Небольшой отчетик по установке климат-контроля

FAQ.

Автор : Aндрей Б.XM

: *А если засорился испаритель чистить можно только
: разобрав или еще как-нибудь?

Есть специальный комплект для очистки испарителей под давлением. Операция стоит порядка 100-130 евров (это у нас). Но такие комплекты в свободную продажу не идут, это профессиональный инструмент.
А так, если руки тонкие, гибкие, длинные (а еще желательно и второе локтевое сочленение иметь), то снимаешь мотор печки и лезешь туда в испаритель снимать шубу.

Кондиционер крутит, но не охлаждает. Какие могут быть причины, и как бороться? Вероятная причина отсутствие или не достаточное давление Фреона, самостоятельно сделать диагностику вряд ли возможно, так что прямой путь на станцию.

Утечка в радиаторе кондиционера, можно ли заварить?

Смотря в каком месте радиатора утечка:
1.Если в патрубках - тогда они (патрубки) отрезаются а на их место навариваются новые - нужна аргонная сварка.
2.Если непосредственно в самом радиаторе - то скорее всего заварить не получиться и придётся покупать новый радиатор.

Можно ли заварить радиатор кондея?

Варится он практически во всех местах( если конечно он в труху не разодран). Тут три варианта - вырезают и глушат поврежденные трубки(самое простое); - делают вставку в поврежденное место; - просто заваривают дырочку. Вся штука в том , что за эту работу никто не берется, надо снять радиатор и бегать по хорошим заводам (типа оборонки), где есть аргонщики, там есть тончайшие сварки, заварят черта. Еще вариант ремонт холодильников и рефрижераторных установок, но они идут по первому пути.

Почему трещат компрессоры на Маздах.

Многие владельцы Мазд 90-х годов сталкиваются с неприятным, раздражающим треском компрессора кондиционера. В последнее время эта болезнь поражает все больше автомобилей - ничего не поделаешь, пришло время. Учитывая массовый характер недуга, мы решили, наконец, расставить все точки над I и разобраться в причинах треска.

Для начала вкратце опишем развитие болезни. Как правило, первые неприятные "звонки" становятся заметны в момент включения компрессора кондиционера. Когда прижимная пластина примагничивается к шкиву, раздается кратковременный частый треск, который тут же пропадает. В качестве факторов, способствующих проявлению неисправности, можно назвать недозаправленную систему, а также жаркую погоду или грязный радиатор кондиционера.

Со временем треск усиливается и на холостых оборотах двигателя уже не прекращается. Если поддать "газ", компрессор на какое-то время затихает, затем начинает трещать вновь. Система наполняется продуктами износа компрессора, и дальше процесс принимает лавинообразный характер. Чем больше в системе накапливается металлической пудры, тем компрессор быстрее изнашивается. Заканчивается все тем, что компрессор попросту перестает качать и в конце концов заклинивает.

Многие наши клиенты просят сделать хоть что-нибудь, чтобы спасти несчастный компрессор или хотя бы оттянуть его печальный конец. Для того, чтобы понять суть проблемы, необходимо углубиться в устройство компрессора.

Мазда - одна из немногих машин, оснащенных компрессором кондиционера роторного типа. Принцип работы такого компрессора в корне отличается от принципа работы поршневого компрессора. (Именно поэтому владельцы, например, Мерседесов или Ауди с треском компрессора не сталкиваются. Там совсем другая, но не менее грустная история).

Рабочая камера роторного компрессора чем-то сродни цилиндру двухтактного двигателя - в стенках ее сделаны "окна". Сделана она из серого чугуна. Внутри камеры эксцентрично расположен ротор. В его теле сделаны 3 глубокие прорези, в которых в радиальном направлении свободно перемещаются 3 алюминиевые компрессионные пластины - по одной на каждую прорезь. Чисто внешне ротор с пластинами отдаленно напоминает маховик с ножами от электрорубанка. Когда компрессор включен, пластины прижимаются к стенкам камеры исключительно под действием центробежной силы. Находясь в максимально выдвинутом состоянии, они захватывают газообразный фреон через впускное отверстие в стенке камеры подобно водяному колесу. По мере вращения ротора пластины вдвигаются в прорези из-за эксцентричного расположения вала. Объем газа между двумя пластинами сокращается, и он выталкивается через выпускное отверстие.

В факультативном порядке, разобрав один из трещащих компрессоров, мы выгребли изнутри с чайную ложку серой металлической пудры, отмыли все его внутренности и решили попытаться воскресить несчастного. Первичный осмотр показал, что изношены, причем неравномерно, стенки самой камеры. Если представить цилиндр камеры в виде циферблата часов, то первые поперечные неровности начинались где-то на 7-8 часах, затем они становились глубже и в непосредственной близости от выпускного отверстия приобретали форму небольшой ступеньки, легко ощутимой пальцами. Все остальные детали компрессора не вызывали подозрений.

Казалось бы, причина треска найдена. Действительно, на первый взгляд все довольно просто. Ближе к выпускному отверстию трение между краем пластины и стенкой камеры увеличивается, там появляется небольшая выработка, которая со временем увеличивается под действием взвешенных в масле продуктов износа. Затем выработка приобретает характер ступеньки. Пластины бьются об эту ступеньку, издавая треск и все больше углубляя ее.

Выход из положения напросился сам собой. Недолго думая, мы проточили камеру на координатно-расточном станке, благо запас толщины стенок камеры и длина пластин позволяли сделать это безбоязненно. Да и снять-то пришлось всего 2-3 "десятки". Теперь камера вновь приобрела идеальную цилиндрическую форму. Обрадованные, мы собрали компрессор, водрузили его на подопытный автомобиль. Не приходится говорить, что перед этим мы промыли систему и поменяли ресивер-осушитель.

Заправили кондиционер фреоном и свежим чистым маслом. Вот он, долгожданный момент! Надо сказать, что процентов на 99 мы были уверены в успешном исходе операции. Каково же было наше разочарование, когда треск повторился вновь:.

Делать нечего - снова сняли компрессор и снова разобрали.

Теперь мы поступили хитрее. Не стали полностью собирать компрессор, внедрили в него лишь ротор с пластинами. Ввернули в вал болтик, зажали его в патроне дрели и стали крутить вал на разных оборотах. Только тут мы воочию увидели истинную причину треска.

