Эксплуатация и обслуживание

(по материалам книг Корниенко С.В. и др.)

Снимите три основные характеристики своего автомобиля: расход топлива, динамику, накат и запишите их в свою записную книжку (или бортовой журнал - очень полезная вещь, если решили его завести).

Для измерения расхода топлива необходимо полностью заправить автомобиль и небольшую канистру. Теперь остановитесь где-нибудь, отметьте, где стоят колеса, откройте топливный бак и полностью, по самую горловину, заправьте автомобиль. Теперь вперед, установив, естественно, счетчик суточного пробега автомобиля на ноль. Сделав круг по городу, поставьте автомашину точно на то же самое место (чтобы положение кузова относительно земли было то же самое) и с помощью, например, мерного стакана опять долейте топливный бак до самой горловины. Теперь сложите, разделите, и расход топлива перед вами. И когда после какой-нибудь регулировки двигателя в процессе эксплуатации машины у вас появятся подозрения о том, что "прожорливость" двигателя возросла, вы можете еще раз измерить расход топлива по вышеприведенной методике и сравнить результаты.
Динамику автомобиля можно измерить следующим образом При движении на прямой передаче по ровному участку дороги со скоростью, например, 60 км/час, утопите педаль газа "до полика" и разгоните автомобиль до 100 км/час. При этом рядом сидящий пассажир должен с помощью секундомера определить время, в течение которого автомобиль достигнет этих 100 км/час. Если через полгода повторить этот тест. то изменения в динамике могут дать пишу для размышлений. При этой проверке ваши водительские навыки на результатах измерений вряд ли скажутся. А вот давление в колесах и состояние дороги во время первого и второго измерения не должны изменяться.
Проверить накат, так как динамика автомобиля, кроме всего прочего, зависит и от него, можно по следующей схеме. Остановите машину у какого-нибудь заметного места на спуске и просто скатитесь вниз на нейтральной передаче. Высота спуска может быть всего 1 -2 метра, например, спуск у гаражей, если он есть. Теперь можно измерить величину выбега автомобиля. Если "заметное место" на спуске спустя некоторое время не сравняют, то вы всегда (через год, например) сможете проконтролировать состояние ходовой части своего автомобиля. И когда вам покажется, что мощность вашей машины снизилась, приезжайте к контрольному спуску и, прежде всего, проверьте, докатится ли автомобиль до того же места, до которого он докатился, скажем, год назад.

Если атомобиль простоял на стоянке около года, это значит, что он "износился" так же, как если бы проехал 20000 км. Поэтому все виды технического обслуживания проводят по тому сроку, который наступает раньше.

Масляный фильтр меняется в два раза реже, чем масло. Но если вы "проелозите" по городу около 15 тыс. км, а потом спросите у знакомого автомеханика, можно ли сменить масло, не меняя при этом фильтр, ответ будет однозначным: "Нельзя", так как почти все механики знают, что в этом случае и масло, и фильтр уже давно надо было заменить (и не один раз). Масло в двигателе по правилам меняется через каждые 2,5-10 тыс. км, в зависимости от условий эксплуатации, а масляный фильтр, соответственно, через 5-20 тыс. км.

Со временем стареют и требуют замены и охлаждающие жидкости. так как различные присадки в них вырабатываются и уже не выполняют своих функций. Свежезалитая незамерзающая жидкость типа "антифриз с этиленгликолем" сохраняет свои свойства в течение двух лет или на протяжении 40 тыс. км. Если в этом антифризе есть антикоррозийные вещества, то менять его надо один раз в год или через каждые 20 тыс. пробега. Регулярная смена охлаждающей жидкости способствует нормальной работе всего двигателя: он не перегревается, термо-статы не заклинивают, "помпы" не текут, "печка" хорошо греет и т.д.

Клапанные зазоры подлежат проверке и/или регулировке после первой тысячи километров пробега и далее через каждые 20 тыс. км или один раз в год. Здесь и далее подразумевается, что если вы еще не наездили 20 тыс. км, а год уже прошел, то, значит, вы ездили недостаточно быстро, т.е. по ухабистым дорогам, на пониженных передачах, другими словами, у вас были "тяжелые условия эксплуатации автомобиля" и ваши 10 тыс.км в таких условиях для всего автомобиля будут "покруче", чем 20 тыс. км на хорошем шоссе).

