних несколько, то они должны быть маркированы по цвету либо специальными метками. Нельзя менять вакуумные магистрали местами. Проверьте и при необходимости отрегулируйте согласованность положений селектора и рычага переключения режимов работы АКПП.

При наличии механической связи дроссельной заслонки (или рейки ТНВД для дизелей) с дроссельным рычажком коробки, проверьте ее регулировку согласно инструкции по эксплуатации. Неправильная регулировка сокращает срок службы автоматической коробки.

После выполнения регулировочных работ залейте в коробку через трубку щупа или контрольную пробку 5Р6 литров трансмиссионного масла АТF. Доливайте масло до тех пор, пока его уровень не превысит верхнюю метку на щупе на 3-5 см. Если щупа нет - доливайте до вытекания масла из контрольной пробки.

Запустите двигатель, следя, чтобы частота вращения коленчатого вала не превышала 2000 об./мин. Предварительно установив селектор режимов АКПП в требуемое для этой процедуры положение согласно инструкции по эксплуатации (обычно это режим "Р"), долейте масло до нужного уровня, руководствуясь метками на щупе или уровнем контрольной пробки. Обратите внимание, что для автомобилей марки Chrysler, как с приводом на задние колеса, так и полноприводных, а также Mitsubishi с передним приводом (включая автомобили, на которых стоят агрегаты трансмиссии фирмы Mitsubishi), эта операция проводится при установке рычага селектора в положение "N". Если возникнут сомнения, не поленитесь заглянуть в "Руководство по техническому обслуживанию". Очень, знаете ли, "своевременная книга"... Учтите, ошибка может вам дорого обойтись. Затормозив автомобиль нажатием на педаль, последовательно включите все режимы работы АКПП, после чего еще раз проверьте уровень масла и при необходимости долейте.

Совершите пробный выезд, избегая движения с резкой перегазовкой. После этого дайте автомобилю полностью остыть и снова проверьте уровень масла.

Снижение уровня масла - совершенно нормальное явление. Оно обусловлено тем, что магистрали, гидротрансформатор и сама коробка имеют скрытые полости. При пробной поездке из них удаляется воздух, и они заполняются маслом.

В первую неделю эксплуатации ежедневно проверяйте отсутствие наружных течей и контролируйте уровень масла.

Ежедневно проверять уровень масла в АКПП, снабженных контрольной пробкой и не имеющих щупа, затруднительно. Постарайтесь делать контрольные замеры хотя бы раз в неделю и при дальнейшей эксплуатации выполняйте эту процедуру регулярно.

Вот, пожалуй, и все. А что касается костюмчика, уверены, что теперь к нему претензий не будет. Во всяком случае, к пуговицам.
Чтобы избежать неприятностей, АКПП следует демонтировать вместе с гидродинамическим трансформатором (ГДТ). Отсоединение ГДТ производится через окно в картере маховика двигателя Приступая к монтажу АКПП, не забудьте проверить наличие на фланце картера двигателя двух центрирующих штифтов. При отсутствии хотя бы одного из них монтировать АКПП нельзя Для нормальной работы отремонтированной АКПП нужно, чтобы биения мембраны маховика не превышали 0,15 мм. Проверьте их с помощью индикаторной головки Слейте из системы охлаждения остатки загрязненного масла. Процесс можно ускорить при помощи сжатого воздуха Промойте магистрали и масляный радиатор бензином, подавая его в двух направлениях, и продуйте систему сжатым воздухом После тщательной промывки ГДТ залейте в него около одного литра трансмиссионного масла ATF, которым будет заправляться АКПП Поднимая и устанавливая АКПП, следите за тем, чтобы постоянно обеспечивался небольшой уклон ее продольной оси. Это предотвратит возможное смещение или падение незакрепленного ГДТ При горизонтальном положении АКПП наденьте ГДТ на хвостовик первичного вала. Покачивая его от руки, добейтесь полной посадки на шлицы вала и стыковки с приводом переднего насоса.

Строгий режим

Конструкция современных АКПП отрабатывалась на протяжении длительного периода времени и является достаточно надежной. Постоянная скромная забота может продлить жизнь автоматической коробки передач на многие годы.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание АКПП заключается в визуальном осмотре АКПП на предмет наличия течи масла, в периодическом контроле и доливе масла до эксплуатационного уровня или при необходимости его замене и осуществлении регулировок (если они предусмотрены инструкцией по эксплуатации). Рассмотрим эти вопросы более подробно.

