Готовим автомобиль к зиме.

Во-первых, как бы банально это ни звучало, все ситемы автомобиля должны быть исправны. Именно это условие является залогом беспроблемной зимней экплуатации. Скажем, забитый карбюратор при морозах выкинет та-а-кие фокусы, что мало не покажется.

Начнем, естественно, с проверки угла установки зажигания, проверки клапанных зазоров, чистки и регулировки карбюратора, замены топливного фильтра, а также воздушника. Забитые фильтры- причина многих бед.

Разумеется, необходимо поменять масло, причем залить либо всесезонное (если там, где Вы живете, мягкие и умеренные зимы) либо зимнее, и не стоит экономить на качестве, поскольку длительная работа двигателя в режиме масляного голодания (застывшее масло не смызывает трущиеся пары) приведет к быстрому износу двигателя либо к полному выходу его из строя. Не надо забывать и о масляном фильтре. Если двигатель старый, стоит подумать о промывке системы смазки, но промывочное масло должно быть порверенным(не доверяйте "здоровье" двигателя всяким базарным "чудо-жидкостям").

Стоит проверить и работу "подсоса"- заслонка должна закрываться-открываться без проблем. Если клинит трос "подсоса"- лучше заменить.

Что касается аккумулятора, то он должен крутить коленвал не менее 5 секунд без признаков "усталости". Если аккумулятор "нездоров", лучше заменить, не дожидаясь морозов. Если же оставляете старый, нужно очистить клеммы и сам аккумулятор от грязи и отложений, долить дистилированную воду до уровня и проверить плотность (1,27-1,28).

Обязательно нужно проверить работу отопителя, обогрева заднего стекла и омывателя, а также дворников. В омывательный бачок нужно залить специальную незамерзающую жидкость.

Если "Тосол" прослужил более 3 лет, необходимо заменить его. Обязательно менять охлаждающую жидкость и в том случае, если Вы купили подержанную машину- предыдущий владелец мог лить воду и при первом же морозе "псевдоантифриз" выведет из строя двигатель.

Обязательно прокачайте тормоза, проверьте работу сцепления. У Самар тросовый привод- стоит смазать трос, если есть признаки заеданий.

Свечи в любом случае замените новыми. Даже если старые прослужили немного, их можно использовать весной. Высоковольтные провода (особенно российские) нужно тщательно осмотреть, при необходимости поменять на новые, лучше силиконовые. То же касается и крышки распределителя.

На двигателях классики(05 и 07) нужно переключить заслонку входного патрубка воздушного фильтра в верхнее положение("зима"). На 2101, 03 и 06 нужно перевернуть крышку согласно цветовым точка-указателям на крышке, закрыв таким образом передний воздухозаборник.

Естественно, летние шины нужно поменять на зимние, с развитыми грунтозацепами. Шипованные шины- спорный вопрос, поскольку они нужны для льда, а на рыхлом снегу, снежной каше хорошо помогают именно зимние.

Ну и, конечно, желательно осмотреть все электрооборудование (генератор, стартер, предохранители и т.д.), а также смазать замки жидкостью типа WD-40. Для классики неплохо установить специальный "фартух" на решетку радиатора, у Самары целесообразно закрыть нижнюю часть бампера.

Маленкие радости. Отопительного сезона.

