Ресурс и периодичность контроля работоспособности

Ресурс и периодичность контроля работоспособности

Датчики кислорода имеют неразборную конструкцию и не требуют обслуживания. Ресурс циркониевых датчиков кислорода составляет от 60 до 80 тыс. км пробега автомобиля при соблюдении условий эксплуатации, нарушение которых резко сокращает срок службы. Рекомендуется проверять датчики кислорода при каждом техническом обслуживании автомобиля.

Причины преждевременного выхода из строя датчика кислорода

1. Применение этилированного бензина или несоответствующей марки топлива.

2. Использование при установке датчика герметиков, вулканизирующихся при комнатной температуре или содержащих в своем составе силикон.

3. Перегрев датчика из-за неправильно установленного угла опережения зажигания, переобогащения топливо-воздушной смеси, перебоев в зажигании и т. д.

4. Многократные (неудачные) попытки запуска двигателя через небольшие промежутки времени, что приводит к накапливанию несгоревшего топлива в выпускном трубопроводе, которое может воспламениться с образованием ударной волны.

5. Проверка работы цилиндров двигателя с отключением свечей зажигания.

6. Попадание на керамический наконечник датчика любых эксплуатационных жидкостей, растворителей и моющих средств.

7. Обрыв, плохой контакт или замыкание на "массу" выходной цепи датчика.

8. Негерметичность в выпускной системе.

Возможные признаки неисправности датчика кислорода

1. Неустойчивая работа двигателя на малых оборотах.

2. Повышенный расход топлива.

3. Ухудшение динамических характеристик автомобиля.

4. Характерное потрескивание в районе расположения каталитического нейтрализатора после остановки двигателя.

5. Повышение температуры в районе каталитического нейтрализатора или его нагрев до раскаленного состояния.

6. На некоторых автомобилях загорание лампы "СНЕСК ЕNGINЕ" при установившемся режиме движения.

Контролируемые параметры при проверке датчика кислорода

1. при значении l = 0,9 (обогащенная горючая смесь) напряжение на выходе с датчика должно быть не менее 0,65 В;
2. при значении l = 1,1 (обедненная горючая смесь) напряжение на выходе с датчика должно быть не более 0,25 В;
3. время срабатывания при обедненной горючей смеси - не более 250 мс;
4. время срабатывания при обогащенной горючей смеси - не более 450 мс;
5. сопротивление при температуре 350 ± 50 ⁰С не более 10 кОм.

japcar.ru

товарищи, давайте наконец подытожим, нужно ли при замене лямбды на тазовскую вставлять-перепаивать-изменять какие-либо реле-настройки-регулировки?
кто как поступал в этой ситуации?
У меня 4-х проводная Лямбда. Надо менять вроде как на тазовскую с номером ....133 в конце.

На лямбдах провода ДАЖЕ по цвету совпадают... Надо паяльник + кусачки - и всё...

Я себе купил BOSCH LSH 25 0 258 005 133 от ТАЗика и воткнул себе туда! Много раз пытались мне впарить 537, на что я им отвечал, что мне нужен 133. Продавцы тупили и говорили что этот номер не постоянный и меняется! Я был в шоке и этим тупым людям объяснил, что это ПАРТИЙНЫЙ НОМЕР и он не меняется вообще и никогда, но есть порядковый номер (рядом написан) и этот порядковый номер показывает, каким по счету был выпущен этот ЛЗ! Говорил им идите наххх и не парьте мне мозги! Все-таки потом нашел 133.
Провода одинаковые - переваивай и все!
Слева - родной старый от мазды, справа - родной новый от тазика:

Для информации (внимательно прочитай):
На автомобилях ВАЗ прежних модификаций (1,5 л.) в системах Евро-2 применялся датчик BOSCH 0 258 005 133. В системах Евро-3 он применялся в качестве первого ДК, устанавливаемого ДО КАТАЛИЗАТОРА.
Вторым ДК, для контроля содержания вредных выбросов ПОСЛЕ КАТАЛИЗАТОРА ставился аналогичный датчик, но с "обратным" разъемом. В новых автомобилях 1,6 л., с системой впрыска Bosch M7.9.7, выпускаемых с октября 2004 г. устанавливается датчик BOSCH 0 258 006 537.

