|
Снятие бампера
Из мануала
- Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
- Снимите решетку радиатора.
- Снимите фару.
rov332
01.03.06 Сегодня поставил бампер и решетку радиатора , поговорка - ломать не строить не прошла.
Разбирал 1,5 часа , собрал за 20 минут. вот небольшой фотоотчет. www.foto.auto.vl.ru/4462/
paver
Вся процедура займет минут 20 с перекурами. Необходимый инструмент: ключ торцовый (головка) х10, ключ рожковый х14, отвертка крестовая, руки, пиво или сигареты (по вкусу).
Итак, открываем капот.
- Снимаем решетку
радиатора, для чего отвинчиваем сверху два винта под крест по ее краям,
суем руку вдоль радиатора вниз до бампера, и снизу, наощупь отстегиваем
зашелки, которыми она крепится к бамперу. Защелки ломаются легко, поэтому
поаккуратнее. Но если и сломается одна-другая, плевать, все равно не
заметно.
- Снимаем поворотники.
Одна клипса сверху возле фары и дергаем вперед.
- Снимаем головные фары.
Они крепятся спереди тремя болтами.
- Отключаем сверху из-под
фары разъемы противотуманок (если есть такие).
- Выворачиваем по очереди
колеса и выдергиваем клипсы, которыми подкрылок крепится к бамперу.
- Оттягиваем подкрылок и
сунув руку под край бампера нащупываем в глубине, снизу вверх, винт под
крест. Матерясь откручиваем с обеих сторон.
- Заглядываем сверху в
дыру от фары, видим по две гайки х14 с каждой стороны, которыми кронштейны
бампера прикручены к кузову. Откручиваем. Бампер пока висит на них.
- Под поворотниками, чуть
сзади них, есть еще две опорные площадки с защелками, о существовании
которых узнаешь лишь после поломки ушек на бампере. Я одно оторвал, а
второе снял, приподняв край бампера и потянув на себя. На ходовых качествах
и дизайне это не отразилось.
ВСЕ. Аккуратно снимаем бампер на себя. Пьем пиво, или курим. Установка в обратную сторону.
Холодный ремонт пластмассовых бамперов
Макс Губин
Ford Sierra 2.3D
В принципе, существует много разных способов, в ЗР я видел как минимум 3. Но
все они заточены на случай, когда бампер треснул или отвалился кусочек. У
меня же развалилась вся левая часть бампера, причем внутри он был заполнен
какой-то пеной. Ремонт прошел в два этапа с периодом в год. Так получилось
потому, что сначала я хотел сделать как-нибудь, что-бы заменить потом на б/у.
Но через почти год б/у так и не купил, а ремонтированная часть держалась и я
ее довел до товарного вида.
Короче все делалось так: При ударе о дерево разбилась фара, помялось крыло и
капот (оцените силу удара). Бампер развалился на кучу мелких частей,
большинство из которых были сцеплены между собой, некоторые совсем
отвалились. Для начала я собрал бампер, сложив его и
наклеил сверху много-много (6 и более) слоев широкого скотча, делая своеобразное
скотчевое папье-маше. Потом из бампера (точнее из левой части). Была удалена
вся пена. Совсем отвалившиеся куски пластмассы были приклеены изнутри к
скотчевому папье-маше. Вся поверхность пластмассы изнутри была зачищена и
обезжирена. Вовнутрь была положена стеклоткань, для удобства закрепленная в
некоторых местах каплями супер-клея. Затем все это дело было тщательно
пролито обычным советским эпоксидным клеем.
Через сутки внутренность бампера была заполнена монтажной пеной. Ее название
я не помню, но она немецкая, было написано для монтажных работ, балончик на 50 литров пены. На нем нарисовано закрепление с помощью пены оконной рамы и каких-то труб. Укладывать
пену пришлось в несколько слоев, т.к. в нее надо укладывать крепежные детали.
Тут важно их правильно поместить с учетом того, что при ошибке придется опять
срезать пену, но режется она легко. После застывания пены я снял скотчевое
папье-маше. На удивление бампер получился вполне приличным ;-). Конечно,
части пластмассы изогнулись и торчали наружу/вовнутрь, в некоторых местах
проглядывала стеклоткань.Но метров со 100 он выглядел отлично ;). А потом
покрылся грязью, зимой льдом и вообще не выделялся.