А была она вот в чем. На малых и средних оборотах злополучные пластины почему-то не хотели сразу выдвигаться и прижиматься к стенке камеры. Они вылетали из прорезей с разгона, ближе к концу цикла, и издавали треск, ударяясь торцами в стенку камеры. На малых оборотах места ударов были у выпускного отверстия - как раз там, где и была раньше "ступенька". По мере добавления оборотов центробежная сила увеличивалась, и места ударов смещались против часовой стрелки до 7-8 часов. Получается, что мы поторопились и перепутали следствие с причиной.

В который раз вынули пластинки, которые раньше не вызывали никаких подозрений. Стали их придирчиво изучать. На средней части их поверхности обнаружились легкие потертости. С помощью штангенциркуля выработку определить не удалось - помог лишь микрометр.

Выработка на пластинах составила какие-то 0,015 - 0,020 мм. И этого оказалось достаточно, чтобы пластины "подкусывало": Признаемся честно, мы были расстроены. Да, теоретически на высокоточном фрезерном станке можно изготовить новые пластины, даже обработать при необходимости внутренние поверхности прорезей. Но где взять такие станки и такого станочника? Да и стоит ли игра свеч? Экспериментировать на живых машинах не хочется. Тем более что в случае неточной обработки - снова промывка кондиционера и замена ресивера-осушителя.

Эпилог нашего повествования вы уже, наверное, поняли.

Это замена компрессора. Новый или б/у - решать вам. Решившись ставить бывший в употреблении, приготовьтесь стать участником лотереи. Если повезет найти "живой" компрессор - считайте, что вам повезло. Процентное соотношение живых и мертвых - примерно 30/70 в пользу последних.

http://www.freezer.ru/mazda.shtml

Промывка печки и ремонт клапанов отопителя

О симптомах:

· В салон идет холодный воздух на холостых, а даешь газу - в печке слышно бульканье - потом жарко. Сбрасываешь газ и через минуту опять холодно.

· Уровень ОЖ нормальный, машина быстро прогревается и температуру держит четко 90. Начал с простого - промыл печку:

· Слил ОЖ.

· Отсоединил напорный шланг от блока и сливной от помпы.

· Напорный шланг направил за капот в пустую канистру.

· Отсоединил и снял блок клапанов (1 разъем и 3 шланга) и к одному сливному шлангу через переходник подключил ручной насос для колес. Другой шланг заглушил пробкой.

· Разобрал насос, налил в него воду и прокачал 3 раза, каждый раз заправляя водой. Грязи было много.

· Потом в насос добавил бытовую хрень для удаления ржавчины (Силит) и воды, закачал в печку и оставил на час. С этим нужно быть осторожней т.к. можно проесть печку насквозь. Лучше добавлять раствор для удаления накипи.

· Потом промыл водой начисто. То же самое с второй секцией. Если есть вода под напором, все делается проще. В результате полканистры грязи и куски герметика.

· Разобрал клапаны печки. Это два электромагнита с общим постоянным +(центральный контакт) и "-" по краям, который подается от блока управления.

· Проверил их от АКБ - шток должен выдвигаться. Шток сделан в виде трубки, в которую входит сам конус клапана на очень тонком штоке, который и сломался, причем на обоих клапанах и оба конуса были в свободном плавании и перекрывали проход ОЖ.

· Приклеил конусы намертво к основным штокам поксиполом.

· Потом все собрал и теперь в свитере зимой жарко.

· Проще, но дороже купить этот блок на разборке, но не у всех она под боком а так хочется тепла!

Автор сообщения: Vanya 124

Заправка автомобильного кондиционера.

Если утечек в системе не обнаружено, то остается только заправить кондиционер. Эта, на первый взгляд, несложная процедура скрывает в себе множество нюансов. Несоблюдение элементарных правил может привести если уж не к мгновенной порче системы, то к ее преждевременному износу. Постараемся вкратце описать процесс заправки, технологию и необходимое оборудование.

Как известно, природа не терпит пустоты. Если ваш кондиционер по той или иной причине был разгерметизирован, вместо фреона в нем находится воздух и незначительное количество паров воды. Вода для кондиционера особенно опасна. Если вы, например, откатались всю зиму без радиатора кондиционера, ее в системе может быть очень много. Бывали случаи, когда из какого-нибудь шланга при его демонтаже сливалось с полстакана воды. Нетрудно догадаться, что при отрицательных температурах, которые возникают в кондиционере, вода просто замерзнет, перекрыв тем самым регулирующий орган ТРВ. Кроме того, от воды, тем более от растворенных в ней дорожных реагентов, система убивается коррозией.

Хотя многие и преувеличивают опасность присутствия воздуха в системе, все же он там нежелателен. Воздух, как известно, на 70 процентов состоит из азота. Азот имеет отличные от фреона физические свойства, в результате чего нагрузка на компрессор возрастает.

Чтобы убрать из системы воздух и воду, перед заправкой к ней подключают вакуумный насос. Наблюдать за вакуумированием довольно забавно. Толстые резиновые шланги, которые только что нельзя было продавить пальцами, на глазах худеют и сплющиваются. Вакуумировать систему в некоторых случаях не обязательно. Например, при дозаправке. Если систему ненадолго вскрывали, чтобы поменять одно резиновое колечко, то насос также можно не подключать - система осталась заполненной газовой фракцией фреона, и воздух туда в значительном количестве не попал.

Теперь в систему надо закачать нужное количество газа. Опустив детали, в двух словах опишем технологию заправки. Отмеряется фреон двумя способами - по электронным весам, на которые ставится баллон, или по мерной колбе. Она, на наш взгляд, гораздо практичнее и удобнее. Жидкий газ закачивается в колбу из баллона, за его количеством можно наблюдать по мерной шкале, градуированной в граммах. Затем открываются краны, и газ устремляется внутрь кондиционера. Из-за выравнивания давлений в колбе и системе, весь газ в систему не входит. Чтобы "запихнуть" его, на мерной колбе предусмотрен нагревательный элемент, поднимающий давление газа.

