Причины, при которых необходимо
мыть форсунки:
Промывка не делалась вот уже ххх т.км (промывать форсунки надо не реже 20-40
т.км, период зависит от "смолистости" бензина).
Машина стала "туповатой", не сразу реагирует на педаль газа, расход
бензина повышенный.
Холостой ход неустойчивый, наблюдаются периодические перебои.
Для промывки необходимо:
1. Аэрозольный очиститель карбюратора фирмы ВЭЛВ (имеет очень удобный
"носик", на него можно легко закрепить трубку). Ёмкость желательно
побольше (650 мл баллончик)
2. 2 хомутика для закрепления концов трубки на носике очистителя и на форсунке
для предотвращения соскакивания
3. Кусок резиновой трубки длиной 1,5 - 2 см, внутренний диаметр ~2mm, наружний ~ 8mm (трубка ставится в карбюратор ВАЗов, продаётся на любом авторынке)
4. Кусок резиновой трубки длиной 5 - 6 см, внутренний диаметр ~7mm, наружний не важен, но эта трубка будет под давлением в пару атмосфер, поэтому надо
взять шланг покрепче, желательно усиленный внутри нитями.
5. Провода и лампочка на 12В и мощностью 20-60Вт. Форсунка подключается к
аккумулятору через лампочку (последовательно)
Последовательность действий:
1. Заглушить машину, открыть капот и дать мотору остыть хотя бы до 50-60
"С.
2. Пока двигатель остывает, можно приготовить "станок для очистки":
одеть кусочек резиновой трубки (3) длиной 1,5 - 2 см на носик очистителя карбюратора и поверх этой трубки на носик одевается кусочек резиновой трубки
(4) длиной 5 - 6 см. Поверх ставим хомутик (1) для закрепления эту системы
"трубка в трубке" на носике очистителя.
3. Снять воздуховод воздушного фильтра вместе с крышкой воздушного фильтра,
предварительно ослабив винт хомута со стороны впускного коллектора
4. Снять тонкую трубку отсоса картерных газов.
5. Снять разъём (3) с датчика определения температуры воздуха (это
необязательно, просто будет удобнее).
6. Во избежание попадания песка и грязи в отверстия, куда вставляются форсунки
(2), обдуть места вокруг форсунок сжатым воздухом или струей из очистителя
карбюратора.
7. Открутив гайку (4) и болт (5) снять планку над топливной рейкой (1). С
гайкой осторожнее - ей очень нравится падать между трубами впускного коллектора
и поди ищи её потом :-). Болт откручивается туго т.к. на резьбовой части
нанесён герметик.
8. Открутить 2 гайки (6 и 7), крепящие топливную рейку. Также будьте
внимательны когда снимаете эти гайки что бы не уронить. Примечание: гайки
топливных шлангов, подходящих к топливной рейке снимать не надо.
9. Аккуратно поднимаем топливную рейку как только можно выше (полностью она не
снимется, да в общем то оно нам и не надо, нам бы только форсунки вытащить)
10. Осторожно (что бы не повредить уплотняющие резинки) снимаем все форсунки,
начиная с любой крайней, освобождая при этом сначала их верхние части, потом
потянув на себя вытаскивая из гнёзд полностью. Прикроем капот во избежание
попадания песка и пыли в отверстия под форсунки.
11. Снимаем резинки с форсунок.
12. Закрепляем второй конец шланга на впускном отверстии форсунки
предварительно одев на шланг хомутик, зажимаем хомутик.
13. Соединяем провода: один провод сразу от аккумулятора на один из разъёмов
форсунки (полярность не важна). При этом можно использовать стандартные
разъёмчики (мама) на российское автоэлектрооборудование, т.к. разъёмчики можно
одеть на контакты форсунки по диагонали так, что бы не замкнуть друг об друга.
Второй провод подсоединяем через лампочку (т.е. последовательно). Когда
подсоедините провода к форсунке услышите явно слышимый щелчок - это сработал
соленоид форсунки и она открылась. Не бойтесь - форсунка не сгорит если она будет
открытой 10-15 минут, с ней ничего не случится.
14. Теперь приступаем непосредственно к промывке, - берём какую нибудь
закрывающуюся посудину что бы форсунка прыскала прямо в неё и нажимаем на
колпачок распылителя. Смотрим какой распыл у форсунки. Как только добъёмся
качественного, ровного факела - можно считать что форсунка промыта. (О
временных интервалах - когда я промывал (11 мая) факел через 3-4 сек после
начала промывки стал ровным, видимо форсунки были не очень загрязнены, но я всё
равно продолжал чистить, в общей сложности на каждую форсунку непосредственно
на промывку тратил 3-5 мин, но это с перерывами, 2-3 раза я прекращал подавать
напряжение на форсунку, хотя наверно было бы лучше придумать что нибудь для
периодического открывания/закрывания форсунки, например подключить через реле
поворотника)
15. Прыскаем очистителем на тряпочку и очищаем выходные части форсункок.