Бампер получился достаточно прочный, я им толчком, без
последствий, открывал достаточно тяжелые ворота на даче ;). Но наступила
весна и я стал подумывать, как привести его в порядок. Я проделал несколько
экспериментов и обнаружил, что автомобильная шпаклевка производства Тиккурилы
(Финляндия) и грунт их-же производства нормально держатся на пластмассе бампера
и стекловолокне. Из других я испытовал нашу эпоксидную шпаклевку -
отваливается от пластмассы и грунт MOTIP - тоже не престает. Далее с помощью
паяльника я максимально разравнял погнутую пластмассу. Зачистил бампер
снаружи и зашкурил, обезжирил. Уложил в большие щели шпаклевку для
заделки больших дефектов (так написано в русской анатации). Опять
зашкурил, обезжирил и покрыл мелкие неровности шпаклевкой для заделки
мелких дефектов. Затем покрыл грунтом из аэрозольного балончика тремя
слоями с перерывом в 5 минут. Через час покрасил аэрозольной краской ABRO.
Конечно, если сравнивать левую и правую половину, то видно, что на
ремонтированной части немного по другому сделаны скосы, есть небольшая
волна по поверхности. Но, наверное, более аккуратный исполнитель
смог бы добиться идеального исправления.
Заклеить - дешевле!
Антон Уткин
Замена расколотого бампера на иномарке обойдется в несколько сотен долларов. Гораздо
выгоднее заклеить старый, если знать, чем и как.
От мелких аварий на дорогах не застрахованы даже самые аккуратные водители.
Помимо фар, фонарей и жестянки, обычно страдает пластиковый бампер.
Выскочив из машины, хозяин грустно смотрит на пролом в пластмассе, Еще минуту
назад бампер казался вечной деталью - сто раз успеет сгнить кузов,
а он все будет как новенький, Неисправимый оптимист скажет: для того и
придумали умные люди пластиковый щит со множеством перемычек и скрытых
полостей, чтобы при ударе не пошли лонжероны - сам погибай, а кузов
выручай! Но рядовой владелец иномарки, особенно подержанной, почему-то не
переполняется радостью.
А может, все-таки попробовать залатать? - подумает потерпевший уже
дома, в спокойной обстановке. Если машина не первой свежести и не престижной
марки, можно обойтись вообще без расходов, заварив поврежденный участок или
зашив трещины скобками. Паяльник, проволока и обломок старого бампера - все,
что нужно для того, чтобы машина вновь выглядела опрятно и проходила техосмотры
в ГИБДД.
Но если внешность авто должна быть безупречна, придется потратиться на
двухкомпонентный клей-шпатлевку, применяемый мастерами СТО. Главная задача
работы по фирменной технологии (как и вообще профессионального кузовного
ремонта) - скрыть видимые следы аварии. Кстати, на иномарках с крашеными в цвет
кузова бамперами иначе и нельзя - результаты топорной работы подручными
средствами будут заметны даже издалека.
В гаражных условиях разделать края трещины можно
просто ножом. Приклеиваем фольгу к лицевой поверхности бампера. Белое и черное
- в пропорции один к одному. Пропитываем
арматуру шпатлевкой. Под фольгой - прочный и эластичный шов.
Опробовать достижения современной химии мы решили на примере состава
американской фирмы 3М. В комплект входят два тюбика клея-шпатлевки, рулон
самоклеящейся алюминиевой фольги и несколько листов армирующей сетки из
стекловолокна. Объект ремонта - расколотый москвичовский бампер.
Действуем строго по триэмовской технологии: снимаем бампер с
машины, тщательно моем поврежденный участок, обезжириваем его растворителем и
зашкуриваем с обеих сторон. После этого разделываем края трещин и проломов
абразивным кругом, зажатым в патрон электродрели, так, чтобы получилась выемка
с внутренней стороны бампера. С лицевой стороны наклеиваем на трещины фольгу -
она должна полностью перекрывать повреждения стенки. Затем готовим шпатлевку.