Можно заправлять и другим способом - через порт обратной магистрали при включенном компрессоре кондиционера. В этом случае ваш компрессор засасывает газ сам. Если на системе предусмотрен смотровой глазок, за полнотой системы можно следить еще и по нему. Вместе с фреоном в систему при необходимости заправляется масло или ультрафиолетовый краситель. Делается это через специальный инжектор.

Почему нужно соблюсти именно точное количество фреона?

В недозаправленной системе наступает масляное голодание компрессора. Как известно, масло переносится фреоном. Если фреона мало, то в компрессор поступает недостаточно масла и это приводит к его преждевременному выходу из строя. Кроме того, недозаправленный кондиционер плохо холодит.

Перезаправленная система ничуть не лучше. В ней возникают повышенные давления, компрессор работает на пределе возможностей, бывает даже, отключается по аварийному давлению. Как и в первом случае, кондиционер не холодит.

Само собой, заправлять систему можно только предусмотренным для нее типом фреона и масла. Для фреона R-12 следует использовать минеральное масло, а для фреона R-134a - синтетическое. Есть и универсальные масла, подходящие для обоих фреонов.

Нельзя не заметить, что некоторые проблемы с плохой работой компрессора и ТРВ проявляются только после полной заправки системы. Часто это бывает после того, как человек ездил долгое время с незаправленным кондиционером.

К примеру, автомобиль VW Passat с компрессором Zexel. От долгой разгерметизации системы внутрь попали водяные пары. От них успели заржаветь лепестковые клапана компрессора. Само собой, ржавчина не проедает их насквозь, они всего лишь покрываются тонким рыжим налетом. Но этого уже достаточно, чтобы понизить компрессию.

Бывает, что доливка масла и принудительная работа компрессора на повышенных оборотах спасает ситуацию и агрегат начинает медленно "оживать". Но, увы, так бывает далеко не всегда.

Каким фреоном заправлять кондиционер?

Часто возникает вопрос: "Как узнать, каким газом заправлена моя машина?"

Случилось все в 1992-ом году, когда весь мир насторожила весть о том, что фреон R-12 наносит вред озоновому слою земли. Производство его стало сокращаться с невероятной скоростью, и с той же скоростью он был заменен озонобезопасным R-134а. По техническим требованиям система, работающая на 134-ом должна иметь несколько другие параметры, и одним из самых важных её факторов является наличие синтетического масла.

В свою очередь, система, работающая на 12-ом газе, спокойно справляется с тяжелыми условиями на минеральном масле. Что же будет, если в 12-ю систему заправить 134-ый фреон? В общем, ничего криминального, если не считать того, что в газе не будет растворяться масло, и рано или поздно компрессор, недополучивший смазки, просто заклинит.

Для избежания досадных ситуаций, фирмы-производители автокондиционеров поступили просто. Чтобы не было путаницы куда чего заливать и в какую систему какой газ заправлять, решено было сделать заправочные штуцеры под 134 фреон принципиально иными и отличными от 12-ых.

Заправочные штуцеры под 12 газ сильно напоминают обыкновенные колесные ниппеля с закручивающимся сверху колпачком, в точности так как на автомобильном колесе. Размер самого штуцера соизмерим с тем же колесным ниппелем, да и сам ниппель, стоящий внутри штуцера может быть легко заменен колесным.

Штуцер, который применяется для 134 фреона гораздо больше в диаметре и значительно выше. Визуально он похож на быстроразъемные соединения для пневмоинструмента. Кран, который одевается сверху для заправки - быстроразъемная внутренняя муфта, которая не наворачивается по резьбе сверху, как на 12-ом штуцере, а фиксируется несколькими упорами за специальную канавку на штуцере.

Пластиковые колпачки, которыми предохраняются заправочные штуцера на этих системах, тоже разные и по размеру, и по внешнему виду. Колпачок от системы, работающей на 12-ом фреоне можно легко перепутать с колесным. А колпачки от системы, работающей на 134 фреоне, напоминают скорее крупные крышечки от тюбиков зубной пасты, только окрашены в яркие цвета: красный, черный, синий. Таким образом, получается, что даже если сильно захотеть, то оборудованием под 134 фреон невозможно заправить систему, работающую на 12 фреоне и наоборот.

К тому же, все автомобили, выпущенные до 1992 года, работают на 12 фреоне, а более поздние - на R-134а. Путаница возникает только на автомобилях 1992-93 гг. Эти годы можно считать переходными от 12 фреона к 134, и мы надеемся, что определить какой газ в Вашей машине поможет эта статья.

Часто задаваемые вопросы по автокондиционерам.

Как часто заправлять кондиционер?

Заправлять кондиционер необходимо в случае утечки фреона. Естественно, перед тем как заправлять систему, утечку надо устранить. Не доверяйтесь уличным и прочим расплодившимся "заправкам кондиционеров". Если из вашего кондиционера куда-то ушел газ, то, скорее всего, только заправкой вы не отделаетесь. Или же будете заправлять кондиционер все чаще и чаще. Сначала раз в месяц, потом раз в неделю: чудес не бывает!

Существует, конечно, естественная диффузия фреона, но она настолько мала и несущественна, что мы в расчет ее брать не будем. Само собой, речь не идет об авариях и о механических повреждениях кондиционера.

Взаимозаменяемы ли 134-ый и 12-ый фреон?

Фреон нужно заправлять только тот, который предназначен для вашей системы. Это наше твердое убеждение. Если вам заправят "чужой" фреон, то сразу ничего плохого вы не заметите. Последствия будут отдаленные и весьма печальные. Особенно страшно, если в вашу систему зальют дешевый заменитель 12-го фреона. По нашим агентурным сведениям, это становится в Москве прямо-таки модным. Мы, например, точно знаем, что этим грешит один крупный уважаемый автосервис в районе Северянинского моста.

В машине климат, и сильно запотевают стекла.

Либо очень большая влажность в салоне, либо ушел фреон из системы.

Иногда стекла запотевают из-за подтекающего радиатора печки. Проявляется этот дефект еще парением из воздуховодов при регулировке температуры с высокой на более низкую.

Надо ли включать кондиционер зимой?

