Прислал Sergu
Джентельмены - выручайте. Машина - 21061 конец 96 г, пробег около
50....
По жизни проблема со стартером - заменил уже 2 втягивающих . Летом снова
полетело - щелчок идет , а стартер не работает
( пощелкает - иногда срабатывает). Скинул стартер - заменил втягивающее
- но на этот раз поставил так называемое "старое"
- оно побольше и разборное ( чтобы если что , то еще раз ( уже 3) не
менять весь агрегат)... Так вот, теперь реле
срабатывает всегда, но через раз при включении стартера маховик не
цепляется и стартер прокручивается...( а до этого так
не было) По советуйте, почему так и что делать.....
Автор N.N.
1. Щелчок есть, стартер не крутит -- зачищать медные "пятаки" во
втягивающем.
2. Стартер крутит, но не цепляет -- проверить установку оного и
регулировку привода бендикса (если можно регулировать) --
венец должен доставать до маховика.
Чуть не забыл: я бы сначала убедился в надежности массы на двигателе,
уж слишком быстро пятаки перестают контачить.
Как-то видел подобные глюки на машинах, у которых минус на двиг
подавался только по проводу генератора (!) и/или
тросику подсоса. Естественно, реле щелкало, но на большее тока не всегда
хватало.
Странности при запуске
У меня пятилетний ВАЗ-21043 с двигателем 1.5 литра.
Последнее время появилась странность при запуске двигателя, вне
зависимости от его
температуры. Включаю стартер. Мотор весело крутится и ни одной вспышки.
Возвращаю ключ в положение "зажигание" и мотор легко заводится.
Бензин в карбюраторе есть, зазоры и углы в распределителе в норме, искра
- быка завалит.
Помогите, может кто встречался с подобным явлением?
Автор: KSL Дата: 19:11 9 сентября 1999
Проверьте все контактные группы в плате замка зажигания - может быть,
что-то где-то не так (аналогичный случай был у меня на Москвиче, но там
срезало на пластмассовой оси выступ, который поджимал именно нужный
контакт, а в положении "стартер" он как-то его поджимал).
Автор: Goliaf Дата: 10:44 10 сентября 1999
Такое вполне может быть. В положении "стартер" цепи зажигания обесточены
(из-за неисправности замка), а в положении "зажигание" контакт есть.
Имеет смысл проверить питание на катушке при повороте ключа в положение
"стартер" (например лампочкой). В конце концов проверить, есть ли искра
на свечах в этом положении ключа, и какая искра.
Не проворачивается стартер
На 21053 при заряженном аккумуляторе не проворачивается
стартер!
Что может быть? При включении зажигания лампы немного гаснут и стартер
еле-еле ворочается. Индикатор заряда АКБ уходит в красную зону.
Все произошло после многократных нормальных попыток завестись.
10-15 раз все срабатывало исключительно, а на 16 случилась такая бяка.
Пробовал прикуривать от другого АКБ и от другой машины. Эффект тотже.
Заранее благодарен.
Автор: Bolec Дата: 00:45 18 февраля 2000
Попробуйте проверить все электрические соединения от аккумулятора до
стартера.
Экспресс-метод для проверки:
а) включите стартер прибл. на 10 секунд (даже если не проворачивает);
б) аккуратно, чтобы не обжечься потрогайте все соединения проводов от
аккум. до стартера. Если какие-нибудь соединения будут тёплыми - там и
переходные сопротивления с потерей силы тока.
Проверять нужно и массовые провода. Аккумулятор - кузов. Кузов -
двигатель.
Автор: Фаркопыч Дата: 23:53 18 февраля 2000
Система проста - как уже до меня говорили не всегда срабатывает
соединение двух АКБ проводами - лучше всего десять пятнадцать минут
покурить - и одна батарея подзарядит другую - поскольку сечение проводов
слишком маленькое для того счтобы не падало напряжение, особенно в
морозы. Далее - судя по всему батарея Ваша разряжена напрочь, либо нет
контакта - особенно часто в массовом приводе -
от кузова на двигатель - под машиной в районе рабочего цилиндра
сцеполения. А если не крутит при полностью харяженной батарее - только
тогда нужно грешить на стартер - чаще всего зависают закисшие щетки,
из-за износа втулок якорь начинает задевать за статор, либо в результате
эррозии покрываются окислаит контактные болты реле стартера. Итак -
сначала заряжаем АКБ - все остальное потом!
Горячий двигатель: машина не заводится. Стартер не
крутит вообще нет никаких признаков жизни. Постоит минут 15 остынет,
заводится мигом, без проблем. Это что, какая то буржуиновская защита? Но
движок вроде не шибко горячий, по термометру в пределах нормы. Может
кто-то подскажет в чем дело.В моем описании ничего такого нет. Буду
крайне признателен.
Автор: Lorry Дата: 12:16 5 сентября 2000
1. Нужно проверить все контакты к стартеру в моторном отсеке. Скорее
всего, контакт на стартере окислился, или на проводах по дороге к нему.
Можно ради эксперимента попробовать накоротко замкнуть + аккумулятора и
контакт втягивающего реле на стартере.
2. А еще может быть это просто механически сносился контакт в замке
зажигания. И в цепи стартера из-за этого есть сопротивление. Провода под
капотом нагреваются -> немного возрастает из сопротивление -> тока,
идущего по этим проводам, не хватает для срабатывания реле.