16. Если резинки, одеваемые на выходную часть форсунки "задубевшие"
или потресканные, обезжириваем и чуточку смазываем герметиком посадочные места
(только что бы излишков герметика не было - а то попадёт в двигатель), ставим
остальные резинки и аккуратно устанавливаем форсунки на место. При этом надо
обратить особое внимаение на установку нижней части форсунок - из-за наклонного
положения форсунки при установке часть "юбки" резинки может
задраться, поэтому резинки снаружи желательно слегка смазать чем нибудь вроде
солидола, колечко на впускной части форсунки тоже желательно смазать, что бы
легко установилась топливная рейка.
17. Аккуратно одеваем топливную рейку. При этом надо следить что бы все четыре
форсунки вставились в отверстия и не закусились уплотнительные резинки. Но если
колечки смазали, то зайдёт очень легко. Облегчает установку покручивание
форсунок вокруг своей оси.
18. Закручиваем 2 гайки, крепящие топливную рейку.
19. Закрепляем планку над топливной рейкой гайкой и болтом.
20. Одеть разъёмы форсунок.
21. Установить разъём с датчика определения температуры воздуха (если снимали).
22. Установить воздуховод воздушного фильтра. (если есть желание, то можно
заодно прочистить узел дроссельной заслонки раз уж воздуховод снят)
23. Установить тонкую трубку отсоса картерных газов.
Вот и всё! не спеша на всё про всё, в зависимости от сноровки, уйдет максимум час-полтора.
Очистка форсунок
Фирменные растворы для промывки
системы впрыска - это всё клёво, проблема только в том, что для смесь пригодная
для приемлемой очистки форсунок (при применении нерекомендованной жидкости, в
частности ТГФ), может оказаться "несгораемой" - в смысле того, что
движок на ней работать не захочет.
Я уже писал, что долговременная практика промывки форсунок, по методе
подключения бачка для промывки непосредственно к common rail, позволяет сделать
следующие выводы:
1. Рекомендованные производителями концентрации моющих жидкостей в бензине не
работают (вернее видимо работают, но на новых машинах, ходящих на их бензине,
промывающих форсунки каждые 10-15 тыс. майлов -- я таких не встречал здесь
2. Наилучшим образом промывки работают в концентрации 4-5 к 1 от рекомендованных,
большая концентрация даёт неустойчивую работу двигла и при этом чистящий эффект
уже не улучшается.
3. Ихние моющие жидкости работают только на "тёплых" форсунках --
промывка даже чистой (100%) моющей жидкостью форсунок на стенде для проверки распыла
никаких результатов не даёт, т.е. фирменная промывка работает только при
температуре ~60-70 град.
4. К сожалению все ихии промывки ничего не могут поделать с тривиальной
ржавчиной в common rail, а снятие и продувка перегретым паром помогают (правда
машина на которой рейл в таком состоянии тоже редкость, но пару раз видать
приходилось). Процедуру рекомендую при смене форсунок.
Таким образом, лучше начинать пробовать ТГФ начиная с концентраций 100-150г на
литр (это как раз 4 от рекомендованной буржуями), контролировать процесс работы
двигла при промывке ("бували случАи кады оно свечи растворяло"
фолк.).
И ещё, в местах отдалённых от центров распостранения фирменных з.ч., но богатых
месторождениями сей замечательной жидкости, имеет смысл промывать заборные
сетки бензонасосов, путём их снятия и погружения с полосканием в ТГФ -- верный
путь значительно продлить жизнь бензонасоса, т.к. "иго смэрт у том числе,
проистекает от недостатку бензину поступающего в ниго иза этой забитой
сетки"(также фольк.).
Cheers
Leo
Процедура очистки инжектора со снятием форсунок.
Отправлено : B52Vectra,
17 Июля 2000
большое спасибо Frontier. На прошлой неделе он описал процедуру очистки инжектора
на С20NE со снятием форсунок. И я в выходные занялся тем же.
Внимание: Всем у кого симптомы аналогичны ниже приведенным
настоятельно рекомендую:
В конфе неоднократно задавались вопросы, что делать, что смотреть, если на
ХХ попер-ет из выхлопной трубы, при резком нажатии на газ имеются провалы, на холодную плохо едет и дергается и всякие
подобные штуки. Однозначных и конкретных ответов не было.
Радуйтесь, необходима читска форсунок, это с вероятностью 100% я
проверил на себе.
До этого были двукратно заменены свечи, провода, были мысли о замене всех фильтров досрочно и поочередной
заменой датчиков температуры двигателя, всасываемого воздуха, ЛЗ и т.д.
Далее привожу процедуру, описанную Frontier:
Достала туповатость и прожорливость. ~10-11л/100км во всех режимах - город, трасса и т.д.
Было куплено: Очиститель инжектора
Винн"c (70руб), отечественный очиститель карба (спрэй - 50 руб), 1 запасное колечко-уплотнитель на форсунку, на всякий, но не
понадобилось (46 руб).