Рыл, я накапывал инфу по печке добрых дней десять, и , наконец, решился. Перво-наперво, снял радиатор печки и хорошенько его промыл, хотя делал это тыс 20 назад, дерьмеца повыпадало немало оттедова. Попутно поменля кран. Керамику вставил. Старый с недобрым словом скинул в овраг. Потом настал черед темростата. Заранее был приобретен какй-то жутко навороченный-с дюралевым корпусом и импортским термосиловым элементом. При снятии старого обрушился с потоком нецезурной брани в адрес сотрудников СТО "Таврия", где мне капиталили двигло: под клапан попал здоровенный кусок герметика.Отчего он, бедный искривился и стал похож на небольшой огурец. Остается только гадать, где еще могут находиться ошметки герметика. Потом снял пластмассовый кожух коробки воздухопритока. Снял нафиг воздушную заслонку печки. Вымазал кожух герметиком, приклелил новый поролон, и прикрепил обратно. Зачем я это делал? Скорее, от отчаяния. Морозы становились все крепче, а вот тепла от печки пропорционально не прибавлялось. Кстати, корпус печки тоже проложтл поролончиком по месту стыка той части, которая к кузову крепится и нижней, которая с мотором. И что вы думаете? Помогло! Помгло, черт возьми!
Напор стал-ого-го! Тепла-завались!. Поездив дня 2, стал думать, что бы еще улучшить. Решил утеплить мафынку. У отца на работе остается масса отходов ППЭ (пенополиэтилена. вспененного. SSSS тут про него говорил что-то). Толщина мм 5. Снял заднее сиденье и клеенку, которая под ним, и попутно закрывающая багажник, вырезал по образу и подобию. Хотел на мастику посадить, но убоялся стойкого запаха бензина в салоне (мастика им была растворена) который был бы мне обеспечен на неск недель. Просто под клеенку положил кус ППЭ. Потом отодрал панели : 2 с дверей, и те, что возле пассажиров. Подлжил под них кусы ППЭ, вырезанные немного с запасом, получилось грубовато, но зато действенно. На дверях этот ППЭ частично восполняет утраченные свойства уплотнителей. Постарался максимально изолировать багажник от салона путем запихивания синтепона в щели М/У сиденьем и кузовом.
Кстати, под ковриками у меня лежат куски разрезанного коврика Туристического, правда, какой-то утолщенный вариант 15мм толщиной. Подходим к итогу всей работы. Стало намного теплее в машине. Ехал 400 км их Уфы в Чел-ск. t=-3...+2. В одной футболке. Периодически приходилось вкл вентилятор. Стал заметным подсос поздуха холодного через дырку от зеркала заднего вида-устранен подмотокой микрокусочка синтепона. То, что теплопотеря через двери уменьшился иллюстрирует тот факт, что на дверях наросли невообразимые сосульки, которые и не думали таять, а место позади задних дверей в том районе, где в салоне установлены ремни, было читсым от сосулек. Т.е. там намного теплее, потому и лед тает. Надо тоже утеплить это место. А! Еще остатками ППЭ обмотал два шланага , идущие к радиатору, закрепив его пластиковыми хомутиками, используемые на рулевых пыльниках. Получилось симпатично. Движок, ткеоретически, должен меньше остывать. Подождем морозов! Если зимой по-прежнему буду мерзнуть, придется подматывать куски войлока уже на себя.

Мы знаем, что пуск двигателя на морозе может вызвать проблемы. Но опыт приходит со временем, а как быть тем, для кого эта зима - первая автомобильная?