Оба компонента выдавливаем из тюбиков на картонку параллельными дорожками
равной длины в количестве, чуть большем, чем надо для заполнения всех
повреждений. Смешиваем компоненты шпателем, стараясь не загнать в тестообразную
массу пузырьки воздуха - это может снизить прочность соединения. Готовую смесь
используем в течение трех минут. С внутренней стороны бампера заполняем
шпатлевкой проломы в стенке - фольга надежно поддерживает ее снизу, не давая
вытечь. Пока композиция не отвердела, вдавливаем в нее армирующую сетку - ее
края должны заходить на неповрежденные участки стенки. При обширных проломах
рекомендуются два слоя арматуры.
Полная полимеризация состава длится 20-30 минут и сопровождается разогревом
твердеющей массы. Удалив фольгу, замазываем шов и то, что вокруг него, свежей
порцией шпатлевки. Дождавшись ее отверждения, зашлифовываем наружную
поверхность начисто. Весь ремонт занял не больше часа. Пытаясь согнуть
склеенный бампер по швам, мы убедились, что состав действительно эластичный -
по гибкости не отличается от пластмассы.
Разумеется, Москвич послужил нам лишь испытательным стендом, ведь
покупка ремонтного комплекта за $50 оправданна лишь для иномарок. Кстати, на
многих из них бамперы сделаны не из поликарбоната или полиуретана, как на наших
машинах, а из жирных на ощупь пластиков: полипропилена, этиленпропилена и др. В
этом случае понадобится еще триэмовский аэрозольный катализатор
адгезии - с ним шпатлевка пристанет практически к любому материалу. Так же
недешево обойдется комплект грунтовки и эмали для перекраски бампера после
ремонта. И все-таки заклеить бампер в несколько раз выгоднее, чем заменить на
фирменном сервисе. А если составом пользуется небольшая мастерская,
восстановление бампера обойдется клиенту дешевле, ведь содержимого тюбиков
хватит на несколько средних ремонтов.
Ремонт бамперов своими силами
www.parsa.com.ua
От неприятностей за рулём никто не застрахован и
если случилась неприятность (удар, вмятина, царапина, разрыв, боднули ворота
или стену гаража), не спешите расстраиваться, возможно вам и не придётся
покупать новый бампер. Аккуратно соберите как можно больше осколков от вашего
пластмассового обвеса и внимательно прочитайте эту статью.
С Чего Начинать
После того как вы сняли бампер (или вам его принесли),
следует прежде всего определиться с чем Вы имеете дело: то есть автомобиль и
соответственно химическая формула структуры бампера. По марке автомобиля можно
сразу понять, принадлежит этот бампер ремонту методом сварки или его нужно шить
и клеить. Например: Бампер и листва на Мерсе в 140-ом кузове «резиновая» - то
есть его клеим. Форд или Опель – варим. Хотя на «свежих» Опель Омега стоят два
типа бампера – которые варятся и которые шьются. Чтобы это понять надо
посмотреть на изнанку бампера. Там находится формула с символами РР, EPDM, и
т.п.
Не будем вдаваться в химический анализ, а просто для себя
разделим бампера на:
- «резиновые»: прорезиненные, капроновые (ВАЗ 2109), будь
то какие с большим количеством в структуре пропилена, что не дает возможности
хорошо заварить данный бампер;
- «хорошие»: которые без особых проблем поддаются ремонту.
Оборудование Для Ремонта
Для ремонта нам необходимо прежде всего иметь светлое и
теплое помещение с верстаком. Для сварки бамперов нам понадобится паяльник ватт
на 40-60, фен, ножик, небольшое точило для приготовления электродов, ножницы
(лучше по металлу, небольшие) для вырезания электродов, плоская отвертка. Для
клейки бамперов надо будет шило, веревка для стягивания разорванных частей,
стеклоткань а в некоторых случаях углемат, заклепочный пистолет и заклепки
(если это позволяет место на бампере или в случае ремонта внутренних
кронштейнов) и клей: не экспериментируйте и не используйте базарные клеи, все
равно в итоге это окажется напрасной тратой времени и денег. Лучше всего
подходят (для каждого случая только свой клей) эпоксидная смола со своими
компонентами и добавками (только свежая и не перемерзшая) и полиэфирная смола с
тем же (с компонентами). Клей надо брать свежий с завода в количестве
предполагаемых ремонтов (лучше на 1 год, если не хватит, то лучше подкупить).