Да, кондиционер зимой включать необходимо. Не для прохлады, разумеется, а для того, чтобы ваш кондиционер прослужил как можно дольше. Включая кондиционер, вы, образно говоря, "разгоняете" по системе застоявшееся в ее нижних точках масло. Не даете заржаветь прижимной пластине муфты компрессора. Включать кондиционер желательно хотя бы раз в месяц на несколько минут. Если будете делать это чаще - кондиционер только скажет вам "спасибо". Однако, часто бывает так, что на некоторых машинах в холодную погоду кондиционер не хочет включаться. Это может быть обусловлено несколькими причинами. Цепь включения автокондиционера может быть привязана на датчик забортной температуры, находящийся в районе переднего бампера. Если на улице ниже 5 градусов, то компрессор не включится. Кроме того, в морозную погоду давление фреона в системе может уменьшаться настолько, что его не хватает для срабатывания датчика низкого давления. В этом случае компрессор тоже не включится. Попробуйте отогреть машину в теплом помещении.

Как проверить, жив ли кондиционер зимой?

Необходимо протопить салон до предела в режиме самого горячего воздуха, затем как можно быстрее установить на (климате-автомате самую низкую температуру или Low) на обычной установке ручку в синюю зону и включить кнопку (если такая есть). Внимательно следя, как нагрузится мотор - следить за тахометром. Но еще лучше не полениться и посмотреть на муфту компрессора под капотом.

Можно ли включать кондиционер одновременно с печкой?

Можно и нужно. Как известно, автокондиционер очень быстро и эффективно осушает воздух. Пользуйтесь этим, чтобы бороться с запотеванием стекол автомобиля. Лучшего средства не существует. Кроме того, в сильную летнюю жару можно запросто схватить ангину, сев в машину и подставив себя под поток ледяного воздуха. Поэтому, если в вашей машине нет сложной системы климат-контроля, то можете смешивать холодный и теплый воздух самостоятельно.

Надо ли добавлять масло при заправке кондиционера?

Это не тот случай, про который говорят, что кашу маслом не испортишь. Главное - не перестараться. Если была снята и отремонтирована трубка - нужно добавить грамм 20-30 масла. А если снимался, к примеру, компрессор, может потребоваться и 250 грамм. Все зависит от конкретной системы и конкретного случая.

Можно ли как-то уберечь трубки моего кондиционера от коррозии?

Рано или поздно, коррозия доберется и до ваших трубок, и до конденсора. Покрывать их краской или мовилем (приходилось видеть и такое) не нужно. Все равно не поможет. Единственное, что можно посоветовать - заезжая на мойку просите мойщиков смыть с ваших радиаторов дорожную химию. Этим вы ненадолго оттянете печальный конец. И чаще мойте подкапотное пространство.

В пробках кондиционер перестает холодить, двигатель греется:

Следите за чистотой ваших радиаторов. Грязь и тополиный пух чаще всего набивается между радиатором кондиционера и основным радиатором. По-хорошему, как следует промыть оба радиатора можно только снимая их. Может не работать дополнительный вентилятор. Пользоваться кондиционером при таких симптомах не рекомендуется до устранения проблемы.

У моей машины раздается шум со стороны компрессора, что это может быть и чем это может грозить?

Вообще, существует лишь два вида неисправностей компрессора при которых он шумит.

Может шуметь подшипник шкива компрессора кондиционера, при этом шум будет слышен во время работы двигателя независимо от того, включен кондиционер или нет. Грозит это вам тем, что в один прекрасный момент он просто заклинит и оборвет приводной ремень. Если этот ремень общий, то вы имеете все шансы никуда больше не уехать.

Совсем другое дело, если при включении кондиционера раздается шум и грохот. Это означает, что компрессор находится на пороге расставания с жизнью и дальнейшая эксплуатация кондиционера не рекомендуется. В противном случае, если он все же развалится, то расходы на восстановление работоспособности системы запросто могут перевалить за 1000 у.е. Ведь придется разбирать систему, мыть изнутри, менять масло, сам компрессор и ресивер-осушитель. Причем нередко бывает так, что стружка, срезанная с цилиндров компрессора, плотно забивается в ТРВ и его тоже приходится менять.

Не работает компрессор:

Все зависит от того, как он не работает.

Если при включении компрессора нет никакого щелчка и муфта компрессора не входит в зацепление с ротором, то, скорее всего компрессор тут не причем. Чаще всего в системе просто нет газа, и включение компрессора блокировано датчиком давления. Реже встречаются электрические неисправности. Сгоревшая обмотка муфты, отгнивший контакт на датчике или на компрессоре, глюки климат-контроля. В любом случае, нужна диагностика.

Если при выключенном кондиционере муфта шумит, греется и пахнет гарью, то у вас развалился подшипник муфты. В этом случае, если ремень на компрессор идет отдельно, его надо снять или, в крайнем случае, обрезать, далее можно и нужно ехать на сервис.

Если ремень на компрессор общий, то можно поставить короткий ремень, для такой же машины, как и ваша, только без кондиционера. Если такой вариант невозможен, надо тащить машину на веревке.

Если при включении кондиционера из-под капота раздается страшный вой, то вероятны 2 причины. Или плохо натянут ремень, или ваш компрессор заклинило. Если компрессор заклинило, то из-под муфты идет дым и летят искры, а двигатель стремится заглохнуть. Если компрессор при работе издает посторонние звуки - причин может быть тоже несколько, но почти все они малоутешительные. Оговоримся сразу, что перебирать компрессор, словивший "клина", не имеет смысла. Это фактически труп.

Может быть и так, что компрессор работает тихо, но не создает нужного давления. И снова нужна диагностика.

Кондиционер холодит слабо, воздух в салон еле дует.

Скорее всего, у вас забит фильтр очистки салонного воздуха. Его замена не сложна, сам он стоит порядка 20-30 условных единиц.

Можно ли поставить кондиционерный шланг на хомуты?

Увы, нельзя. К примеру, если поставите на напорную магистраль, то рванет так, что постовой примет вас за террориста. Обжимать шланги нужно с помощью специального приспособления и специальных металлических "стаканчиков". Сделать это можно и у нас.

Можно ли поставить кондиционерные фитинги на герметик и т.д?

Нет. Герметики, лента ФУМ, кожаные прокладки, льняная пакля с краской (мы и такое видали!), холодная сварка и прочие подручные методы здесь не прокатят.