Начнем разговор об особенностях холодного пуска с прописных истин. А именно: какие условия нужны двигателю, чтобы заветный процесс в его цилиндрах благополучно пошел:
Здесь одинаково важны системы питания, зажигания и стартер, способный расшевелить застывший мотор.
Сперва о питании. Что же "ест" двигатель? Это горючее (в нашем примере - бензин) и окислитель (кислород воздуха). Если того или другого слишком мало (или много), то сгорание будет вялым или вообще не состоится. Вспомните, как горит лужа бензина: темное пламя, копоть: и сравнительно мало жару. Отчего так? После первой вспышки бензин в луже, нагреваясь, начинает все интенсивнее испаряться, затрудняя доступ воздуха к ядру пламени. Смесь, как принято говорить, крайне богатая (то есть с избытком горючего). Но вот дунул ветер - сразу пламя ярче, горячее! Ветер добавил недостающего окислителя.
В идеале для полного сгорания бензина его весовое соотношение с воздухом должно быть около 1:15. За этим строго следят соответствующие устройства в любой исправной паяльной лампе, бензиновой горелке, примусе, обеспечивая прозрачное, голубоватое, горячее пламя. Карбюратор, который должен готовить бензовоздушную смесь для различных режимов работы, посложнее примуса. Но одна из его задач та же - держать соотношение топлива и окислителя в "горючих" рамках.
Когда мотор уже прогрет - это просто. Куда сложнее холодный зимний пуск! Промороженный воздух в диффузорах карбюратора еще больше охлаждается, и капельки бензина, смешиваясь с этой струей, испаряются неохотно. А для вспышки нужна оптимальная смесь - жидкую каплю горючего искра не воспламенит. Дело усложняется тем, что часть паров бензина, все-таки образовавшихся при карбюрации, по пути в цилиндр вновь конденсируется, соприкасаясь с холодным коллектором, и у свечи вновь один воздух - а он, увы, не горит.
Выход из этой непростой ситуации найден давно - любой карбюратор оснащен тем или иным пусковым устройством, резко увеличивающим подачу бензина, чтобы насыщенность его паров возле свечи стала достаточной для вспышки.
К сожалению, у многих неопытных автолюбителей карбюраторы далеко не в идеальном порядке. И особенно - их пусковые устройства. Простейшая "полуавтоматика" представляется уж больно мудреной - хотя на деле и изучить, и отладить ее может любой вдумчивый школьник.
Еще один фактор успешного пуска - состояние двигателя. Во время такта сжатия "заряд" смеси в цилиндре нагревается, способствуя испарению бензина. Изношенный мотор, нормально пускавшийся летом, зимой может закапризничать! Надеемся, ваш в этой части совершенно исправен, иначе хлопоты с его пуском лучше отложить до теплых дней.
Следующая важная система - зажигание. Так ли уж важна мощность искры между электродами, если и слабая успешно заряд поджигает! Действительно, в легких условиях (лето, исправный мотор, нормально работающий карбюратор:) сверхмощная искра и не нужна. Именно поэтому мы до поры пренебрегаем явными неполадками в зажигании (например, почти нет зазора между контактами прерывателя). Иное дело - условия холодного пуска!
Мощная, хлесткая искра, нагревая капельки бензина, способствует их воспламенению. А слабая на это не способна. Кроме того, важно, чтобы искра между электродами проскочила вовремя - в конце такта сжатия, перед положением поршня в верхней мертвой точке. Это - так называемое опережение зажигания или угол опережения зажигания, для каждого двигателя свой, регламентируемый.
От чего же зависит мощность искры? В обычной, контактной системе зажигания, например, - от работы прерывателя. Чем дольше замкнуты его контакты, тем лучше. Но и зазор между ними, определяющий надежность и скорость размыкания, не должен быть слишком мал. Нормируемый параметр здесь - угол замкнутого состояния контактов (УЗСК), который обычно контролируют по величине зазора в прерывателе. Разумеется, для каждой модели двигателя он свой.
Но мощность искры часто зависит и от более простых вещей. Прежде всего - от напряжения в бортовой сети. А покуда мотор не запущен - от состояния аккумуляторной батареи.
:К нам прибыл читатель А. с рассказом о "чудесах". Одна из банок батареи оказалась замкнута, и та, теперь 10-вольтовая, довольно живо крутила двигатель, но без вспышек. В то же время именно в момент выключения стартера мотор неожиданно пускался!
Чуда здесь нет. Включенный стартер "подсаживал" напряжение в сети почти до 7 вольт, - а обычной, контактной системе зажигания этого недостаточно. Стоило выключить стартер - напряжение подскакивало, и при "раскрученных" коленвале с маховиком мотор начинал работать.
Теперь мы подошли к стартеру. Его задача - крутить мотор, да побыстрее, чтобы карбюратору хватало разрежения, а сжатие в цилиндрах хорошо подогревало каждый заряд. Чем медленнее проворачивается коленвал, тем сложнее пустить двигатель.
Зимой стартеру особенно нелегко и тем более, если в двигателе густое летнее масло. Его настолько трудно прокачать по системе смазки, что порой ломается масляный насос, рвется корпус фильтра. Коленвал вращается еле-еле, сжатие в цилиндрах медленное и слабое, карбюратор работает плохо. Но и это не все! Нагрузка на стартер максимальная - и он сильно "подсаживает" батарею - настолько, что и искры может не быть. Вот почему при зимнем пуске вязкость масла часто играет "первую скрипку". Поскупились, сэкономили на смене масла - неприятности обеспечены. Конечно, и при подходящем масле бывает, что обороты коленвала малы - из-за неполадок в самом стартере или батарее. Чуда не произойдет, если некогда заниматься машиной летом - придется наверстывать в мороз, что для здоровья автомобиля и его хозяина противопоказано.