Снял бочонок с двумя патрубками (РХХ).
Отсоединил планку с проводами от форсунок, сначала сняв
фиксаторы внизу. Отвинтил 4 винта на планке с форсунками, сдернул аккуратно ее с форсунок. По очереди выдернул каждую форсунку
(тоже аккуратно :-). Налил в банку Виннс и кинул туда форсунки отмокать. Тем временем взял РХХ и его тоже до кучи прочистил спреем.
Надо сказать, что форсунки оказались покрыты таким коксом вокруг сопла, типа смолы, который и ковыряется-то с трудом. Отковырял дочиста
весь кокс, и ОЧЕНЬ аккуратно тупой иголочкой воронкообразную поверхность вокруг сопла тоже, периодически сдувая спреем гадость. Короче
сначала - все, что снаружи.
Потом взял китайский блок питания 3-12вольт, ножной насос, у насоса снял конец со шланга, в шланг налил
Виннса, надел его на форсунку, накачал до опупения (6 атм), и дал форсунке 3 вольта. (Кстати, сначала всем 4м форсункам понадобилось
кратковременно по 1 разу дать 6-9 вольт, от 3х они что-то не щелкали). Напряжение лучше давать порциями, подкачивая насосом, я думаю,
так лучше прокакается. Прокачал подольше для уверенности каждую форсунку, и поставил все назад, в обратной последовательности.
Завел и понял, что все беды у мотора от какашек, которые везде и всюду - снимите любой шланг. Даже ХХ стал какой-то роковитый,
низкой тональности. Ну а поперла как! Я так домой без педали газа и доехал, раньше топтал ее до пола. Да, заодно и свечи поменял.
Вот-вот до топливного фильтра доберусь.
Всем удачи!
Сергей.
Я чуть усовершенствовал процедуру и немного сократил расходы:
.
Нет необходимости покупать жидкость для очистки инжекторов ( я ее купил, но чистит она из рук вон плохо) достаточно приобрести спрей
для очистки карбюратора, он чистит намного лучше. Соответсвенно в шланг насоса необходимо залить спрей, а не жидкостть для очистки
инжекторов.
Сверху форсунки от нагара очищал следующим образом:
на чистую ткань "пшикаешь" спрей и трешь ей форсунку. Нагар
размягчается и смывается, для ускорения процесса можно помогать отверточкой.
При установке форсунок обратно - необходимо смазать
уплотнительные кольца мыльной водичкой. При этом они великолепно ставяться в отверстия.
Результат процедуры превзошол все ожидания.
Я и не думал что авто может так ездить (теперь я верю в рассказы, которые были недавно об обгонах москвичами старых иномарок).
Выхлоп ровный, холодная ездит как горячая. Провалов нет абсолютно никаких, а на 2-ой передаче на чистом асфальте при резком нажатии
на газ оба передних колеса пробуксовыают. Да, и стиль вождения у меня сразу стал меняться, в любую дырку теперь можно залесть.
Вся процедура заняла 2 часа и 100 рэ.
Предлагаю внести в FAC, и соотвественно пусть попробуют и опишут процедуру те у кого
моновпрыск, интересно, там можно так же делать?
С уважением и превеликой радостью
Андрей
В ответ на : Андрей,
опиши как снимать форсунки (-) отправленным Vlad Vectra, 17 Июля 2000 в 14:05:54
Вооружаешься парой отверток (одна подлинее,
другая покороче) для снятия различных фиксаторов. Желательно иметь пинцет или маленькие круглогубцы для установки фиксаторов обратно.
Сначала отсоединяешь РХХ (бочонок с двумя патрубками и разъемом) от патрубков, снимаешь с него разъем и откладыываешь в сторону
(в него так же хорошо попшикать очистителем карба и вылить получившуюся грязную смесь). Так же отсоединяешь тоненький патрубок
вентиляции отсоса картерных газов, что бы не мешал при работе. (идет от клапанной крышки к корпусу дроссельной заслонки).
Далее
выковыриваешь фиксаторы с форсунок, которыми крепится шина управления форсунками. Такая черная планка, стоит над форсунками, с обоих
сторон разъемы и провода.
Сдергиваешь шину с форсунок.
Далее выковыриваешь фиксаторы, которые крепят форсунки к топливной
планке (аллюминиевая планка над форсунками). Аккуратно, попеременно поднимая то один, то другой конец планки сдергиваешь ее с форсунок.
Внимание, из планки потечет бензин. Не курить, мотор должен быть остывшим.
Отодвигаешь планку и шину настолько позволяют всякие
провода и шланги, что бы добраться к форсункам.
Форсунки выдергиваешь из двигателя покачивая их из стороны в сторону и прилагая
усилие для вытягивания из двигла.
Все, форсунки у тебя в руках.
Внимание, с обоих сторон на форсунках должны быть резиновые
уплотнительные колечки. Если на какой-нибудь из них не окажется такового, то необходимо его искать либо под машиной, либо в овертсиях
рейки или двигателя.