Приводные ремни (генератор, кондиционер и др.) подлежат натяжке и/или замене при необходимости, также через каждые 20 тыс.км пробега или один раз в год. Дефекты ремней: трещины на внутренней стороне на глубину более 1/3 ремня, сильная деформация профиля ремня (такая, что верхняя поверхность ремня становится не плоской), расслоение ремня (на краях бахрома), ремень сильно вытянут (не хватает хода натяжного устройства для натяжки ремня). Приводные ремни должны быть натянуты, как можно слабее, но в то же время важно не допустить их проскальзывания на шкивах. Проскальзывание ремней на шкивах сразу же слышно по писку при увеличении нагрузки на агрегаты, которые приводятся в действие этими ремнями. Например, ремень гидроусилителя может пищать, когда руль вывернут до упора и удерживается в этом положении, а ремень генератора может издавать звуки сразу же после пуска двигателя, при включенных фарах. моторе отопителя салона и стеклоочистителях. Это в общем-то не страшно, если писк пропадает через 1-2 секунды. Слишком туго натянутые ремни ведут к быстрому разрушению шариковых подшипников в натяжных роликах и в агрегатах (генератор, водяной насос и т.д.). Поэтому и надо натягивать ремень так, чтобы он "болтался", но при этом не проскальзывал при нормальной эксплуатации автомобиля. Хотя небольшое поскрипывание на холостом ходу в старых сухих ремнях в общем-то не страшно.

Все резиновые шланги системы охлаждения проверяются после 80 тыс.км (или 4 года), а далее проверка производится каждый год, что соответствует пробегу 20 тыс.км, и при наличии дефектов (трещин) заменяются.
Зубчатый ремень необходимо менять каждые 100 тыс. км пробега. Но, ориентируясь на наши "тяжелые условия эксплуатации" все же хотя бы раз в полгода вскройте пластмассовый кожух на лобовине двигателя (если он есть) и осмотрите зубчатый ремень газораспределения. На его гладкой поверхности и изнутри у основания зубьев не должно быть микротрещин, и он должен быть сухим и чистым. Особо осмотрите кромки ремня. Если они неровные, разлохмаченные, значит, ремень из-за износа какого-нибудь подшипника, норовит соскочить с роликов, трется об ограничители. При такой работе он, в конце концов, порвется. Посчитайте количество зубьев на ремне, прокручивая двигатель ключом и обратите внимание на профиль зубьев: они бывают "квадратные" и "круглые". Это надо знать, для того чтобы купить запасной ремень, когда подойдет время его менять. Подтяните ремень. Все ремни подтягиваются путем ослабления натяжного ролика и его последующей затяжкой. При этом распределительный вал надо чуть-чуть провернуть в обратную сторону, против часовой стрелки (практически у всех моделей, кроме "Ноnda", при работе двигатели вращаются по часовой стрелке). Этим действием вы переместите всю слабину зубчатого ремня на натяжной ролик, а он, под действием пружины, выберет всю слабину. Мы в своей практике к этим действиям добавляем еще одну операцию: когда натяжной ролик ослабел, мощной отверткой или монтажкой "набиваем" его до такого состояния, чтобы ремень натянулся, как струна. Потом, когда убирается монтажка, ролик "отыгрывает" назад, и весь ремень остается натянутым только усилием штатной пружины. Теперь, когда зубья ремня плотно прижаты ко всем зубчатым колесам, фиксируем натяжной ролик.
Свечи зажигания проверяются (чистка, корректировка зазора) через 10 тыс.км, а меняются через 20 тыс. Это не относится к свечам с платиновым электродом, срок службы которых более 100000 км. Следует заметить, что большое содержание тетраэтила свинца в бензине приводит к образованию свинцовой пленки в камере сгорания, на поршнях, на клапанах и т.д., и поэтому даже самые что ни на есть фирменные свечи могут не выходить положенные 20 тыс.км (или 12 месяцев). В процессе работы двигателя свечи должны сами очищаться от нагара. Если при исправном двигателе они плохо очищаются (изолятор темный), значит у вас слишком "холодные" свечи. Для того, чтобы они очистились от нагара, который, впитывая в себя воду, становится проводником электричества (вода образуется при сгорании бензина), надо или поставить более "горячие" свечи, имеющие меньшее калильное число (ВР5 и т.д. вместо ВР6 и т.д.; Q16 вместо Q20 и т.п.), либо сменить манеру езды.