Готовимся к зиме

Начать стоит с генератора. Проверяем натяжение ремня, при необходимости подтягиваем. Обратите внимание на внутреннюю часть ремня - потрескавшийся лучше сразу заменить. Следующее действие - проверка напряжения. Если при работающем на оборотах 3-3,5 тысячи двигателе и включенном дальнем свете в бортовой сети меньше, чем 13,9 вольта, замените реле-регулятор. Для зимних условий лучше такой, который выдает чуть больше 14-ти.
Теперь очередь аккумулятора. Проверьте уровень электролита и его плотность. При температуре плюс 15-20 градусов она должна быть 1,27 г/куб см. во всех банках. Обращаю внимание на то, что доливать надо только дистиллированную воду. После доливки или в случае недостаточной плотности поставьте батарею на зарядку. Если зарядное устройство позволяет регулировать зарядный ток, установите его в пределах 4-5 ампер.
О времени зарядки. Его определяем, исходя из замеренной плотности электролита, которая подскажет нам о степени разряженности батареи. Кстати, ее можно проверить и тестером. Проверка проводится после часового "отдыха" с момента выключения двигателя и источников потребления.

Степень заряженности аккумуляторной батареи
Плотность электролита, г/куб.см 1,27 1,23 1,19
Напряжение не ниже, вольт 12,7 12,5 12,3
Степень заряженности 100% 75% 50%

Емкость АКБ (например, 55 ампер-часов) умножаем на недостающие проценты (например, 50%) и получаем требуемое количество ампер-часов (в нашем случае 22,5). Делим полученное число на силу зарядного тока, уменьшенную в полтора-два раза (это учитывает коэффициент полезного действия зарядки) и получаем время заряда (в нашем случае, при указанной выше силе зарядного тока 8-10 часов).
Пока аккумулятор заряжается, проверим состояние свечей. На зиму лучше поставить новые, предварительно проверив зазор между электродами. Напомню, что для "классики" это 0,5-0,6 мм (кстати, у этих проверьте и зазор в прерывателе), для машин с БСЗ 0,7-0,8 мм, а для впрысковых - 1,0 мм. Для холодного пуска карбюраторных машин лучше подходят свечи без встроенного резистора (у этих нет индекса "R" в маркировке).
Но даже полностью заряженный аккумулятор и новые свечи могут обеспечить пуск промерзшего двигателя, только если он легко вращается. Поэтому правильно выбранное моторное масло - еще одна составляющая беспроблемной зимней эксплуатации автомобиля. Не будем говорить о преимуществах и недостатках "синтетики", "полусинтетики" и "минералки". Напомним лишь о том, что масло зимнего класса "10W" по стандарту SAE гарантирует возможность пуска холодного двигателя при температуре минус 25 градусов (класса "15W" хватит только лишь до минус 15, а "20W" - до минус 10 градусов). Для минус 30 понадобится уже масло класса "5W". Цифра, стоящая в маркировке после буквы "W", отношения к холодному пуску не имеет.
Трансмиссионные масла тоже разделяются по вязкости. Класс "80W" годится только до минус 25 градусов. При более сильных морозах лучше использовать "75W".
Обратите внимание на систему охлаждения. Все, даже чуть покапывающие соединения подтяните - на морозе они "сядут" и течь усилится. Если антифриз сильно разбавляли водой, его лучше заменить. В продаже появились специальные индикаторы, определяющие его плотность (а значит, температуру замерзания).
Теперь самое время проверить функционирование системы отопления. На "самарах" выпуска до 1999 года в радиаторе отопителя может скапливаться воздух, значительно снижая количество подаваемого в салон тепла. Для устранения паровой пробки надо заехать на любую возвышенность передними колесами (чем выше, тем лучше) и погонять двигатель на больших оборотах две-три минуты при полностью открытом кране отопителя. После такой операции в салоне будет заметно теплее.
Позаботимся о топливной системе. Перед очередной заправкой вылейте в бак флакончик жидкости для промывки топливной системы. В следующую заправку добавьте к бензину присадку для удаления из него воды. Тем, кто хранит машину в теплом гараже, а пользуется ею ежедневно, советую проводить последнюю операцию в течение зимы ежемесячно. Тогда конденсат, неизбежно образующийся в баке каждый раз при попадании холодного автомобиля в теплый гараж, будет своевременно удаляться. Я лично для таких целей использую недорогой отечественный "Аспект модификатор".
Сколы и царапины на кузове лучше подкрасить, иначе через них температурные перепады и солевые ванны активизируют коррозию и помогут ей "грызть" кузов. Зимнюю эксплуатацию он перенесет легче, если будет обработан каким либо антикоррозионным средством и на нем будут установлены пластиковые подкрылки.
И еще один, завершающий штрих - шины. Летние для скользких дорог совсем не годятся, на всесезонных вы будете чувствовать себя более уверенно. Но все-таки лучше "переобуться" в зимние. И не забудьте приклеить на заднее стекло треугольный знак "шипы", если таковые есть в ваших колесах.
Ну а самые предусмотрительные еще до наступления морозов заправляют омыватель незамерзающей жидкостью и кладут в багажник на всю зиму лопату, хороший трос и провод-прикуриватель с зажимами.
Сергей Мишин
http://www.autofaq.ru/

www.stop.lv

Наступает время поговорить о подготовке машины к зиме. Эти советы конечно не для тех, кто решил в этот сложный для вождения период не ставить машину на прикол.