При постановке форсунок обратно, резиновые колечки смазать мыльным раствором.
Когда вставишь форсунки в
двигатель и станешь прилаживать на них топливную плаку, будет трудно одеть фиксаторы обратно. Прижимаешь одной рукой планку, другой
выдергиваешь слегка форсунку из двигателя, что бы шлицы фиксатора, форсунки и топливной планки совпали.
Все фиксаторы должны стать
на свои места, иначе возможно при запуске двигателя выброс бензина и соотвествующие последствия. Обязательно проконтролировать с
напарником при запуске двигателя.
Удачи,
Андрей
Я не подключал к форсункам напряжение, я просто ногтиком нажимал на
слегка выступающую иголочку - клапан форсунки. Такм образом избавив себя от риска сжечь форсунки.
Андрей
Промывка форсунок
Отправлено : Maikle,
07 Марта 2000 в 14:11:40
Промывка форсунок:
1)откручиваем форсунки (несложно, там усе на
резиночках)
2)покупаем одноразовый шприц побольше +
ацетон
3)делаем из подручных материалов (типа
изоленты и т. д.)переход шприц-форсунка
4)открываем форсунку путем подачи на нее
напряжения около 5 в (соблюдай полярность)
5) набираем в шприц ацетона и прокачиваем
форсунку - в идеале факел- облака мелко-дисперсного
раствора с углом 30 град.
6) повторяем операцию по прокачке 4-8 раз до
достижения желаемого вида распыла
7) если форсунка забита , получается не
распыл, а тонкая струйка.
8) прокачиваем воздухом из того-же шприца
для удаления ацетона .
9) собираем усе обратно и наслаждаемся
звуком :))
Михаил
Отправлено : Александр,
14 Марта 2000 в 15:08:54
: Оригинал вообще-то тут лежит: http://www.auto.ru/wwwboards/bmw/0151/44624.shtml
:: А какое напряжение на форсунки подавал,
когда чистил? Я так понимаю их открывать
надо было
+++ Около 5 вольт. Довольно отчетливо слышен щелчок. В закрытом состоянии струя перекрывается намертво, шприцем не прокачаешь. А в открытом - хорошая ровная струя.
Отправлено : БОРТ_600,
07 Марта 2000 в 15:34:04
Еще лучше! Берем вместо шприца компрессор!!!!
Сергей.
Отправлено : Maikle,
07 Марта 2000 в 16:44:35
Там больших усилий не
треба, шприц самое оно к тому-же ацетон
экономим :)
Михаил
Мытиё форсунок (отчет: многовато...)
Отправлено : VVV, 03
Июля 2001 в 15:57:36
"Обменяемся
опытом !? - FORD" Часть 357
Почистил я недавно форсунки - делюсь впечатлениями. Здесь этот вопрос уже обсуждался, но в контексте "где и почем". Я постараюсь ответить на вопрос "надо или не надо, и если надо, то как".
I. Показания
В общем, серьезных показаний не было.
Только косвенные:
1. Топливный компьютер стал врать -
завышать расход топлива по сравнению с
фактическим. Т.е. год назад показывал точно (до
1 %), к осени стал врать примерно на 10%, а
последнее время - на все 20%. Я это
интерпретировал, как забитость форсунок на
те самые 10-20%. Пару раз пытался лить жидкую
промывку - эффект нулевой.
2. Повышенное CO. Год назад было 0.8%, стало (до
мытья) 1.4%.
3. Субъективно стало казаться, что на малых
оборотах тянет хуже, чем год назад. Но это
очень субъективно - можно было списать на то,
что я привык, что все хорошо, и начал хотеть
еще больше :-)
II. Ожидания.
По большому счету, я ничего особенного от
этой процедуры не ожидал. Надеялся, что
вылечатся показания компьютера - но он и без
компьютера нормально ездит. Предполагал,
что может уменьшиться CO. Вот и все - я
относился к этой процедуре, скорее, как к
чисто профилактической - вроде замены масла
- масло меняешь, а лучше не становится,
только меньше вероятность, что вдруг
настанет кирдык :-)
Короче, я был уверен, что результатов не
замечу, поэтому и выбрал процедуру со
снятием - хоть посмотреть и убедиться, что 25тыс.км
на советском бензине на форсунки не влияют (и
в следующий раз можно чистить через 100ткм),
либо наоборот - увидеть, что чистить надо
раз в 20ткм (или 40ткм?).
III. Процедура.
Позвонил, договорился, приехал. Открываем
капот - механик ожидал увидеть другой
двигатель... как снимать форсунки не знает -
уж слишком много там проводов и трубочек.
После 5-минутного осмотра, инструмент
начинает вращаться в умелых руках. Верхнюю
крышку сняли. Под ней - плоская рамочка с
топливной магистралью. Раз... два... - головка
Torx падает во впускной коллектор. Вместо
матюгов ("какие козлы такой двигатель
придумали") механик убегает. Только я
хочу предложить поискать магнит, он уже
возвращается с инструментом - проволока с
хорошо закрепленным магнитом - видно, что
ребята грамотные :-) 10 минут ковыряний
результата не приносят, и я предлагаю снять
все-таки форсунки, а головку доставать, пока
форсунки чистятся.