Подходя к автомобилю, длительно стоявшему на сухом чистом основании (в гараже, на стоянке), никогда не ленитесь заглянуть под днище вашего верного коня и поинтересоваться, не появились ли под ним масляные пятна. Их наличие свидетельствует об утечках масла, которые следует своевременно устранять. Это касается не только АКПП, но и прочих агрегатов автомобиля, имеющих масляную смазку.Поскольку масло для автоматических трансмиссий имеет специфический цвет, вы сможете обнаружить течь из АКПП, не дожидаясь случая, когда вам удастся поднять машину на подъёмнике.

Помните: своевременное обнаружение и устранение неисправности сводит к минимуму отрицательные последствия. О порядке проверки уровня масла говорилось ранее, и повторяться не имеет смысла, напомним лишь о главном: контроль уровня масла всегда осуществляется при заведенном и прогретом до рабочей температуры двигателе. В противном случае ошибка в измерении может достигать 20-25%.

В АКПП, снабженных патрубком для замера уровня масла, масло доливается непосредственно через патрубок. Для других конструкций АКПП данная процедура может оказаться гораздо сложнее. В этом случае следует внимательно прочитать инструкцию или обратиться за помощью к специалистам.

Перед сливом масла из АКПП необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры. Затем нужно открутить расположенную в нижней части корпуса коробки пробку сливного отверстия.

Специалисты рекомендуют сливать масло как можно дольше, чтобы вытекло максимальное количество старого масла. Чем больше времени вы затратите на слив, тем лучше.

Одновременно с заменой масла следует менять фильтрующий элемент, расположенный, как правило, внутри АКПП, для чего снимают поддон картера. При этом сливается дополнительное количество старого масла.

В любом случае полностью слить старое масло из коробки без ее разборки не удается, т.е. замене подлежит от 50 до 80% масла.

После установки нового масляного фильтра поддон ставят на место, закрывают сливное отверстие пробкой и через заливное отверстие доливают новое масло.

Внимание! При доливе или замене масла помните: ни в коем случае нельзя переливать масло выше указанного уровня. Существует реальная опасность, что масло будет "захвачено" фрикционами АКПП. Последствием этого может явиться лавинообразное вспенивание и выброс большой порции масла из сапуна коробки.

Некоторые АКПП автомобилей "Форд", "Крайслер" и др. имеют болты для регулировки свободного хода тормозных лент. Регулировочные болты могут располагаться как снаружи, так и внутри АКПП.

Эксплуатационные инструкции предусматривают проведение регулировки при каждой замене масла.

Процедура заключается в затягивании болтов динамометрическим ключом с определенным усилием и отворачивании их на указанное в инструкции число оборотов.

Несоблюдение данного правила со временем приводит к возникновению пробуксовки фрикционных лент на отдельных передачах или к отсутствию переключения передач вообще.

В настоящее время в АКПП применяются масла марки Dexron. Они изготавливаются различными фирмами и отличаются друг от друга в основном цветом. Большая часть масел имеет красный (рубиновый) цвет, но встречаются масла оранжевого и зелёного цветов. Масла разного цвета не рекомендуется смешивать. В остальном они полностью взаимозаменяемы. В некоторых современных АКПП применяются специальные масла, поэтому настоятельно рекомендуем следовать указаниям инструкции по эксплуатации.

Средний пробег до замены масла в АКПП составляет 50-70 тыс. км, а если автомобиль эксплуатируется в специальных подразделениях, то этот срок сокращается до 30-40 тыс. км.

При замене масла обязательно нужно менять фильтр АКПП. Для этого лучше прибегнуть к помощи специалистов: они смогут рассказать о состоянии АКПП по наличию и виду отложений в поддоне.

Несоблюдение сроков замены масла не окажет резкого воздействия на работоспособность АКПП. Однако структурные изменения в масле со временем приводят к ухудшению его противоизносных, противозадирных и т.п. свойств, что в дальнейшем приведет к более интенсивному износу трущихся поверхностей и уменьшению ресурса АКПП.

Практический опыт показывает, что добавление каких-либо присадок в масло АКПП в лучшем случае бесполезно, а в худшем С способно вывести АКПП из строя. Поэтому рекомендуем обходиться без присадок, чаще проверять уровень масла и вовремя его заменять.

Характерные неисправности

Существует большая группа неисправностей, так или иначе приводящих к падению уровня масла в АКПП.