   До наступления морозов нужно проверить:

   фары - почаще протирайте, так как зимой они очень быстро забрызгиваются грязью и мокрым снегом.

   бачок омывателя - вместо воды залейте специальную морозостойкую жидкость. Наступит мороз, и вода замерзнет - бачок вы может и отогреете, а вот патрубки наврядли. После того, как залита зимняя жидкость - обязательно промойте пару раз стекла - чтобы жидкость попала во все патрубки.

   Совет - если у вас, вдруг закончилась жидкость в бочке омывателя (нет возможности наполнить его водой), загрязнившееся лобовое стекло можно очистить, набросав на него снег. Может немного помочь ситуации и такой способ: подьехав достаточно близко к впереди идущему автомобилю, нужно дать возможность брызгам из под его колес попасть вам на стекло.

   система охлаждения - в системе обязательно должна быть зимняя жидкость - тосол, выдерживающий минимум 20 градусов мороза. 1 литр тосола для 40 градусов можете развести в соответствующей пропорции. Если моторное масло летнее, желательно сменить на зимнее.

   аккумулятор - проверьте на наличие электролита. Уровень должен быть достаточным, если его немного не хватает, дополните его дисциллированной водой, если не хватает большого количества, долейте электролит. Запаситесь проводами (для <прикуривания>) и тросом - если аккумулятор все таки вас подведет.

   дворники - проверте их состояние, т.к. зимой им предстоит очень много работы по уборке грязи, соли, снега со стекол; в идеале, замените на специальные зимние - с чехольчиком, защищающим их рабочую поверхность, тогда они сохранятcя и до лета.

   NB - не пытайтесь дворниками соскребать лед со стекла, включать примерзжие дворники - это может вывести из строя их электропривод.

   - опасно, также, отрывать примерзжшие дворники. На ночь оставляйте дворники отжатыми от стекол.

   - для удаления со стекол льда и замерзшей грязи, пользуйтесь только специальным скребком.

   Обязательно убирайте снег со всей машины (для этого вам понадобится отдельная щетка, но ни в коем случае не убирайте снег скребком). Слетая он ограничивает обзор водителям сзади идущих автомобилей. Когда кузов достаточно нагреется, растаявший снег станет затекать в незащищенные пространства кузова - наверняка лишняя ржавчина вам ни к чему. В тоже время, снег на кузове до конца не растает, а образует ледовую корку, которая очень вредит лакокрасочному покрытию автомобиля.

   Чтобы с открытием замков не было проблем - купите жидкость для размораживания - стоит недорого, а времени и сил экономит немало (не надо будет спичками ключи греть). Для профилактики, хотя бы раз в месяц и после каждой мойки, впрыскивайте жидкость во все замки - жидкость и предохраняет их, и смазывает.

   Зимой могут замерзнуть резиновые уплотнители - перед зимним сезоном обработайте уплотнители смазкой. Мы рекомендуем WD-40 - он полностью защищает резину, удаляет жидкости, воск, жир, избавляет от неприятных скрипов. Одного баллона вам хватит надолго. Его же можно использовать для размораживания замков.

   Не забудте обработать дверку и крышку бензобака (можно той же WD-40) - очень часты случаи примерзания. Приезжая на заправку, некоторые незадачливые водители уезжают (если могут) ни с чем.

   Прогрев двигателя. Рекомендуем на стоянке прогревать его около минуты - дальше двигатель лучше всего прогреется в движении.

   Давление в шинах. Не забудте проверить давление в шинах - зимой воздух холодный и давление в них уменьшается.

   Имейте в автомобиле лопатку для выкапывания из снега автомобиля - в наших условиях это совсем не лишне.

   Учтите, что зимой, никакой езды накатом. Помните, что на зимнем скользком покрытии тормозной путь автомобиля увеличивается в 2-4 раза. И те маневры, что Вы совершали летом (поворот, разворот), могут оказаться невыполнимыми на зимней дороге.