Форсунки сняты, и другой специалист унес
их мыться. Через пять минут возвращается:
"Форсункам вашим полная Ж! Идите
посмотрите..." В мозгу проносится
перспектива бегать искать новые форсунки...
Зачем я все это затеял? Сам же проповедую:
"Не тронь живую организьму!" (в смысле:
пока работает, не пытайся улучшать - будет
только хуже). Однако, выясняется, что "Ж"
означает всего-навсего, что мыть придется
не меньше 2-х часов.
Смотрю на форсунки - одна льет в две струи.
И нее же производительность 2/3 нормы. Одна
или две форсунки почти в норме, у остальных
производительность на 10-20% ниже. Значит, не
зря приехал.
Процедура доставания головки из
коллектора длится почти час... Берется
проволока подлиннее... В какой-то момент со
словами: "Цыпа-цыпа-цыпа... YES!!!" -
головка извлекается. Остальная часть
процедуры проходит гладко - форсунки
отмылись, и я сам вижу, что все теперь льют
одинаково.
IV. Результаты.
Только выехал на дорогу - почувствовал,
что машина тянет заметно лучше, особенно на
небольших оборотах. По компьютеру вижу, что
расход на ХХ пришел в норму (даже меньше, чем
год назад). Наслаждаюсь обретенной
резвостью...
Вечером поворачиваю ключ на старт...
вместо привычного "рык-рык-рык" слышу
странное "шш-шш-ш-ш". С перепугу сразу
выключаю стартер... обнаруживаю, что мотор
завелся. Никогда такого не было - всегда
крутил 2-3 секунды, а тут полсекунды и готово.
(На самом деле, может, так не должно быть?
Такое впечатление, что к моменту пуска в
коллекторе уже есть готовая смесь с
прошлого раза. Что-то мне мерещится, что на
каких-то машинах должна быть трубка отсоса
паров бензина в угольный фильтр... Может, что-то
не так собрали?)
Ползу в подъем в вялой пробке, газ не давлю
(или почти не давлю), мотор тянет ровно.
Смотрю на тахометр... 600об/мин. Раньше и на
бОльших оборотах чувствовалось
подергивание. Такое впечатление, что машина
стала лучше новой :-)
CO пока не мерял и средний расход с
компьютером не сравнивал, но за те деньги,
которые я решился потратить, я уже получил
больше, чем ожидал. Такой результат всегда
приятен :-)
V. Выводы.
1. Форсунки надо мыть всем. Мои наездили 25ткм
на московском бензине. Не надо ждать, когда
двигатель совсем перестанет работать.
2. Мыть надо со снятием и диагностикой -
только так можно убедиться, что они
отмылись, или что они и были на забиты. Как
мыть - наверное, не важно. Мне мыли
ультразвуком в какой-то сильно фирменной
жидкости. Но если бы они решили продувать
ртом за те же деньги, то же время и с тем же
результатом - флаг в руки!
3. Завышенные показания топливного
компьютера могут говорить о забитости
форсунок. Если продавец машины утверждает,
что средний расход 13л, а компьютер
показывает 17, то это еще не значит, что врет
продавец - врать может компьютер, если
забиты форсунки.
4. Повышенное CO может говорить о неравной
производительности форсунок.
5. Жидкость в бак с одного раза не помогает
ни сколько. Возможно, что регулярное ее
применение (раз в 3ткм) и дает какой-то
эффект.
ВСЕМ МЫТЬСЯ!!!
Вадим.
Машина - Скорп 2.9 "93
Фирма - "Ладос" на ул. Мневники - мне было почти по дороге. Координаты есть здесь же на auto.ru (в разделе обслуживание топливной системы или вроде того). Цена - 15$ за форсунку плюс за снятие/установку (если не привозишь уже снятые) - в зависимости от геморройности снятия - от 3$ и выше (с меня взяли 20).
Отправлено : VVV, 03
Июля 2001 в 18:18:47
В
: : Цена - 15$ за форсунку плюс за снятие/установку
(если не привозишь уже снятые) - в
зависимости от геморройности снятия - от 3$ и
выше (с меня взяли 20).
: +++ Это ж больше стольника получаецца! :((
Если на бензин потратил штуку, то это всего 10%. А если после мытья расход упадет на 10%, то это просто бесплатно. (Насчет расхода меня предупредили, что может возрасти (!) - "по-другому ездить начнешь" :-)
Отправлено : AndyVino,
03 Июля 2001 в 17:53:35
>2. Мыть надо со снятием и диагностикой - только так можно убедиться, что они отмылись, или что они и были на забиты. Как мыть - наверное, не важно. Мне мыли ультразвуком в какой-то сильно фирменной жидкости. Но если бы они решили продувать ртом за те же деньги, то же время и с тем же результатом - флаг в руки!
