На простом Чероки обнаружилось, что катализатор is dead - все пластины осыпались и внутри перекатываются. На фирменной станции сказали, что у них есть (spetial for me, ессесно) крайслеровский набор (вставка-резонатор), который ставится на место погибшего в боях с отечественным бензином катализатора. Сказали, что эта вставка стоит $160 и $54 установка. Я подумал, может не стОит так прямолинейно?... Кто что может посоветовать?


Ответ 1.

Можно разболтить переднее соединение и, если не удастся отцепить катализатор от задней секции глушителя, наклонить все вперед и тщательно вытрясти. Тут правда как-то где-то писали об опасности попадания обломков каталитических решеток внутрь цилиндра при теоретически возможных катаклизмах в выхлопной системе и проблемах в ГРМ. Не знаю, что и сказать... Сам езжу второй год с целенаправлено разрушенным катализатором, т.к. после того, как он сдох мотор потерял мощность и стал перегреваться (ну ясное дело- случился "запор"), а покупать новый примерно за те же деньги заломало. Выхлоп, по-моему и при отсутствии катализатора вписывается в российские нормы. Ну шум еще стал посильнее самую малость. Кстати может и у тебя его кто-нибудь выбил по тем же причинам? Кислородный датчик у нас стоит до катализатора, так что ему отсутствие последнего пофиг...

Ответил: chief

Ответ 2.

Делал аборт катализатору, правда не на Чирике, а на Мазде.
Думаю, что это, по большому счету, все равно.
Главное в процессе - это нафиг вычистить все из корпуса.
Иначе остатки противно дребезжат. Там еще были сетки метеллические на входе и на выходе. Их тоже надо выдрать - будут звенеть.
Кончина катализатора происходит по нескольким причинам.
Первая - это просто естественное старение того хитрого соединения палладия, что находится на стенках сот (т.н. отравление катализатора). В Европе катализатор рекомендуется менять раз в 60-70 тыс км. Поскольку большинство наших тачанок имеют больший пробег, об экологичеком ущербе от удаления катализатора можно уже не беспокоиться - он и так давно не работает, не "катализит" :))).
Да и любая старая Волжара портит воздух как три Чирика без катализаторов вместе.
Вторая причина - это этилированный бензинчик, которого не захочешь, а хлебнешь иногда, даже в Москве. От соединений свинца, содержащихся в этилированном бензике, катализатор тоже травится.
Третья, и весьма распространенная причина, это пропуски зажигания. Катализатор работает при весьма высокой температуре. Она ему необходима, иначе реакция идет вяло, и очистки не происходит. При пропусках зажигания несгоревший бензинчик (или его пары) течет прямиком в катализатор, где, из-за высокой температуры и сгорает, разогревая бочонок до нехилых температур и убивая катализатор быстро и наверняка. Именно так я и угробил катализатор на Мазде. Неудачно помыл движок, в результате чего он мрачно затроил. Хотел хоть до гаража доползти. Пока полз из-под капота пошел дым. Быстро на обочину, открываю капот - огня что-то не видать, а дым идет откуда-то снизу, поднимается вдоль задней стенки моторного отсека. В общем, как потом выяснилось, это банка катализатора раскалилась настолько, что начало подгорать антигравийное покрытие на днище. После проверки на газоанализаторе стало ясно, что катализатор - труп. Расстался с ним без сожалений. Звук выхлопа немного изменился, зато мощность ощутимо прибавилась.
Дмитрий.

Ответил: SWorD

Ответ 3

Вместо катализатора - резонатор от ГАЗ-2705, либо УАЗ-469, основной глушитель-банка от ГАЗ-2410,лучше импортного производства(есть и такие!)Эти две части свариваются между собой и меняются единым блоком.Год-полтора ездят,блоком выбрасывается.
Не забудьте только отрезать передний фланец-для следующего блока.Клиренс замечательный/

Atlas78

 А как определить, что катализатор "умер"?

Ответ 1

Вывернуть кислородный датчик, ввернуть манометр, и замерить давление в выхлопной системе. Ежели превышает 0.5 атм - меняй каталитический нейтрализатор, старик. А еще лучше, приобрети проставку-резонатор вместо него, и установи. А если просто пробить его (катализатор) ломом, то будет неприятно рычать...
: Иван.
 

MONSTR4x4

Ответ 2

Проверка след путем...
прогреть мотор хорошо (езда по городу-трассе) в течении получаса, затем взять термо-пистолет и проверить температуру перед каталиком (прямо на шве сварки) и сразу после каталика (тоже на месте сварки трубы и каталика). Если температура после за каталиком ниже или та же самая что и перед каталиком, то тогда каталик или забит или не работает...
Второй способ - это проверка давления при помощи манометра вставляешь его в место кислородного датчика и поднимаешь обороты мотора, если давление поднимается выше 2-3 PSI (0,13-0,2 Атм), то забит....
В любом случае если ездить на топливе с большим содержанием серы происходит закупорка каталика ...
с уважением,
Петр (Monster-Cherokee)

 

 Датчик отсоединять или пусть так и висит на проводах пока движок работает?

Ответ 1

Отсоединять. При этом комп поставит значение по умолчанию и перейдёт на работу, неучитывающую его показания.

Cheers
\Leo

P.S.До того как мерять давление, можно проделать следущее: В тот момент, когда машина начнёт заглючивать, вылезти из-за руля и подойти к выхлопной трубе. Подставить под выхлоп ладошку (оч. осторожно, можно и обжечься). При убитом катализаторе руку не удержишь (ну почти) -- очень горячо, да и выхлоп слабее, в то время как нормальный выхлоп будет откидывать руку давлением газа и не обжигать. Метод не такой точный (да и ощущения у каждой руки свои), но мне его хватает. Кроме этого звук из выхлопа тоже меняется на эдакий шипящий.

Leo

Ответ 2

Загоняешь машину на эстакаду, выкручиваешь тот самый датчик, давишь на газ и смотришь, как она набирает обороты. Если есть разительная разница - значит точно забило катализатор. Мотор будет реветь в дырку от кислородного датчика - ну и пусть себе ревет. Ничего там за минуту не случится. Я у себя так "диагонстировал", потом взял ломик и вперед. Звук действительно становится "на любителя"...
 

chief

"http://toyota-club.net/"