Если, регулярно замеряя уровень масла, вы заметили, что он снизился, прежде всего проведите осмотр АКПП на предмет наличия наружных течей. Они могут появиться в результате нарушения целостности прокладки, сальниковых уплотнений и т. п.

При обнаружении протечек масла их следует устранить. Чем больше потери, тем скорее надо взяться за ремонт.

Страшнее всего протечки в районе плоскости разъема картера АКПП и двигателя, причиной которых, как правило, является нарушение герметичности переднего сальника АКПП. Его замена связана со снятием коробки передач, что является весьма трудоемким и дорогим "удовольствием".

Если уровень масла в АКПП падает, а обнаружить следы утечки не удается, то причин может быть несколько.

Одна из них С неисправность вакуумного корректора, использующегося в автоматических трансмиссиях автомобилей "Мерседес", "Форд", "Дженерал Моторс", "Ниссан" и др.

Вакуумный корректор АКПП соединен патрубком с впускным коллектором двигателя. Внутри него находится мембрана, реагирующая на степень разрежения в коллекторе.

При прорыве мембраны масло из внутренней полости АКПП засасывается во впускной коллектор двигателя. При этом увеличивается дымность выхлопа, дым приобретает сизый оттенок. Интенсивность дымления зависит от степени разрушения мембраны.

В ряде случаев этот дефект сопровождается повышением уровня масла в двигателе.

Чтобы уточнить диагноз, при первом же подозрении на неисправность вакуумного корректора необходимо отсоединить от него патрубок и чистой спичкой проверить, не осталось ли в нем масла. У исправного вакуумного корректора патрубок должен быть сухим. Если в патрубке обнаружена масляная пленка, вакуумный корректор придется заменить.

Эта неисправность весьма коварна, так как ее внешние проявления не слишком заметны, а последствия могут быть катастрофическими: АКПП, вынужденная продолжительное время работать при пониженном количестве масла, выйдет из строя, причем в ней не останется буквально ни одной "живой" детали.

Другой причиной медленного понижения уровня масла в АКПП при отсутствии следов наружных протечек может быть просачивание масла в систему охлаждения двигателя.

В процессе работы автоматической трансмиссии температура масла может повышаться до 150 С. Для обеспечения работоспособности его необходимо охлаждать, что в большинстве случаев достигается встраиванием радиатора масляной системы АКПП в систему охлаждения двигателя, заправленную тосолом. При нарушении герметичности масляного радиатора масло из него начинает попадать в радиатор двигателя. Это происходит потому, что при работающем двигателе давление в радиаторе АКПП выше давления системы охлаждения двигателя.

Когда двигатель заглушен, картина меняется: тосол начинает проникать в трансмиссионное масло.

На начальном этапе на поверхности тосола под крышкой радиатора можно обнаружить масляную пленку.

Дальнейшее развитие данного процесса приводит к появлению эмульсии как в двигателе, так и в АКПП. Попадая внутрь АКПП, тосол разъедает клеевую основу фрикционных элементов, что вызывает отслоение фрикционного слоя и коррозию внутренних элементов, а также ухудшает смазочные свойства масла.

Если этот процесс начался недавно, то замена масляного радиатора и двух-трехкратная промывка коробки путем смены масла иногда способны возродить АКПП к жизни.

Промывку АКПП можно производить только трансмиссионным маслом. Применение для этой цели других жидкостей недопустимо.

Вывод прост: почаще отворачивайте крышку радиатора системы охлаждения двигателя и проверяйте тосол на наличие следов масла.

Еще одна распространенная неисправность С обрыв трубки, соединяющей АКПП с масляным радиатором.

При этом за 1С2 минуты из коробки сливается все масло, и она перестает функционировать. Если при этом водитель сразу же остановился и заглушил двигатель, то после замены трубки и долива масла до требуемого уровня АКПП в 90% случаев восстановит свою работоспособность.

Ряд неисправностей АКПП связан с неправильной регулировкой троса (тяги) силового управления, разрушением его оплетки или обрывом самого троса. Вследствие этого возникает отсутствие автоматических переключений, их запаздывание или преждевременное срабатывание. Для устранения подобной неполадки следует обратиться в автомастерскую.

При эксплуатации автоматических трансмиссий с электронным управлением от бортового процессора случается, что во время движения на приборной панели высвечивается какой-либо предупредительный сигнал. АКПП перестает переключаться и позволяет продолжать движение вперед только на одной передаче, в так называемом охранном режиме.