Можно ли защитить трубки кондиционера от коррозии, покрыв их мовилем или другим защитным составом?

Большая часть трубок на заводах-производителях анодируется и или уже покрыта спец составами, которые должны защищать изделия от коррозии. Но весь фокус заключается в том, что труба не просто ржавеет, а составляет гальваническую пару с хомутом (которым она прижата к кузову) или с самим кузовом, либо с усилителем из другого металла (в случаях с конденсорами). Так что ответ однозначный - нет.

Уходит хладагент, диагностики в разных независимых местах ничего не дают. Под капотом ничего не звенит и не светится. Заправлять кондиционер приходится с интенсивностью раз в два месяца.

Скорее всего утечка в испарителе внутри салона. Ко всему прочему Вы дышите фреоном.

В каких случаях требуется замена ресивера-осушителя?

Замена ресивера осушителя требуется при механическом износе компрессора (масло становится не прозрачным, как должно быть, а приобретает цвет "черный металлик"), при длительной разгерметизации системы, ну и само собой, если ресивер-осушитель просто-напросто забит.

Трубка кондиционера у меня развалилась на две части после удара. Что делать? Покупать новую?

Для начала надо приехать к нам. Мы восстанавливаем трубки практически из любого состояния, даже если они у вас превратились в нескольких кусочков. Важно, чтобы в живых остались лишь их фитинги (папы-мамы). Но даже в случае, если не осталось вообще ничего, мы, скорее всего, сможем ее изготовить за вполне умеренную сумму.

Радиатор кондиционера течет. Новый стоит очень дорого. Что делать?

Если Вы не сможете заварить радиатор в силу его плачевного состояния, отчаиваться не стоит. Всегда можно что-нибудь придумать. Если новый радиатор кондиционера именно на ваш автомобиль стоит необоснованно дорого, мы можем внедрить вместо него универсальный радиатор подходящего размера. Они всегда есть у нас в наличии.

Ремонт шлангов кондиционера.

Шланги автомобильного кондиционера становятся причиной утечки фреона довольно часто. Сразу напрашивается вопрос - а зачем они вообще нужны? Почему вместо шлангов нельзя проложить металлические магистрали? Дело в том, что шлангами соединяются части кондиционера, подвижные относительно друг друга или вибронагруженные. Например, компрессор и конденсор. Компрессор жестко закреплен на двигателе, конденсор - на кузове. Если их соединить металлической трубкой - она не проработает и часа.

Шланги кондиционера рассчитаны на высокие давления. Особенно это касается напорной магистрали. Ведь в рабочем режиме давление в ней 10-15 бар, а в аварийном режиме может подскочить и до 25-30. Шланги перетираются, трескаются, текут из-под завальцовок, текут по всей своей длине, взрываются.

Мы часто сталкивались с тем, что некоторые "ремонтеры" попросту берут кусок шланга (хорошо, если армированного) и ставят его на хомуты. Если на обратной магистрали это еще как-то может "прокатить", то на напорной - обязательно взорвется.

Мы ремонтируем шланги высокого давления более цивилизованным способом.

"Под корень" отпиливаем входящие в шланг патрубки и привариваем к ним новые "ёлочки". Отрезаем нужный кусок нового шланга (кондиционерный, фирмы Good-Year, выпускается всех диаметров), надеваем на него стальные обжимные стаканчики, насаживаем шланг на "ёлочки". Дальше стаканчики обжимаются в гидравлическом устройстве.

Кстати, эксперимента ради, мы как-то раз запрессовали одному знакомому клиенту (по его просьбе, разумеется) отечественный, российский шланг. Было это в разгар летней жары. У нас, как назло, закончился последний кусок 12-го шланга, а человеку, что называется, приспичило. Просто бил копытом человек. Ну что делать? Купили в соседнем магазине подходящий по диаметру шланг от КАМАЗ-овской гидравлики, Соликамского завода. Отрезать правда мы его замучились - армирован стальной проволокой - только болгаркой и отпилили. :-) На шланге красовалась пугающая маркировка - 280 атмосфер (!). И вид он имел довольно суровый. Для поднятия самосвальных кузовов это, наверное, нормально… В общем, тот шланг исправно работает уже второй год. Так что на Соликамском заводе тоже не лаптем щи хлебают.

Неисправности автомобильного кондиционера.

Почему же кондиционеры ломаются?

Чисто теоретически, автомобильный кондиционер представляет собой герметичную, уравновешенную систему и должен работать неопределенно долго. Трудятся же тысячи холодильников "ЗИЛ" уже по 40-50 лет! Однако, все дело в условиях работы. По сравнению с бытовыми холодильными агрегатами, автомобильные кондиционеры находятся в сущем аду. Злейшие их враги - коррозия и грязь. По большому счету, все проблемы идут отсюда. Дальше "болезни" только усугубляются.

Начнем с самого простого. Первым "в атаку" идет конденсор, именуемый в народе радиатором кондиционера. На некоторых автомобилях это устройство имеет настолько порочную конструкцию, что порой не переживает одну зиму (яркий пример - Деу Нексия). Конденсор регулярно принимает лошадиные дозы воды, грязи, и антигололедных реагентов. Зимняя грязь вместе с летним тополиным пухом постепенно забивает пространство между конденсором и радиатором охлаждения двигателя. Многочисленные алюминиевые трубки набирают на себя едва ли не столько же гадости. Особенно часто страдают кондиционеры для задних пассажиров у внедорожников. Ох уж этот "задний контур"! Его магистрали, как правило, проложены под днищем машины, через арки задних колес... Вот и не приходится удивляться, когда у купленного год назад какого-нибудь "Патрола" или "Лэндкруизера" по весне умирает кондиционер.

Итак, пропитанная химикатами грязь постепенно накапливается там, где ей удается задержаться. Набивается она за стальные каркасы конденсоров, под стальные хомутики, которыми прикреплены к кузову трубки, под гайки, которыми стянуты фитинги, и т.д. и т.п. Как правило, именно в этих злачных местах и начинает гнить алюминий. Еще бы! Разные металлы+соли+вода = гальваническая пара и усиленная коррозия. Причем внешне сгнившая деталь может выглядеть прилично - даже быть окрашенной. Но стоит в известных местах почистить краску щеткой. Не щадит коррозия и кондиционерную электрику.

