Промывка инжектора

Автор: Alex-Angarsk

Опубликовано: 24/10/2004 13:17

Промывка инжектора

Сервисная промывка профессиональными концентрированными средствами, производится на специальных установках, препарат подается в систему питания двигателя, минуя топливный бак, электронасос и фильтр. Стоимость этих установок от 1500 до 2000 $, думаю, в основном из-за этого промывка инжектора выливается автовладельцу в 700-1500 рэ и более (без стоимости реагентов).

Лет 5 назад, после приобретения Максимы, дабы не зависеть от сервисов, я сделал наипростейшее приспособление для промывки, на котором уже промыт не один десяток машин (в т.ч. даже авто некоторых членов нашего клуба).

Самой сложной (не считая прямых рук) деталью набора, в который входят автомобильный компрессор (можно использовать и ножной насос), сверло на 8-9 мм (его назначение позже), препарат для промывки Winns Injection System Purge (цена 290-310 руб.) является сифон. Сифон для дозировки препарата выполнен на базе 0,6-1,0 л пластиковой бутылки путем изготовления на токарном станке латунной резьбовой пробки и впаянными двумя латунными (можно медными) трубками. Трубка для подачи рабочего раствора диаметром 8-9 мм нижним концом доходит до дна пластиковой бутылки. Другая трубка, короткая для создания и поддержания давления в бутылке насосом, в моем случае использован сосОк от большой камеры (то ли ЗИЛа, то ли от «Белорусь» уже непомню). Практика показала, что использовать золотник в соскЕ на линии подачи воздуха, необязательно.

Наверное, здесь следует сделать паузу, что бы не испугать ниссановода, который не знает, что пластиковая бутылка выдерживает более 10 Атм и у которого нет знакомого токаря дяди Васи. В таком случае верхнюю часть сифона необходимо изготовить из 5 копеечной монеты времен СССР (опять дефицит, но другие монеты отличаются по размеру и плохо паяются), в которой сверлятся 2 отверстия, вставляются трубки и опаиваются 100 ватным паяльником с кислотой.

Единственные отличие от сифона, показанного на фото, трубку для подачи воздуха необходимо использовать от бескамерной шины (срезанный сосок дадут безвозмездно в любой шиномантажке, останется обжечь резину на огне). Другая трубка тоже должна торчать вверх и быть длиннее соскА на 50-60 мм. В штатной пробке от пластиковой бутылки нужно просверлить два отверстия и собрать всю конструкцию с прокладкой, например из бензостойкой резины, полиэтилена, или фторопласта. Следует сказать, что пробки на бутылках бывают 2 типов: с уплотнительным внутренним буртиком и плоские внутри, нам подойдет второй тип. На конце трубки которая будет подключаться к рампе, перед пайкой желательно, и даже необходимо сделать 2-4 канавки (с помощью эл.дрели и надфиля) чтобы впоследствии прочно закрепить топливопровод.

Если природа (о руках) взяла верх и сифон изготовлен, собираем схему и приступаем к промывке.

Первым делом откручиваем крышку и производим сброс давления в бензобаке, после чего вынимаем предохранитель топливного насоса на 15А– на Цефире он находится под рулевой колонкой шестым снизу в правом ряду(на Максиме он подписан не иероглифами). Пускаем двигатель раза 2-3 и срабатываем до остановки остатки топлива из линий (если двигатель не глохнет - вынут не тот предохранитель).

Подключение к топливным магистралям производим с помощью штатных шлангов и хомутиков.

Верхняя линия идущая от фильтра к рампе – «прямая», нижняя - «обратка». «Прямую» отсоединяем в месте крепления к топливному фильтру, «обратку» легче отсоединить снизу машины из ямы.

При снятии шлангов рекомендую запастись терпением (и матом), также помогут ВД-40 или «Унисма» (побрызгать на соединения и пассатижами постараться, не повредив, расшевелить резину на штуцерах). «Обратку» затыкаем гладким концом вышеупомянутого сверла (или другим подручным предметом), «прямую» соединяем с сифоном заполненным промывным средством и крепко затягиваем хомуты. Средство предварительно взбалтываем 5 минут.

Включаем компрессор и по его манометру набираем 2,5-3,0 Атм, проверяем герметичность, особое внимание уделяем соединению сифона и рампы, дабы не потерять безвозвратно ценную жидкость.