Это означает, что компьютер обнаружил в цепях управления АКПП или внутри нее какие-то неисправности, требующие устранения. Охранный режим позволяет двигаться без резких ускорений непродолжительное время, достаточное для того, чтобы добраться до ближайшей технической станции. При движении в охранном режиме частота вращения коленчатого вала двигателя не должна превышать 2000 об.\мин. Несоблюдение этого правила приводит к тому, что главное давление становится намного выше предусмотренной конструкторами коробки нормы. Передний насос, вынужденный длительное время работать в режиме перегрузки, не выдерживает, и АКПП буквально разваливается на глазах.

Добравшись в охранном режиме до технической станции, следует провести компьютерную диагностику систем АКПП с целью определения дефекта и, обнаружив, устранить его.

В заключение хотелось бы сказать, что все системы автомобиля тесно взаимосвязаны. В большинстве случаев нормальное функционирование одной из систем определяется столь же стабильной работой других.

Это в полной мере относится и к автоматической трансмиссии, для эффективной работы которой необходим отбор от двигателя большей мощности, чем требует трансмиссия механическая. Поскольку АКПП "сглаживает" симптомы многих неисправностей двигателя, при поломке непрофессионалы в первую очередь винят автоматическую трансмиссию, в то время как она часто оказывается ни при чем. При детальном рассмотрении выясняется, что трансмиссия целехонька, а "полетела" какая-то из систем двигателя.

Таким образом, прежде чем заниматься коробкой передач, убедитесь, что двигатель, включая все его системы (топливную, газораспределения, зажигания, управления), работает нормально и развивает заданную мощность.

Дуло автомата

Все хорошее, как известно, - от лени. Если б не лень, что бы у нас с вами, у трудолюбивых, сейчас было? Ничего бы не было! Ни колеса, ни электричества, ни пульта дистанционного управления. Тем более - автоматической коробки передач. Потому что нормальный водитель не станет облегчать себе жизнь такими сомнительными способами - он будет привычно и натужно дергать за ручку переключателя. И только глубоко ленивые люди сначала изобрели АКП, а теперь покупают автомобили с "автоматом". Если вы из их числа, тогда читайте дальше. Правда, оговоримся: раз вы настроены "побаловать" себя в дальнейшем удобным управлением, не ленитесь сейчас, при осмотре машины. Иначе "старушка с автоматом" преподнесет вам много неприятных сюрпризов.

Прежде всего нужно разобраться с возрастом "старушки". Средний ресурс АКП составляет 200-300 тыс. км или 10-15 лет, после чего коробка действительно начинает стареть. Пока это не сказывается на ее работе, но пройдет несколько месяцев, и новый владелец такого автомобиля с удивлением обнаружит, что ему подсунули "гораздо лучшую вещь". Поэтому С первое наше предупреждение: покупая машину со значительным пробегом или в возрасте около 10 лет и более, надо быть готовым к тому, что "автомат" долго не протянет.

К сокращенному сроку службы АКП приводит и спортивный способ езды, а также использование машины в качестве тягача (обратите внимание на наличие буксировочного устройства или следов его установки). При покупке таких машин лучше отдать предпочтение автомобилям с перебранной коробкой передач.

При этом желательно узнать, где она перебиралась, какими "болезнями" страдала, как ее отремонтировали. Терпеливо просмотрите все бумаги и выслушайте рассказы ремонтников, поскольку знать биографию автомобиля - совсем не лишнее.

Но предположим, что вы не поклонник отреставрированных ветеранов, вы любите "погорячее" и выбрали почти новую (как уверяет бывший владелец) машину. Как оценить реальное состояние АКП?

Первая проверка. При неработающем двигателе достаньте щуп коробки и посмотрите на цвет масла. При пробеге в 200 тыс. км масло должно быть темно-коричневым и слегка прозрачным, даже если его ни разу не меняли. А вот густое черное масло говорит о том, что коробку придется ремонтировать. Не забывайте и то, что в автоматической коробке нельзя полностью поменять масло. Даже если снять поддон и крышку блока клапанов, заменить можно только 50 процентов (и 80 процентов в "мерседесах" - так как там есть вторая сливная пробка в гидротрансформаторе). Для того, чтобы полностью заменить масло в АКП, ее нужно разобрать. Поэтому если вы видите на щупе неразбиравшейся АКП девственно-чистое масло,не обольщайтесь: "отец" вашей "невесты" явно подтасовал карты.