3. Может, это просто нагар на контактах реле в стартере. Тогда нужно
просто провернуть контакт за наружный болт немного.
Состояние аккумулятора и работа двигателя
Автор: pablo 9 Дата: 18:05 2 июля 2000
Уважаемые,меня интересует вот какой вопрос...
Зависит ли качество искры от состояния АКБ при исправном генераторе? А
если пластины в АКБ замкнулись?
Когда я снимаю клемму на АКБ двигатель работает ровнее и на 30-50
оборотов возратают холостые
Замерил зарядку при снятых клеммах ~15В, а при одетых на батарею - всего
12.5-12.7...
Будет ли мощнее(ярче) искра, если поставить новую АКБ?
Автор: rtty Дата: 20:33 2 июля 2000
Лучше так не делать. Во-первых, проще сразу заменить АКБ, чем провести
НИР, спалить полмашины, потом все равно заменить. Во-вторых мощность
искры в коммутаторе зубилы стабилизирована и от напряжения зависит не
сильно. В третьих непонятно, как можно заметить падение ХХ оборотов на
30-50? Это 5%. Общий порядок проверок должен быть классическим - оценить
состояние батареи по факту принятия зарядки и ЭДС через три часа после
окончания зарядки, потом уже состояние генератора и зарядное напряжение,
которое можно измерять только при надетых клеммах.
Автор: pablo 9 Дата: 22:01 2 июля 2000
Обороты не падают, а возрастают и чувствуется, что двигатель работает
более "мощнее" что ли, т.к. реагирует на открытие др.засл.более резво,
нежели с одетыми на АКБ клеммами!
Автор: rtty Дата: 22:17 2 июля 2000
Это вполне естественно, так как дохлая батарея паразитирует на
двигателе, отбирая мощность и бесполезно превращая ее в тепло. Исправные
банки наверняка кипят и греются.
Автор: pablo 9 Дата: 22:28 2 июля 2000
...АКБ постоянно горячая(рукой не дотронешься)и сверху появляется
эмульсия с грязью, сколько не протирай, а уровень там в норме...
Автор: aaaa Дата: 23:32 2 июля 2000
попытаюсь пояснить.Если включить потребитель ,тот-же габарит-обороты
упадут т.к. появилась лишняя нагрузка на генераторе, и он часть энергии
отдаст туда от цепи зажигания.При выключении все встанет обратно-т.е
обороты возрастут.Пример справедлив для режима х.х.двигателя.Удачи!!!
Щелчки вместо запуска
симптомы таковы! при повороте ключа, после длительной
стоянки, стартера проворачивает очень нехотя слышны щелчки релюхи! и
заводится ДВС очень плохо, при этом показания вольтметра ОК 13-14в и ДВС
все равно после 5..6 попытки схватывает и заводится! в чем м.б.
проблема? и что делать? думаю что масса глючит мож у кого сие было?
Автор: rtty Дата: 07:45 1 ноября 2000
Причины понятны - где-то плохой контакт или подсажен аккумулятор, тут
легко разобраться. Но вот 13-14 вольт при этом никак быть не может.
Такое напряжение постоявший аккумулятор, да еще под нагрузкой, может
выдавать только если в нем почти чистая кислота вместо электролита.
Скорей всего нагло врет вольтметр.
Автор: AlexM Дата: 08:50 1 ноября 2000
Напряжение на хорошем аккумуляторе (13,2В), при запуске двигателя,
подсаживается до ~10В. У Вас этого не происходит, судя по вольтметру,
значит в цепи стартера течет малый ток. Малый ток цепи стартера
следствие плохого контакта, с большим сопротивлением. Если плохой
контакт на клеммах АКБ, то вольтметр показал бы напряжение около нуля в
момент вкл. стартера. Поэтому рекомендую проверить качество соединений
на контактных болтах тягового реле, а так же почистить контактную
пластину и головки контактных болтов, для этого придется снять
карболитовую крышку с болтами (понадобится мощный паяльник). Если
тяговое реле не разборное, то придется его заменить.
Автор: AlexM Дата: 11:43 1 ноября 2000
Дело в том, что если срабатывает дополнительное реле, тяговое может
иногда не сработать. И это может происходить по нескольким причинам.
1. Подгорели контакты в дополнительном реле.
2. Нет контакта с втягивающей обмоткой тягового реле (в случае если
тяговое реле с двумя обмотками).
3. Заклинивание якоря тягового реле.
Поясню второй пункт. У втягивающего реле, обычно две обмотки,
втягивающая и удерживающая. При обрыве втягивающей обмотки реле может,
как правило, сработать от удерживающей только при первом повороте ключа
зажигания. Второе срабатывание, от удерживающей, возможно только через
2...5 мин. Это время для востановления напряжения на клеммах АКБ.
Исправное, двухобмоточное, реле срабатывает от 9В (данные паспортные), а
от одной удерживающей от 13...13,1В (мой опыт).
Автор: Lorry Дата: 12:52 1 ноября 2000
У меня похожая фигня. Окислилось клепаное соединение клеммы к реле
стартера. На теплом моторе схватывает после 5-6 щелчков. На холодном --
сразу. Все никак руки не дойдут залезть и припаять или еще чего сделать.
Плохой контакт -- однозначно.
Вообще, как говорит знакомый электронщик, электроника -- это контакты.