Технология Ремонта
Начнем с простого: со сварки.
Бампер лежит у вас на верстаке и вы видите объем работ. С
начала необходимо подобрать электрод. Многие думают, раз бампер варится, то все
равно чем. Как и в сварке металла, чем правильней вы подберете электрод, тем
надежней будет сварной шов. Не раз приходилось видеть как сваренный таким
образом бампер разваливался у маляра при подготовке к покраске. Электрод в
данном случае не приваривается к бамперу, а размазывается по нему. Бывает,
попадаются сложные бампера которые, кажется, не варятся.
Прежде всего попробуйте, варится ли бампер сам на себя:
отрежьте с внутренней стороны маленький кусочек и приварите его к бамперу. Во
всех случаях старайтесь использовать однородный материал: посмотрите структуру
на ремонтном бампере и отрежьте кусок для электрода с такого же бампера. В
дальнейшем Вы сможете даже по запаху от прикосновения паяльника понимать, какой
электрод использовать.
Бывают случаи, когда очень трудно подобрать нужный
электрод. Тогда придётся поэкспериментировать с Вашей базой материалов. Иногда
в ход идут не только бампера, но и остатки автомобильных решеток. Зачастую
спасают решетки с ВАЗ 2105, 2121, Ситроен, бампер со старого Форда Экскорта,
Ориона (плотная, жесткая структура бампера, похожая на пластмассу).
Ну вот, с электродом покончили, пойдем дальше. Зачистите
очень хорошо ремонтный шов от грязи и краски. Возьмите нагретый паяльник и,
хорошо притянув обе части друг к другу, проведите по стыку жалом паяльника так,
чтобы обе части в месте шва немного прихватились и образовалась канавка по всей
длине шва. Вырежьте электрод необходимой длины и ширины. Заточите его на точиле
так, чтобы он в сечении стал треугольной формы. При сварке ребро электрода
будет утопать в канавке от жала паяльника. При этом площадь сварки
увеличивается и тем самым возрастает надежность шва. Заточите начало электрода
как иголку (это позволяет легче начинать варить). Включите фен и дайте рабочую
температуру: обычно это 200 – 350 С. Приставьте острым концом электрод к началу
шва и начинайте варить, укладывая электрод в канавку. В завершении шва вращайте
электрод не убирая фен. Электрод разорвется и пока материал горячий размажьте
плоской отверткой аккуратно кончик. Если шов имеет вырванные куски (небольшие
3-6 мм) то там можно использовать плоский электрод.
После, заваренный шов, надо зачистить болгаркой с наружной
стороны (если Вы варили с двух сторон, хотя это не всегда надо, но «хорошие»
бампера лучше всего проварить с двух сторон). Если в месте ремонта образовался
«бугор», то феном разогрейте с внутренней стороны данное место и просадите его.
Этот метод используют также когда краска на бампере не повреждена, а в
результате удара по кузову на бампере образовался дефект. Используя данные
методы можно также отремонтировать фары, решетки и т.п. В дальнейшем используя
вариации «электрод – температура сварки» возможно будет сварить практически
любой бампер.
Конечно не всегда будет на все 100 надежный результат, но
используя скобки со сварочной проволоки можно будет заварить такой проблемный
бампер как, например Daewoo Lanos, Nissan X-Trail. Экспериментируйте, работайте
и все у Вас получится.
Теперь о поклейке бампера.
Начнем с резиновых бамперов. Если имеются в месте разрыва
ямы и бугры, то разогревая бампер феном изнутри, выровняйте поверхность, но
старайтесь не передавить наружу, так как будет сверху слой клея со
стеклотканью. Дальше зачистите прилегающие стороны так, чтобы они как можно
плотнее прилегали один к другому. Возможно потребуется усилие чтобы их стянуть.
В таком случае либо нагрейте хорошо и стяните и удерживайте, либо чуть дальше
разрежьте и зачистите шов.
При сшивании особо сильных усилий не должно быть, иначе
бампер выгнется в месте ремонта непредсказуемо и с формой бампера в дальнейшем
будут проблемы. После того как стороны подогнаны проделайте отверстия для нитки
на расстоянии примерно 3-5 мм от шва с обеих сторон. Нитка используется
синтетическая диаметром до 1 мм. Требования к нитке такие: выдержать усилие при
стягивании и не размокнуть от клея, не сильно скользить при затягивании узла.