Часто причиной поломок становится варварское отношение самого владельца автомобиля. Например, хозяину надо было отбуксировать автомобиль, а он зацепил трос за детали кондиционера. Дернули, что-то зашипело… Бывало и такое. Или решил человек поставить противотуманки. Сверлил, сверлил и заодно просверлил конденсор. Тоже что-то зашипело. И, наконец, немалую лепту вносит некомпетентный сервис. Начиная от гаражного Васи Гайкина и заканчивая крупными, уважаемыми техцентрами.

Все "болезни" автомобильного кондиционера можно условно разделить на несколько основных групп. Как мы уже говорили, одна поломка часто тянет за собой другую.

Негерметичность

Как гниет алюминий, мы описали выше. Кроме коррозии, негерметичность может возникать и по другим причинам. Например, по причине старения и рассыхания резиновых прокладок типа "O-Ring". Под воздействием времени, температуры и неаккуратного съема-монтажа эти прокладки могут "дубеть", на них может образоваться какой-нибудь заусенчик. Нередко течь дают резиновые шланги высокого давления - происходит это чаще всего под завальцовкой. Может потечь и сальник компрессора. Нередко приходилось видеть трещины в корпусе компрессора - как правило, это последствия ударов или слишком усердного притягивания площадки с фитингами. Очень часто трубки, шланги и даже конденсоры перетираются механическим путем. Достаточно, чтобы деталь всего лишь касалась чего-нибудь - а вибрация, передающаяся от двигателя, сделает свое дело. Сколько перетертых трубок прошло через руки нашего сварщика... Причем некоторые из них выглядели так, словно их усердно точили драчовым напильником. Точно так же перетираются и шланги. А вот конденсоры чаще всего перетираются собственными вентиляторами. Не приходится говорить о последствиях аварий, даже самых небольших - после них трубки перекручены, вырваны (местами отсутствуют), фитинги загнуты, конденсоры в профиль напоминают пропеллер… В общем, есть над чем поработать. :-)

Механическое заклинивание компрессора

Надо сказать, что это, одна из самых неприятных неисправностей. (По количеству трудозатрат и материальных ресурсов). К счастью, она встречаются довольно редко. Чаще всего эта гадость случается так. По той или иной причине система разгерметизируется. (Сплошь и рядом встречаются автомобили, долго проездившие со снятой трубкой или конденсором.) Хозяину автомобиля чинить кондиционер недосуг. Он и ездит так годик или два. Система открыта - в нее попадает влага и грязь. Масло, которое есть в системе, давно стекло в нижнюю часть компрессора. Компрессор и ТРВ начинают корродировать. ТРВ при этом запросто может "подвиснуть". Когда, наконец, хозяин пытается реанимировать систему, компрессор или просто не желает проворачиваться, или начинает страшно грохотать. Фрагменты его графитовых компрессионных колец вместе с уличной грязью начинают гулять по системе, окончательно забивая ТРВ. Итог - надо менять компрессор и масло, промывать всю систему со снятием всех трубок и конденсора. Само собой, лучше поменять и ресивер-осушитель.

Наверное, при покупке автомобиля, особенно в зимний период, многие сталкивались с такой вещью, как снятый якобы на зиму (или зачем-нибудь еще) приводной ремень компрессора. Увы, ЭТО НЕ НА ЗИМУ, А НАВСЕГДА! Из-за заклинившего компрессора или его шкива. А ремень снят для движения в сторону продажи автомобиля. Просто с заклинившим компрессором далеко не уедешь.

Впрочем, даже потеря такого важного узла не так страшна, как кажется на первый взгляд. К счастью, еще существуют многочисленные "разборки", где б/у компрессор можно приобрести по сходной цене. Действительно, есть ли смысл покупать новый агрегат долларов за 500-700?

Электрические неисправности

Как известно, электрика - это нечистая сила. Или наука о контактах. Если контакт есть, все работает, а уж если его нет, то... Он попросту сгнил. И сгнил из-за этой самой грязи и воды.

Доходило до того, что медный контакт миллиметровой толщины и пятимиллиметровой ширины на датчике высокого давления истлевал хуже древнеегипетской рукописи. Или, превратившись в щепотку медного купороса, разложились контакты доп. вентилятора. Причем процесс разложения ушел на глубину 1 сантиметр в корпус электродвигателя. Вот и не поймет человек, что такое. Едет он быстрее сорока - вроде прохладно, встал в московской пробке, жарко. Кстати, в подобной ситуации из-за запредельного давления в напорной магистрали система запросто может "сплюнуть" фреон в атмосферу через аварийный клапан. Если таковой имеется, конечно. А если его нет - взорвется там, где тонко.

Бывали совсем несложные неисправности, над которыми нашему электрику приходилось поломать голову. На Buiсk-Reatta (на то время единственный такой автомобиль в России, довольно раритетное авто) не работал кондиционер. Система была полна "под завязку", были "прозвонены" все цепи и датчики. Наконец, выяснилось, что кондиционер не включался только потому, что отгнил контакт на датчике давления на рулевой рейке!!! А "мозг" автомобиля видел проблему, как общую неисправность. И не нашел ничего лучшего, как отключить все дополнительные устройства, не участвующие в процессе руления. Вообще, об американских авто можно слагать прозу. Настолько "удачными" бывают технические решения американских инженеров.

Непроходимость системы

Это тоже печальное следствие попавшей в систему грязи. Кусочек какой-нибудь гадости застревает в ТРВ - и привет. Здесь также необходима промывка всей системы с заменой масла. Порой для того, чтобы снять ТРВ, приходится снимать торпеду. Работа эта очень трудоемкая и недешевая.

Чрезмерные давления

Они могут возникать по нескольким причинам. Например от того, что на очередной "заправке кондиционеров" вам качнули лишних грамм 300 фреона или масла. Или от недостаточного охлаждения конденсатора (радиатора). Представьте такую картину. Стоите вы в пробке, а прохлады в салоне нет. Поехали - появилась. Вариантов тут немного: либо перестал трудиться дополнительный вентилятор, либо ваш конденсор грязный. Надо сказать, что чаще всего снаружи радиатор выглядит чистым. Дело в том, что грязь любит набиваться в щель между радиатором кондиционера и радиатором охлаждения двигателя. Горе вам, если вы нарветесь на вымогателей от кондиционерного бизнеса. Конечно, помыв радиатор (без вашего присутствия) они скажут, что... поменяли... заправили... и даже вот радиаторы вам вымыли.