Очистка системы проводится в 2 стадии. Вначале, включив установку и пустив двигатель, даем ему сработать первые 0,5 л жидкости на оборотах холостого хода до его самопроизвольной остановки. На этом этапе отложения в топливной системе смачиваются составом (запоминаем звук работы форсунок вначале промывки). После остановки двигателя, даем составу 20-30 минут, что бы впитаться в грязь, при этом важно поддерживать давление 2,5-3,0 Атм. Далее, если необходимо, добавляем в сифон раствор (естественно сбросив давление) и заводим мотор (!!! заводка может быть затруднена).

На второй стадии даем двигателю работать в переходных режимах с перегазовками до полного срабатывания раствора, отключаем установку от двигателя. Если в конце второго этапа звук (цоконье) открытия форсунок стал громче и отчетливее, а двигатель стал работать ровнее, значит, автомобиль находился до промывки в плохом состоянии. Промывку необходимо проводить с отводом выхлопных газов или на улице. После восстановления штатной схемы, категорически необходимо проехать в резвом темпе не менее 25-30 км.

заключение раздела добавлю, вышеописанная промывка просто необходима, если двигатель работает с перебоями и при пережиме резинового шланга на «обратке» круглогубцами (при работающем двигателе) двигатель начинает работать ровнее.

Рекомендуемая мною периодичность промывки - не реже одного раза в год.

Промывка впускных клапанов, камеры сгорания,

раскоксовка колец.

Эффективная промывка впускного тракта и камеры сгорания без последующей замены масла в двигателе производится средством Winns Combustion Chamber Cleaner (цена 180-210 руб).

Для подачи средства во впускной тракт потребуется изготовить адаптер из медицинской одноразовой капельницы («для внутривенного вливания инфузионных растворов» за 8-11 руб). Для этого необходимо капельницу сложить вдвое и перерезать шланг пополам, далее необходимо снять шланг с капельного резервуара (в котором капли падают) и одеть, предварительно подогрев и расширив его, на толстую пластиковую иглу (по научному – ланцет) на другой стороне резервуара. Пластиковую иглу (если не хотите стать донором, она острая) при одевании шланга рекомендую притупить на 3-4 мм, оставшуюся от располовинивания капельницы часть нужно одеть на свободный штуцер капельного резервуара.

В результате получится адаптер, состоящий из последовательных элементов: шланг - капельный резервуар – шланг – роликовый зажим (регулятор) – шланг – металлическая игла.

Подача жидкости во впускной тракт производится в районе дроссельной заслонки (за нее). Для этого необходимо освободить пассатижами пружинный зажим на тонком вакуумном шланге (диаметром около 4-6 мм) рядом с двумя эл. разъемами и стянуть этот шланг. Освобожденный шланг процессу не мешает, главное после не забыть поставить его на место.

В освободившийся тонкий штуцер необходимо полностью поместить металлическую иглу от адаптера и обмотать место соединения скотчем или изолентой (вообще то для этой цели я использую 2 см отрезок тонкого шланга натянутого на разъем иглы). Игла при этом в потоке воздуха выполняет роль распылителя. Второй конец адаптера опускаем в банку с предварительно взболтанной жидкостью.

Для более равномерного распределения состава по четному и нечетному ряду цилиндров, вручную открываем пневмоклапан изменения геометрии впускного тракта. Клапан находится справой (если стоять лицом к двигателю) стороны декоративной накладки двигателя. Для застопоривания механической тяги клапана в открытом состоянии хорошо подходит пробка от пластиковой бутылки.

Очистка системы проводится в 2 стадии. Запускаем мотор и примерно на 1000-1500 об/мин открываем роликовый зажим на адаптере (капли должны капать достаточно часто, но не переходить в стую). На первой стадии необходимо израсходовать примерно половину банки, это примерно 15-20 мин, далее глушим мотор и даем «откиснуть» загрязнениям 20-30 минут.

На второй стадии снова заводим двигатель и при плавных перегазовках до 1500-3000 об/мин срабатываем остатки жидкости. После восстановления штатной схемы, как и при промывке форсунок (а лучше совместить промывки), обязательно необходимо проехать не менее 25-30 км для выжигания отложений из двигателя. Если этого не сделать, то на следующий день двигатель может не запуститься из-за засорения свечей.

Для усиления эффекта промывки камеры сгорания, рекомендую немного оставить средства (примерно четверть) и закачать его перед постановкой машины на ночевку.

Рекомендуемая мною периодичность промывки - не реже двух раз в год.

Ниже представлена конструкция чудо-бутылки, увиденной на фото 1.