Неплохо бы проверить и уровень масла. Заведите двигатель и, пройдясь по всем положениям АКП, установите селектор в положение ТРУ (или ТNУ С на автомобилях фирмы "Крайслер" или переднеприводных вариантах "Мицубиси"). Затем замерьте уровень масла на минимальных оборотах холостого хода. Слишком низкий или слишком высокий уровень говорит о том, что бывший хозяин машины просто не разбирался в технике: эксплуатация с неправильным уровнем масла может привести к серьезным проблемам с АКП. Правда, не забывайте, что с нагревом (или охлаждением) уровень масла в коробке существенно меняется - до 50 мм. Обязательно проверьте, хотя бы наощупь, насколько масло нагрелось. Учтите, что щупы бывают разные: на одних есть метки только для холодного масла (+200С), на других С для горячего (+60...700С), а на третьих С и те, и другие.

На все приказы автоматическая коробка должна реагировать легко и непринужденно. Запустите двигатель, отключите кондиционер, затормозите машину рабочими тормозами и переведите селектор АКП из положения "N" поочередно в положение "D" или "R". При этом, без задержки, должно произойти включение передачи с легким толчком вперед или назад.

Если толчки окажутся сильными, то не спешите обвинить АКП во всех смертных грехах. Причиной подобных ударов могут быть повышенные обороты холостого хода двигателя, а также поломка опор силового агрегата. Но если вы заметили задержки включения передачи (более 3-5 сек.), значит АКП неисправна. Предположим, что все предыдущие испытания коробка прошла успешно, осталось только прокатиться. Для этого нужно выбрать ровный горизонтальный участок дороги. Автомобиль должен тронуться плавно, без толчков и рывков, и вести себя так же при последовательном переходе на более высокие передачи. Правда, рывки и толчки - это не главное. Пробуксовка - вот основный признак неисправной АКП. При резком нажатии на педаль акселератора при скорости до 100 км/час АКП должна переключиться на более низкую передачу.

Если есть возможность, поставьте машину на смотровую яму или подъемник и посмотрите на АКП снизу - нет ли там масляных подтеков? Масло подтекает, когда коробке явно нездоровится.

Но вот случилось то, чего вы больше всего боялись. "Автомат" надо ремонтировать. Подсчитаем, сколько может стоить такое удовольствие. За переборку снятой АКП без стоимости запасных частей вам придется заплатить от 300 до 800 долларов. Цена зависит от места ремонта, квалификации специалистов и гарантийных обязательств. Снятие и установка АКП обойдутся вам в сумму от 150 до 600 долларов (сложность операции, тип привода и т.д.). Сколько будут стоить запасные части, сказать трудно: ценовой диапазон С 300-3.000 долларов в зависимости от количества запасных частей. В общем, цифры грустные, и говорят они о том, что дешево вы никак не отделаетесь. Зато вы легко выведете на чистую воду халтурщиков, безграмотно отремонтировавших и собравших ваш автомобиль: такой ремонт приводит к отказу в работе АКП уже в первые 2-3 дня эксплуатации. Если вам подсунули детали со скрытыми дефектами (микротрещины, пористость, нарушение технологии изготовления), то разбираться будет сложнее: эти "сюрпризы" проявляются в течение 2-3 или даже 2-6 месяцев, и пойди пойми, то ли ремонтники виноваты, то ли вы сами не умеете обращаться с машиной.

Обычно хозяева ремонтируемых коробок (80% обращающихся) на протяжении нескольких месяцев отмечали единичные отказы в работе АКП. Именно тогда и произошла поломка в АКП, а не в тот момент, когда машина совсем перестала ехать. Поэтому при возникновении любых кратковременных неполадок обязательно обратитесь в специализированные сервисы по обслуживанию и ремонту АКП. Пускай вы перестрахуетесь и лишний раз поменяете масло. Но это намного лучше, чем встать в какой-нибудь глухомани и не знать, что делать.

Несколько советов: при возникновении пробуксовки на какой-либо из передач постарайтесь исключить эту передачу из работы АКП, управляя педалью акселератора и селектором переключения режимов. Если автомобиль не трогается, то помните, что буксировать неисправный автомобиль можно только при скорости до 50 км/час на расстояние 50 км (формула 50 х 50). При необходимости дальней буксировки нужно отсоединить карданный вал (полуоси). А лучше всего буксировать такой автомобиль с полной погрузкой.

Надеемся, что вы не промахнетесь с покупкой и последний совет вам долго не пригодится.