Неисправность воздушных заслонок, засорение фильтра тонкой очистки салонного воздуха

Эти неисправности имеют весьма опосредованное отношение к самому кондиционеру.

Бывает так, что сам кондиционер работает нормально, но холод с испарителя должным образом не поступает в салон. Воздушные заслонки, управляющие потоками горячего воздуха от печки и холодного воздуха от кондиционера как правило имеют электрический привод. Ломаются они довольно редко. Часто встречающаяся проблема - слабый поток воздуха в салон при максимальных оборотах вентилятора. Это указывает на забитый фильтр тонкой очистки внутрисалонного воздуха. В крайнем случае, если вы не астматик и не аллергик, фильтрующий элемент можно попросту вырезать ножом. Ведь дышите же вы уличным воздухом, находясь вне машины!

Некорректная работа "мозгов" (климат-автомата)

Климат-автомат управляет работой воздушных заслонок, сообразуясь с показаниями датчиков температуры. "Глюки" здесь редки, но возможны.

Некомпетентный сервис

Некомпетентность бывает двух, если так можно выразиться, сортов. Некоторые и рады бы сделать как следует, но им не хватает опыта и знаний. Другие же - люди без особых моральных устоев - стараются любой ценой получить с вас как можно больше денег.

Можно привести пару-тройку примеров из жизни.

Приехал как-то к нам мужчина и привез в сумке испаритель от какого-то американского автомобиля. Испаритель надо было срочно заварить. Естественно, прежде чем заваривать, хотелось узнать месторасположение дырки. Дали в испаритель давление, опустили в ванну - дырки нет. Перепробовали все известные нам ухищрения - испаритель был абсолютно девственен. Мужчина буквально схватился за голову руками. И рассказал нам о своих похождениях. Он обратился к каким-то "кондиционерщикам", поскольку заправки стало хватать не больше чем на месяц. Те стали диагностировать ультрафиолетом (см. в разделе "Диагностика") и надиагностировали ни больше не меньше - дырявый испаритель. Мужчина поехал на какой-то американский сервис с просьбой снять дефектный испаритель. Тамошние ребята взяли за эту работу несколько сотен у.е. Их понять можно - работка та еще. Сняли торпеду, сняли испаритель, отдали хозяину, он отвез его к нам... И все зря. А машина стоит разобранная, как самолет после удара о землю. Выброшенные деньги, 3 дня времени и куча нервов. Потом бедолага попытался стребовать с эскулапов неустойку, но те со скрипом вернули ему только деньги, взятые за неправильный диагноз.

Как-то раз нам позвонил владелец Ниссана-Примера. Судя по характеру беседы, он уже заранее был настроен как-то агрессивно и подозрительно. По его словам, фреон улетучивался из его автомобиля в течение 2 недель. Он был уже в 3 местах, но найти место утечки ему так и не смогли. В последний раз он ездил в один очень уважаемый дилерский техцентр Ниссана. (Называть мы его не будем). Там его тоже долго диагностировали, поменяли все резинки, но причину утечки так и не обнаружили. И высказали следующее предположение. Дескать, фреон у вас может улетучиваться от тряски. Едет, мол, машина, тряханет ее на колдобине, трубки шевельнутся - газ и уходит. И это-то дилерский сервис... Бред какой-то.

В общем, приехал этот человек к нам. Прямо с порога, оглядев нас и наши помещения, он сказал, что доверия мы ему не внушаем. Видимо, не та чистота кафельной плитки на полу. Стали смотреть машину. Выяснилось, что "конкретная" дырка была на радиаторе.

Прошлым летом в переделку попал еще один наш клиент на "Мицубиси-Галант". Кстати, он описывал все произошедшее с ним на "авто.ру". Началось все с того, что он сам случайно повредил одну из верхних трубок радиатора. До того, как обратиться к нам, он нашел одну контору. Спросил их - можете ли заварить? Они сказали, что нет проблем. Кончилось тем, что его промурыжили там едва ли не весь день, испоганили конденсатор, содрали деньги за несделанную работу, наплели всякой чуши, про то, что радиатор не поддается сварке по причине плохого состояния и отправили бедного человека восвояси.

Когда мы посмотрели на конденсатор, то поняли, что человек, пытавшийся его заварить, только начал учиться аргонно-дуговой сварке. В общем, простите за грубое сравнение, насрал, и замазал еще все сверху какой-то зеленой мастикой. Видимо, чтоб лучше держало. Самое мерзкое, что он умудрился прожечь соседнюю, целую трубку. Конечно, переделали все, заварили как надо.

Напоследок, еще одна история про официальных дилеров.

По доброй традиции, каждый год к нам приезжает много автомобилей "Мицубиси-Паджеро". Мы обратили внимание, что у многих из них отсутствовал дополнительный вентилятор конденсора. У всех машин на месте были посадочные отверстия под этот самый пропеллер и болталась фишка на проводах. Фишка всегда была замотана изолентой синего цвета. Об отсутствии вентилятора хозяева машин и не подозревали.

Интересная особенность - все машины с украденным вентилятором осенью и зимой 2001 года обслуживались у... гм... крупнейшего дилера Мицубиси, назовем его так. К сведению, б/у вентилятор стоит от 100 у.е.

Диагностика автокондиционера.

Диагностика автомобильного кондиционера невозможна без некоторых устройств. Поскольку в подавляющем большинстве случаев причиной неисправности кондиционера становится утечка фреона, главной задачей становится эту утечку найти.

В давние времена утечки в кондиционерах и холодильниках находили с помощью специальной газовой горелки. Дело в том, что фреон окрашивает пламя в зеленый цвет. Мало того, что этот варварский способ был весьма ненадежен, он еще и представлял опасность для здоровья. Ведь при сжигании фреона выделяется боевое отравляющее вещество фосген.