Mr.FOX, благодарю за подробное пояснение,
просто я уже собирался так и делать как набрел на статейку http://www.alflash.narod.ru/o-2.htm (которую многие наверняка читали)
и вопрос возник, ибо сам я не сильно понимаю в ОМах, Вольтах, и тп
Вот насторожившие меня слова:

"....Обращаю Ваше внимание на то, что при использовании Oxygen Sensor from BOSCH следует сравнить сопротивления подогревателей. У "родных" оно иногда составляет примерно 12...15 Ом, а у bosch'евских - значительно меньше (1,5...3 Ом). Я не уверен, что транзистор каждого ECM сможет это выдержать. Поэтому вместо подогревателя можно подключить реле (чтобы не возникала неисправность "обрыв подогревателя), через которое подается напряжение 12 В на подогреватель. Естественно, что для ограничения выбросов напряжения "противо-э.д.с." электромагнитной обмотки параллельно ей подключается обычный диод"....

Кроме того эта тема как известно мусолилась много раз, кто-то говорил про это сопротивление, кто-то молча кивал . В результате обсосали тему, но не сделали единого вывода.

Кстати, может кому пригодиться: года полтора назад дико боролся с плавающими оборотами - они побеждали безжалостно в этой схватке.
Где только не был, с кем ни консультировался, поменял всё "по списку" в таких случаях. Короче так и ездил, не глядя на тахометр и уменьшив чуствительность задницы на вибрацию кресла маси. Короче через пару тройку месяцев решил проблему.
На изгибе выпускного коллектора ЗА Лямбдой была мелкая дырочка. Так эта сво..ч так нехило всасывала и завихряла воздух, что ДК сходил с ума наверное . Подлость ситуёвины была в том, что сразу трещины не было не видно не слышно. То есть догадаться о ней не было никакой возможности. Вот.
И только когда она "подросла" при открытом капоте и дергании за тросик при ПАДЕНИИ оборотов была услышана случайно резонация. Ну и т.д. Заварили нахрен и всЁ. А столько бабла вкинуто было Может кому помогёт...

ничего особенного и не было - стрелка тахо постоянно колебалась, машинка потряхивалась плюс минус 50 оборотов(в основном в минус ) это всё на холостом конечно. В движении не было проблем. Одним словом принципиально езде не мешало -только на мозг давило и досадно было,что не могут найти - комп ничего не давал, СО в норме, ВВ и свечи норма и т.д.
Я не берусь утверждать, что это частая ситуация - просто посчитал,
что авось кому сгодится (когда уже задолбаешся с другими причинами ).
Недавно опять был момент, что оборотики пошаливать начали немного - так я уже как параноик к глушителю сразу ухо приложил , но там вроде тихо. Но так как не сильно, то думаю просто зима пришла - противотуманки, печка, дворники ит.д.
Такие вот дела, не уверен ответил ли на твой вопрос

кислорода должно было быть в выхлопе больше нормы... грамотный мастер сразу бы оценил ситуацию и устранил проблему...
а по поводу лямбды я себе вкрутил оба тазовских, без всяких переделок и пока все работает хор. графики пральные показывают на осцилографе

Сколько стоит лямбда от тазика одноконтактая? Вкралось у меня предчувствие, что как то фигово она работает у меня, тк расход великоват + копоть есть на свечках. Внешний вид лямбды - вся ржавая снаружи. Очень похож на родную, возможно стоит уже лет 7. Кода в памяти почему то нет.