якобы разрушения микрофильтров внутри
форсунки при чистке ультразвуком? Вроде как
ультразвук рекомендован только для
механических инжекторов?
И на самом деле, думаю, разница
непринципиальна, разве что получишь
эстетическое удовольствие от вида отмытых
форсунок. А вот резиночки, болтики и прочая
требуха под капотом такого насилия над
собой раз в год на старой машине могут и не
одобрить. Так что меньше однозначности и
категоричности!
Отправлено : VVV, 03 Июля 2001 в 18:09:41
Так я ж не говорил, что надо ультразвуком. И радовало меня не то, что они внешне стали чище, а то, что выравнялась и дошла до нормы их производительность. А этого без снятия не проверишь. Что касается "болтиков", то чем чаще их откручиваешь, тем меньше вероятность, что они присохнут намертво :-)
Отправлено : AndyVino, 04 Июля 2001 в 10:30:07
Да уж, зато больше вероятность, что
резинки потеряют эластичность, а болтики
сорвутся.
А по поводу проверки. Я знаю бытующее здесь
пренебрежение к мотор-тестерам и вообще к
стендам. Однако мотор-тестер имеет
диаграмму равномерности работы цилиндров и
относительного распределения мощности по
цилиндрам. Так что увидеть можно все.
Собственно, я это сам видел.
Отправлено : VVV, 04 Июля 2001 в 11:58:49
Мысль интересная. Но ты ничего не увидишь, если форсунки забились равномерно. А потом, если цилиндры работают неравномерно, то говорит ли это о проблемах с форсунками или о каких-то других?
: Дык, как угадаешь? Вчера еще ничего, а сегодня уже чешусь. Вот ведь...
Вот для этого и нужен мотор-тестер :-)
Вадим.
Прочел в И-нете как промыть инжектор
Отправлено : LogO,
29 Апреля 2002 в 08:48:35
"Обменяемся
опытом !? - FORD" Часть 656
за что купил, за то и продаю :)))
Может это уже было, тогда сорри за повтор.
Итак, все просто.
Покупается аэрозоль STP с широким носиком
для промывки карбюраторов.
Снимаются форсунки, подбирается шланг или
какой другой переходник и на выход аэрозоля
втыкается форсунка.
далее просто- подаем напряжение на форсунку
(у меня регулируемый блок питания, я обычно
увеличиваю напряжение , пока не услышу
щелчка соленоида) и нажимаем на кнопку
аэрозольного баллончика и ждем пока не
прочиститься.
Все.
Отправлено : FORDMAX, 29 Апреля 2002 в
13:19:40
с этого и начинал
пока ультразвуком не разжился, хотя
эффект есессно меньше, как вариант
берешь старый топливный насос, промывку
винсовскую например или еще что, и точно
также гоняешь, обязательно помни о технике
безопасности, пары полыхают оч хорошо
Отправлено : Petrakov, 29 Апреля 2002 в 15:01:20
Говорят, только
промывать надо в обраточку.
Люди, которые так
делали, говорят, что с непривычки впечатляет - на
входе в форсунку своя микросеточка имеется,
так из форсунки натурально сыпется песок,
результат превосходит все ожидания и
становится понятно почему промывка в
прямую не дает такого эффекта. Ну вобщем,
это кто-то из наших писал, (с) прилагается.
Про форсунки и еще...
Отправлено : Scopatutto, 03 Июня 2002 в 15:40:20
"Обменяемся опытом !? - FORD"
Часть 687
Подскажите, пожалста чем лучше чистить форсунки: Жидким способом, типа
промыть:) или ультразвуком.
Есть лишний блок ABS на скорп 90 г. (АТЕ). Подарю.
-
ультразвуком ... - FORDMAX
Отправлено : Scopatutto, 03 Июня 2002 в 15:46:34
А опыт такой процедуры есть и насколько все это муторно (время, деньги)?
Отправлено : FORDMAX, 03 Июня 2002 в 15:55:24
муторно не очень
снять .. минут 20
помыть 1... 1.5 часа ( от грязности форсунок )
поставить .. все
почем трудно сказать ( от 6 уе форсунка до ... насколько жаба давит )
А где это так дешево ультразвуком моют
Отправлено : Taddy, 02 Июня 2002 в 00:02:17
"Обменяемся
опытом !? - FORD" Часть 686
рассказываю
*ну, во первых, - 11 таксомоторыный парк,
Николь-моторс. Официальный диллер Хонды
кажись... у них свой фирмешный сервис по
обслуживанию этой самой Хонды, так как
обслуживать особо нечего, а ультразвук есть
- ребята маленько подрабатывают, найдены
случайна - на обум, в субботу утром, по
принципу географической близости. Если
соберёшься ехать - позвони - 999-1921, расскажу
подробности. Если поедешь сам - в офис не
ходи, нужно искать самих мастеров на 1 этаже,
адрес - Тимирязьевская ул, в самом начале.