Нитку можно купить в любом магазине где продаются ткани и т.п.
После того, как Вы проделали отверстия, проделайте между
ними борозды такие, чтобы нитка легла ниже общего уровня бампера, иначе после
зачистки можно ее повредить. Хотя склеенный шов держит клей, но все равно
дополнительная надежность не помешает. Бороздки от нитки идут между отверстиями
и по диагонали к следующему.
Шьется шов одним концом нитки, а следующий лежит вдоль
шва. Вы связываете нитку в начале шва узлом в первых отверстиях, один конец
укладываете произвольно вдоль шва, а вторым концом продеваете сквозь
последующие отверстия, стягивая стороны шва, при этом обвязывая один конец
нитки с лежащим вдоль шва вторым. Смысл состоит в том, что вы одним концом
плотно стягиваете и притягиваете второй конец нитки к телу бампера. Так шов у
Вас получится прочным и не будут «разлазится» стороны бампера. В конце шва Вы
просто узлом свяжете оба конца (надеюсь Вы поняли, что шов ложится с внутренней
стороны бампера, а снаружи видны только части нитки в бороздках). Также
производится вставка вырванного куска, при этом форму куска старайтесь
упростить (треугольную либо прямоугольную), просто приходиться больше возиться.
После того как Вы сшили, обезжирьте поверхность
растворителем. Теперь отложим бампер и возьмемся за клей. Клей используем
эпоксидный и полиэфирную смолу. Полиэфирная смола более дорогая, поэтому ее
используем там, где это необходимо: бампера из стекловолокна (Audi – S8,
бампера микроавтобусов, «джип» Reno, седельные тягачи и т.п.).
Клей эпоксидный более прост, отлично применяется с
пластификатором. По надежности, особенно там где не удаётся наложить «толстый»
слой, эпоксидка уступает полиэфиру. Если склеиваемое место несет силовую
нагрузку (крепежное место), то лучше вклеить усилитель – металлическую вставку.
Размешайте клей в пропорции с отвердителем. Возьмите
стеклоткань. Нарежьте ее мелкими кусочками, лучше порвите кусочки на нитки, и
хорошо перемешайте с клеем. У Вас получится густая масса. Эту массу и
накладывайте на шов.
Если Вы вклеиваете усилитель, то лучше взять дополнительно
цельный кусок стеклоткани и пропитать его клеем. Сначала кладете густую массу
клея на шов, потом усилитель вклеиваете в массу, сверху накладываете цельный
пропитанный кусок, в конце опять намазываете клей. Главное – чтобы не
образовались пузырьки воздуха между слоями, иначе шов может лопнуть.
Клей текуч. Сначала намазываете внутреннюю сторону. Даете
подсохнуть (клей возьмется сверху пленкой). Переворачиваете и намазываете
свежее разведенным клеем наружную сторону.
Сохнет (вернее полимеризируется) клей до того, когда его
можно будет зачищать – не менее 15 часов при комнатной температуре. Можно
использовать «сушильный тен» или 500 ваттную лампу. Главное – не подносите
слишком близко, иначе произойдет мгновенное высыхание поверхности клея, а низ
останется «законсервированным» между бампером и верхним слоем и никогда не
высохнет. В итоге работа окажется переведенной и придется счищать весь клей и
начинать заново.
Если не хватает куска в ремонтной детали, то накладывайте
слои из стеклоткани до требуемой толщины (снаружи лучше заклеить дырку
картонкой, чтобы не проваливалась стеклоткань). После высыхания зачистите
снаружи неровности и бампер готов.
Учтите, после зачистки поверхностная пленка клея
нарушается и клей становится подверженным влаге (он напитывает влагу как губка
и разрушается очень быстро), поэтому либо не зачищайте, если деталь будет сразу
использоваться, а потом красится, либо сразу надо будет производить малярные
работы.
Резюме
При работе с углематом (детали с седельных тягачей) будьте
осторожны. Углематовая пыль на коже очень чешется и может вызвать раздражение,
а оседая в легких ничем и никогда не выводится. Лучше используйте защитный
костюм и респиратор.
|
|
|