Да у меня тоже комп молчал... Тут уже всю плешь переели мы с Mantisом e.t.c...
Поищи, плиз в фак-форуме, тут стока понаписано про лямбду, что офигеешь!

Lexx, либо смотреть осцилографом, либо не тратить время и заменить т.к. столько лямбды не живут, тем более если родная стоит, то в России точно не меняли... кода ошибки может не быть т.к. она может показывать значение не выходящее за диапазон, но не адыкватное... либо тормозить, что влияеят не только на расход но и на динамику...

А если поменять лямбда на ТАЗовский, пальники на полуоси ТАЗовские, косточки реактивных тяг на самодельные из двух ТАЗовских одну, или вообще снять её к чертям собачьим, как некоторые советуют, генератор МОСКВИЧёвский... Кто ещё чего нибудь вспомнит??? То будет вооще ЩИ рельные а не Мазда с большой буквы.
Я конечно понимаю, что всё не от большой зарплаты. Но пкупая даже колодки неоригинальные, я сам себя не уважаю.
ЛЮБИТЕ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ, И ОН ОТПЛАТИТ ВАМ ТЕМ ЖЕ!!!

Анатолий, все надо делать с умом... колодки действительно лучше по качеству оригинала сложно найти... есть некоторые неоригинальные запчасти которые лучше по качеству чем оригинал например пыльники амортизаторов(могу обосновать)... не надо тупо покупать оригинал т.к. это оригинал, надо думать...
кислородные датчики все(что ставятся на обычный впрыск) одинаковые и построены на одном принципе... тот же БОШ выпускает и для мазды датчик, только цена его около 2000р, и единственное его отличие это наличие разъема нормального а не ТАЗовского.... я считаю что целесообразней купить тот же БОШ для ТАЗа в 2.5 раза дешевле... вот и вся логика... главное чтоб характеристики были правильные... а это мы получаем и это главное...

Солидарен с berserkом!
Пыльники родные - гАвно пластиковое ,а от ТАЗа - резинки и отбойники тоже неплохие, только брать надо силиконовые, тут темка моя про них в Опыте ремонта "затесалась"
А про лямбду уже все давно решили: ставить Бош от ТАЗа - и не париться...

есть пыльники амо отличные специально на мазду - 150р и ни чего мудрить не надо... а тазовские еще приспосабливать надо... про отбойники сложно сказать т.к. на мой взгляд оригинальные на много лучше по своим свойствам...
я бы ставил отбойники оригинальные с неоригинальными пыльниками - это идеальный компромис на мой взгляд

berserk, а от тазика одноконтактая лямбда по резьбе подойдет или переходник какой нить мутить надо?
Насчет пыльников - купил на экзисте Логхо по 150р. Пыльники вместе с отбойниками. Менеджер вт.хивал родные, но жаба пересилила(5$ вместо 30$) Катаюсь уж наверное полгода - трещин и прочих дефектов не обнаружил.

Serge, на тазик бош стоит 600-800р. на мою по каталогу 2000р. Внешний вид одинаковый, резьба одинаковая. В чем разница то?

Характеристики идентичны.
Только есть бош нашей сборки - стоил 800, и чисто немец - 1200. Себе немца поставил, прошел с ним почти 25000, ошибки 17 пока нет. Но хочу иметь запасной для подкидывания.

Serge, как отличить нашей сборки от ненашей сборки? мож номерок кинешь юошевскойго одноконтактика? кстати нашел лямбду VAG. Типа немцы (Фольксваген). Кто что о ней думает?

Кажется, на нем было made in .... Внешние отличия тоже были, плюс консультации с разными продавцами.

На одноконтактную родную можно и раззорится их не 2 у тебя,
мне только тазиковские вышли 2400!

Так что купи родную made in German!

- всё равно дешевле двух маздюковских

PS: смотрю, и Mantisа "зацепила" старая добрая темка!

Ставил себе бошевскую ...133.
Проехал не более 3 тыков... Полёт нормальный.
Ставь и не парься!