+++ ну и шкурное. У меня сломался клапан:))
так что капремонт оправдан:))
Ты просто пропустил ряд сообщений.
А форсунка, уже Бог её знает в каком
цилиндре она была такая дефектная.
Отправлено : Siniy, 02 Июня 2002 в 00:13:46
но 20$ - это, я так понял, уже снятые форсунки... Если снимать у них, наверное дороже будет все же...
Насчет клапана - да, пропустил... А из-за него тоже ехать должно хуже, без одного цилиндра... да и стук должен был быть сильный...
С прокладкой же... ну, кто его знает... может
подделка вообще...
А сальники все же менять то намного проще и
дешевле прокладки... так что если что -
сменишь потом...
Отправлено : Taddy, 02 Июня 2002 в 00:17:12
Снимать они может и не станут.... фирма *вся касса проходит мимо кассы, поэтому так дёшево.
++++успокоил:))
Кстати про цены, в остальных местах за тоже
самое - по 15 за штуку просили и больше.
Отправлено : Siniy, 02 Июня 2002 в 00:21:25
15 за штуку со снятием
- это средняя цена у Спринтов сейчас так...
у них ультразвук появился...
и еще куча всякого диагностического
оборудования...
покруче, чем в ГринЛайте...
Вообще, после того, как там Слава появился, в
плане диагностики они явно развиваются...
хоть он и не диагностикой, а менеджерством
занимается... но чувствуется, что его знания
и в этом вопросе используются :)
Отправлено : Taddy, 02 Июня 2002 в 00:36:33
Знаешь, я же врач
*И уверен, что лечиться нужно у одного
доктора. Долго искал что-то одно.
Вроде бы выбор сделан. Бондаренко, он может
и чего не умеет, за то всё делает сам,
добросовестно (это видно), даёт гарантию.
Это проверено.
А если сам чего не может - честно посылает в
нужное место. Ну с прокладками, видно и он и
я лопухнулись. Нужно было собирать Гёц по
кусочкам.
Движок регулировать после... не буду
загадывать:)) поеду куда-нибудь к
профессионалам с оборудованием.
Как чистить форсунки?
http://www.jeep.dn.ru/Cherokee/FAQ/injectors/clean.htm
Ответы:
Ответ 1.
Ваш двигатель стал плохо заводиться? При движении на очень малой скорости на холостых оборотах ощущаются легкие неравномерности хода машины? В звуке выхлопа слышны неприятные низкочастотные составляющие? А может быть он вообще "пятерит"? Иногда эти признаки говорят о том, что пришла пора чистить форсунки. Можно промыть форсунки у специалистов, нагнетая специальные моющие составы в коммон рейл. Можно отдать машину туда, где форсунки снимают и моют индивидуально. Наконец можно все сделать самому, если есть минимальные навыки и оснастка. Работать с форсунками надо очень аккуратно. Процедура снятия форсунок описана отдельно. После нескольких лет эксплуатации они являют собою зрелище достаточно скорбное (фото 1).
|
|||
На первый взгляд может показаться, что с этим "мусором" уже ничего не сделать, но под коркой грязи может скрываться вполне работоспособное устройство. В авиации для стабилизации топлива и обеспечения промывки топливных систем самолетов в авиатопливо добавляют специальные жидкости. Ранее это как правило была жидкость ТГФ, что означает Тетрагидрофурон, сейчас - чаще всего жидкости на его основе "И-М". Жидкость эта ядовита, пользоваться ей надо осторожно. Она имеет свойства растворять и разрыхлять большое число различных органических соединений. Если ее просто добавить в топливо, она, по отзывам экспериментаторов, весьма неплохо промывает топливную систему. Но может "поднять" со стенок и дна бака грязь и забить ею форсунки окончательно. Кстати в больших концентрациях может теоретически и попортить узлы системы питания, содержащие пластиковые и резиновые детали. На Фото 1 форсунка, которую не мыли 9 лет. Эта форсунка была в порядке эксперимента отмыта ТГФ в ходе 20-30 секундного замачивания и последующего протирания салфеткой (Фото 2). |
|||
Уплотнительные кольца были на всякий случай предварительно сняты. Однако внешний блеск не свидетельствует о том, что форсунка промыта также и внутри. Для промывки форсунок был изготовлен простенький стенд. Форсунка устанавливалась в вертикальном положении в настольных тисках и запитывалась от генератора импульсов длиной 2 и 50 мс, сделанного моим знакомым В. Петрушенко. В форсунку подавалась под давлением моющая жидкость. Давление создавалось весьма примитивным способом. Для этого был использован медицинский одноразовый шприц емкостью 5 см3. У шприца была отрезана та часть, где находится штуцер для насаживания иглы (Фото 3). |
|||
Затем обрезанный шприц насаживался задник концом на входной штуцер форсунки с надетым уплотнительным кольцом. Все подошло, как нельзя лучше (Фото 4). Поршень шприца прекрасно заходит в него и с обратной стороны (Фото 5, Фото 6). После того, как к форсунке подключается разъем кабеля от стенда, она устанавливается вертикально, распылителем вниз. Поршень из шприца вынимается и в шприц заливается ТГФ. Наливать надо не полностью, т.к. по изменению обема воздуха над жидкостью можно приблизительно судить о давлении промывки. Уменьшение объема пузырька в два раза примерно соответствует давлению в 2 атм. Поршень вставляется на место, создается рабочее давление и включается генератор импульсов. В собраном виде установка выглядит так - Фото 7. Под установку подставляется нечто для сбора продуктов промывки-распыла. Я использовал картонную коробку, так как на поверхности картона хорошо просматривался факел распыла. Надо отметить, что, по крайней мере на ТГФ, форсунка дает довольно крупные капли. При необходимости можно создать обратный поток жидкости, перевернув форсунку и насадив шприц на распылитель. Через некоторое время рука и глаз достаточно набиваются, чтобы в первом приближении оценивать расход форсунки и правильность распыления топлива. Одновременно на стенде естественно выявляются утечки в форсуке, залипания ее иглы или полное засорение.