Проверка и регулировка момента зажигания (стробоскопом) также должна проводиться через 20 тыс. км пробега или один раз в год.

Топливный фильтр подлежит замене через 40 тыс. км (или 24 месяца) при условии использования более-менее чистого топлива. Вода в топливном баке вызывает коррозию, а полученная ржавчина может забить (и делает это) новенький фильтр через считанные километры. Поэтому, если вам предстоит длительная поездка, возьмите с собой запасной фильтр, ибо беда может случиться в любой момент.

Воздушный фильтр необходимо проверить (продуть сжатым воздухом) через каждые 2500 км и заменить через 40 тыс.км (24 месяца). В литературе описан следующий способ очистки воздушных фильтров: сначала фильтр замачивается и промывается в каком-нибудь очистителе двигателя, потом без просушки замачивается и промывается в горячей воде со стиральным порошком, затем ополаскивается и сразу же продувается воздухом. Пишут, что помогает.

Проверка и при необходимости регулировка карбюратора у бензиновых двигателей должна осуществляться через 1000 км пробега у нового автомобиля и затем через каждые 20 тыс.км. пробега , т.е. каждый год Если карбюратор ремонтировался, т.е. его разбирали или что-то меняли в системе впрыска, то через тысячу километров пробега надо произвести регулировку.

Раз в полгода (через 10 тыс.км) надо проверять тормозные шланги. При появлении трещин - заменить.

Масло в автоматической коробкепередач надо менять через 20 тыс.км с учетом того, что полностью слить масло из "автомата" невозможно из-за наличия в нем гидромуфты, которая устроена по принципу чернильницы-непроливайки, т.е. происходит не полная замена масла, а только его "омоложение".

Развал-схождениеколес проверяют и регулируют каждые 40 тыс. км, но на самом деле это лучше проделывать после каждой "серьезной" ямы, в которую вам посчастливится "влететь". Схождение передних колес также следует проверять после любой разборки рулевого управления, например, после смены рулевых наконечников или пыльников. Регулировка колес не имеет особого смысла при любых люфтах в подвеске, это вам скажут и на СТО. Развал и схождение регулируются только на машинах с исправной подвеской.

Смазка в ступицах меняется через 20 тыс. км пробега (один раз в год). Можно использовать отечественную смазку "Литол"-24. В переднеприводных машинах смазка в передних ступицах обычно не меняется, а сами ступицы неразборные Начав их разбирать, вы рискуете разрушить пластмассовую сепарацию ступичного подшипника.

Смазка в шарнирах равных угловых скоростей меняется только при разрушении пыльников.

Проверяя состояние тормозных накладок, обратите внимание на то, что фрикционные накладки должны быть одинаковой толщины, т.е. изнашиваться и становиться тоньше они должны одинаково. Если на одном колесе накладки разной толщины, то надо разобрать и смазать суппорт, чтобы он "плавал" на своих направляющих. Если на разных колесах накладки разной толщины, то надо проверить, не подклинивает ли колесо с более изношенными прокладками (после поездки потрогайте колесо, не сильнее ли оно греется?).

Смажьте любой густой смазкой все резиновые пыльники. Этим вы прекратите доступ грязи и воды в микротрещины. Зимой вода попадает в микротрещины и, замерзая в них, может порвать пыльники.

Укомплектуйте машину вещами, необходимыми для наших условий. Это должны быть:

буксирный трос;
огнетушитель;
знак аварийной остановки;
фонарик;
насос;
провода для пуска двигателя от другого аккумулятора;
медицинская аптечка;
чистая ветошь, тряпка;
нитяные перчатки;
небольшое ведро (пластиковое).
Все это должно быть в багажнике, если вы ездите только по городу. Бывалые водители советуют к обязательному комплекту добавить бутылку водки (даже если вы не пьете) и пару пачек сигарет (даже если вы не курите).

На главную

Хостинг от uCoz