В наше время практикуется поиск утечек фреона двумя способами - электронными течеискателями и ультрафиолетом. Течеискатели - это специальные приборы, улавливающие наличие в воздухе фреона. Средняя их чувствительность такова, что они начинают реагировать на утечку фреона количеством от 5 до 10 граммов в год. Существует множество моделей этих приборов. Некоторые из них очень простые, некоторые - "интеллектуальные". Одни способны автоматически обнуляться по фону и выводить прямо на дырку в кондиционере, другие показывают величину концентрации газа количеством загорающихся светодиодов. Ведь чем ближе к месту утечки, тем концентрация фреона сильнее. Мы используем три полюбившихся нам разных модели. У каждой свой характер и свои преимущества.

Однако, найти дырку в системе течеискателем не всегда удается. Часто бывает, что фреон уходит в течение нескольких месяцев, да и то при определенных давлениях. Или, например, потенциальные места утечек находятся в непосредственной близости друг от друга. Течеискатель чувствует присутствие фреона, но определить место утечки точно не представляется возможным.

Для подобных случаев очень удобна диагностика с помощью ультрафиолетового красителя. Суть ее в следующем. Система полностью заправляется, вместе с фреоном и маслом в нее заливается специальный краситель, способный светиться в лучах ультрафиолета. Красители выпускаются под фреон R-134a и R-12, есть также универсальные красители. Они никак не влияют на работу кондиционера и, тем более, не могут ничего испортить. Кстати, многие фирмы-автопроизводители заправляют кондиционеры УФ-красителем прямо на заводе.

Важным условием правильной диагностики является ПОЛНАЯ заправка кондиционера фреоном и маслом. В противном случае желание сэкономить на полной заправке может привести не только к бессмысленности самой процедуры, но и к порче системы.

Заправив кондиционер с УФ-красителем, нужно ездить на машине и по возможности чаще пользоваться кондиционером. После того, как ваш кондиционер начинает плохо холодить, нужно снова приехать к нам.

Дальше все магистрали просвечиваются ультрафиолетовой лампой. Для лучшего результата делается это в темноте и в специальных очках. Места утечек проявляются либо ядовитыми желто-зелеными подтеками, либо туманностями того же цвета.

Несмотря на множество преимуществ, диагностика кондиционера с УФ-красителем создает подчас и определенные трудности. Например, не все участки системы на некоторых автомобилях доступны для глаза, поэтому приходится иногда кое-что подразобрать. Самое недоступное место для УФ-диагностики - испаритель, скрывающийся в недрах торпеды. В этом случае, чтобы не разбирать пол-машины, можно исследовать на наличие следов красителя дренажную трубку. Или полагаться на течеискатель. Кроме того, если ваш кондиционер уже разбирали и в нем на тот момент был краситель, а моторный отсек не мылся, то возможны ошибки при диагностике.

Вообще, в сомнительных случаях лучше применять оба вида диагностики, не полагаясь на что-то одно.

Нельзя обойтись и без традиционной заправочной консоли с манометрами. Глядя на стрелки, одновременно показывающие давления в напорной и обратной магистралях, опытный специалист способен понять о состоянии вашего кондиционера почти все. Не приходится говорить о тестерах. Бывает, нужен и ноутбук с соответствующей периферией.

Излишне говорить, насколько важен правильный диагноз. Что в медицине, что в ремонте автомобильного кондиционера. Несмотря на эту прописную истину, нам не раз приходилось слышать от какого-нибудь чересчур бережливого автовладельца "Мне кондиционер только заправить! Никакая диагностика мне не нужна. Только заправить!" Как правило, убеждать тут бесполезно. Скупой ведь платит дважды. И ведь платят потом второй раз. Сэкономят на копейку, а потеряют лишние 50 условных.

Так что диагностика автомобильного кондиционера - вещь копеечная, но экономить на ней никак нельзя. Да и эти 700 рублей, которых она стоит, берутся не столько за труд и за эксплуатацию человеческого мозга, а за то маломальское количество фреона, которое необходимо закачать в кондиционер, чтобы искать утечку. Ведь когда дырка найдена, при снятии дырявого участка магистрали закачанный фреон уходит в атмосферу.

Демио.

Замена компрессора кондиционера своими силами.

Автор: dimass (195.239.96.---)
Дата: 02-08-05 18:54

Всем, привет.

В начале лета на моей Демке сдох компрессор или был дохлый при покупке, теперь уже и не знаю. Приехал заправлять в сервис, заправили, а он сначала не хотел холодить, потом заработал, но стал трещать и в конечном итоге потек со стороны электромагнитной муфты. Приговор один - менять. Что ж меняем своими силами, операция несложная и доступна даже школьнику.

1. Необходимо поддомкратить машину со стороны двигателя, если нет ямы.
2. Снимаем пластиковый грязезащитный чехол со стороны двигателя.
3. Снимаем воздушный фильтр и отводим его в сторону, чтобы не мешал, теперь у Вас открыт доступ к ремням.
4. Ослабляем ремень ГУР и компрессора и снимаем его.
5. Откручиваем по одному болту от каждой из двух трубок идущих к компрессору и аккуратно отводим их в сторону.
6. Откручиваем четыре болта крепящих компрессор к двигателю и снимаем его.

При поиске контрактного компрессора есть один подводный камень.
Моя Демка 2000 г, а компрессор я взял за 3000 руб. от двигателя 97 г.
Трубка, крепящаяся сбоку компрессора прекрасно подходит, а вот та которая крепится с торца имеет один нюанс. Трубка имеет одно ухо через которое и прикручивается, но на новом компрессоре ухо оказалось повернутым на 180 град. Здесь пути два или развернуть трубку, а это самому не сделать, т. к. требует специального оборудования или поступить так как это сделал я.
В том месте где должна быть резьба под болт у меня в корпусе компрессора было отверстие D 6,5 мм. Берём сверло и рассверливаем его на 6,7...6,8 мм и метчиком М8 нарезаем резьбу. Далее слегка растачиваем отверстие в ухе трубки так, чтобы можно было просунуть болт М8 и все. Далее устанавливаем компрессор в обратной последовательности.

Теперь в специальный сервис на диагностику и заправку.
Уже целый месяц пользуюсь прохладой и никаких проблем.