|
|||
Предупреждение: Жидкости на основе ТГФ ядовиты и промывку надо
производить так, чтобы не надышаться продуктами распыления. |
|||
Еще один совет: Снятие форсунок совместить с ревизией свечей зажигания и те свечи, которые имеют худший вид возможно укажут на те форсунки, которым следует уделить особое внимание. Мотор с отмытыми инжекторами просто зверь стал, прет так, что того и гляди спинка у кресла отпадет. Так что способствует... И заводится как-то по другому крутит стартером и хоп сразу выскакивает на ровные хорошие обороты, раньше это был кратковременный процесс. Теперь практически мгновенно набирает обороты с момента, когда попадет на место и схватит (про пуск Чирковых моторов уже писали). Вобщем полезно время от времени приводить коня в порядок. |
Ответ 2.
Чероки пробег свыше 100000.
Помыл форсунки на аппарате "Лукас" - в ультразвуковой ванне.
Процедура съема 10-15 минут, чистка и тестирование около часа, установка 10-15
минут.
Результаты:
Пропускная способность в миллилитрах за 15 секунд:
| №№ | до | после |
| 1 | 40 | 50 |
| 2 | 45 | 50 |
| 3 | 43 | 51 |
| 4 | 38 | 50 |
| 5 | 44 | 50 |
| 6 | 43 | 50 |
Внешне грязная форсунка выглядела ужасно, после.. ослепительно блестит.
Ощущения: после 1500 оборотов уверенно ощущается рост мощи.
Цена удовольствия:1592 рубля + 6 рублей за стакан кофе пока ждал.
Фирма "АВТО ПЛЮС" ,Екатеринбург.
Удачи!
Александр
Sherp
Очистка форсунок
http://leo.avtograd.ru/injector_clean.htm
Фирменные растворы для промывки системы впрыска - это всё клёво, проблема только в том, что для смесь пригодная для приемлемой очистки форсунок (при применении нерекомендованной жидкости, в частности ТГФ), может оказаться "несгораемой" - в смысле того, что движок на ней работать не захочет.
Я уже писал, что долговременная практика промывки форсунок, по методе
подключения бачка для промывки непосредственно к common rail, позволяет сделать
следующие выводы:
1. Рекомендованные производителями концентрации моющих жидкостей в
бензине не работают (вернее видимо работают, но на новых машинах, ходящих на их
бензине, промывающих форсунки каждые 10-15 тыс. майлов -- я таких не встречал
здесь
2. Наилучшим образом промывки работают в концентрации 4-5 к 1 от
рекомендованных, большая концентрация даёт неустойчивую работу двигла и при этом
чистящий эффект уже не улучшается.
3. Ихние моющие жидкости работают только на "тёплых" форсунках --
промывка даже чистой (100%) моющей жидкостью форсунок на стенде для проверки
распыла никаких результатов не даёт, т.е. фирменная промывка работает только при
температуре ~60-70 град.
4. К сожалению все ихии промывки ничего не могут поделать с тривиальной
ржавчиной в common rail, а снятие и продувка перегретым паром помогают (правда
машина на которой рейл в таком состоянии тоже редкость, но пару раз видать
приходилось). Процедуру рекомендую при смене форсунок.
Таким образом, лучше начинать пробовать ТГФ начиная с концентраций 100-150г
на литр (это как раз 4 от рекомендованной буржуями), контролировать процесс
работы двигла при промывке ("бували случАи кады оно свечи растворяло" фолк.).
И ещё, в местах отдалённых от центров распостранения фирменных з.ч., но богатых
месторождениями сей замечательной жидкости, имеет смысл промывать заборные сетки
бензонасосов, путём их снятия и погружения с полосканием в ТГФ -- верный путь
значительно продлить жизнь бензонасоса, т.к. "иго смэрт у том числе, проистекает
от недостатку бензину поступающего в ниго иза этой забитой сетки"(также фольк.).
Cheers
\Leo