Двигатель
Не знаю что делать! Моя Mazda-626, 89 г.в. на холостых оборотах работает
нормально, на высоких - нормально, на средних, когда начинаешь разгон,
дергается. Газуешь на месте - нет проблем! Когда разгоняешься плавно - все
нормально, порезче - начинает дергаться (как будь то кончается бензин). Когда
набрала обороты (свыше 2500) - все нормально. Что интересно: на заднем ходу при
любых оборотах это не проявляется. Сегодня на станции проверяли давление в
топливной системе - все параметры по паспорту. И еще: когда дерганье
начинается, слышно, как щелкает реле топливного насоса. Может, подскажет кто -
чего ей не хватает?
Если у кого-то
такое произойдет - посмотрите, может быть у вас такая же беда, какая была у
меня. Воздуховод от регулятора напора воздуха (или как его еще называют) к
дроссельной заслонке был порван, причем снизу. Определить смог только на ощупь!
Сейчас - ни каких проблем!
: -что с двигателя 1,6 подходит на 2,0 л ?
навеска типа стартера, генератора... остальное надо смотреть. Работать-то
оно будет но может дурить...
Неустойчивые холостые обороты зимой?
Заряди аккумулятор!
Уважаемые,
Ранее я рассказывал вам, как я глупо попал на капремонт движка у MAZDA 1994
FS 2.0. Сам виноват: не смог определить это при покупке, а очень машина
понравилась.
Ну да дело не в этом. Капремонт делали на Октябрьской,11 (вернее не они
сами, а отдавали куда-то). Вот, говорят, забирай, через 1000 приедешь на замену
масла. Вот тебе литр масла на доливку и вперед.
А здесь надо сказать, что стенда холодной обкатки у ребят нет, и движок
(вместе с машиной) мне отдали после ночи его прогона вхолостую.(масло после
этого слили и залили новое).
Теперь мои впечатления. При запуске движка сразу после ремонта дымил он
нещадно. Вокруг машины образовывались стихийные митинги из возмущенных
пенсионеров. Проходило минут десять (т.е. он прогревался) сизый масляный дым
исчезал, запах масла из выхлопа пропадал. Постепенно, от раза к разу периоды
дымовой завесы при запуске становились меньше и меньше. Сейчас это ок. 3-х
минут.
Гадость вся заключается в том, что масло приходилось доливать нещадно. В
общем, за тысячу км я долил что-то ок. 2,5л. Октябрьские мотористы утверждают,
что дальше будет гораздо меньше. Я им верю, потому как основной режим
эксплуатации - от дома до работы и обратно. 30-40км в день. То есть постоянные
прогревы холодного движка.
Прогрел движок, проехал 15 км, после чего заглушил, подождал 5 минут, долил
масло до отметки "FULL" и на трассу. Через 100 км остановился и
проверил уровень: если считать, что между отметками FULL и LOW расстояние в 1
литр, то расход где-то 100 мл (в условиях трассы). Нормально ли иметь такой
расход при обкатке? (сейчас уже 1500 км, масло менялось на 1000 км).
Поделитесь опытом, уважаемые, может, кто уже имел дело с движками после
капремонта... Как его лучше обкатывать? Сколько это будет длиться? Какой должен
быть расход масла и бензина?
Первую тысячу откатаешь - сменишь масло. Движок не напрягать вообще.
Следующие три тысячи - не крутить сильнее 3000 об/мин и не быстрее 70 км/час.
Откатаешь - сменишь масло. Еще 6000 считается режимом обкатки. Так что тоже не
сильно там.
По теории двигателя - "кривая притирки" (график) лезет круто вверх
первые 3000 условных часов (считаем километров) а затем уже плавней до 10000 и
только потом становится более-менее ровной.
Как обнулить компьютер ? можно ли это сделать самой, не заезжая на станцию ?
MAZDA 626, F2, 1989
Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора, нажмите на педаль тормоза,
по крайней мере, на 20 секунд.
Подсоедините аккумулятор.
Включите зажигание не менее чем на 6 секунд.
Запустите двигатель, прогрейте его до рабочей температуры и на три минуты
выведите его на режим 2000 об/мин.
Убедитесь в отсутствии кодов неисправностей.
Двигатель FE, карбюратор. Свечи и провода менял весной. Повышенный расход
топлива. Плавают обороты. Пока прогревается - периодически глохнет. На
прогретом двигателе плавают обороты (плюс минус 600 оборотов). При движении
если не поддать газку может и заглохнуть. Честно говоря, за 6 лет эксплуатации
проблем с движком не было. Поэтому, не зная приблизительной причины что то
серьезное предпринимать не хочется. В чем может быть дело?
Все дело было в слетевшем вакуумном шланге. Толстенький такой - от крышки
клапанов (откуда и соскочил) идет хрен знает куда (дальше не залез).
626-я, 1985г, пробег 260 тыс. Сегодня померил компрессию 9,5 - 9 - 7 - 8
атм. Капиталиться сейчас нет ни времени, ни желания ! Надо проехать хотя бы 10
- 15 тыс. Кто имеет опыт, подскажите, что лучше залить - ER или РИМЕТ? И в
каком количестве?
Я скажу так, у меня 626 87 г. (который до 87) пробег 180 000 (вроде бы),
когда померил компрессию, была 11-10,5 во всех цилиндрах, по книге max 13 - min
9, решил не тянуть. К тому времени много слышал от знакомых о Lubrifilm. Залил
короче я его (на мой двухлитровй двигатель нужно было две банки , красные таки Лубрифилим-метал)
проехал как положено минимум 5000 км. Перед заменой масла померил компрессию
12,5 - 11,5 -11,2 -12,5 (прикольно). Теперь залил Slider 2000, так написано в
инструкции. почему во 2 и 3 цилиндрах мало, я думаю, что из-за погрешностей,
мерить крайне неудобно, от выпускного коллектора идут какие- то трубки , а у компрессометра
лога маленькая.
: попробуй сначала промыть, как следует. Если регулярно моешь, то можно сначала
старое масло с 5-минуткой, потом Спектролом промывочным. Если будет грязь, не
скупись и промой еще раз. Если она очень грязная, то 5-минуткой мыть сразу
опасно. После этого добавляя ER. На банке написано сколько. Эффект получишь
примерно через 100 км пробега. РИМЕТ и тефлоновые применять не советуют - они
оседают, где нужно и где не нужно и могут ухудшить циркуляцию масла. ER сам не
оседает, а выравнивает метал и уменьшает зазоры в области трения за счет
восстановления металла на молекулярном уровне. Попытка не пытка и не капремонт,
от которого ты будешь потом долго отходить
При запуске скрипит ремень генератора. Особенно когда влажно. Пробовал брызгать
"антискрипом". Помогает на время, пока не высохло. Ремень натянут
сильно. Просто отполирован временем. Говорили, что есть какая-то силиконовая
смазка - восстановитель резины. Нашел оную для смазки резинок двери, но мазать
ремни не решился - смазка трения не повысит. Может спирто-канифольным флюсом
попробовать? Кто как поборол эту скрипучую гадость?
Если ремень старый - поменяй ! Неродные ремни "Gates" стоят
недорого. Есть в АККСе (Донской проезд), в Альфа-Технология-Автомотив (3-я
Песчаная ул.) и много где еще. Ремень порвется -влетишь на деньги большие чем
стоимость ремня. Что касается скрипа, то это зависит от натяжения и от
изношенности (отполированности)ремня. У меня новый ремень почти сразу запищал,
как и старый. Подтянул - прошло. Недавно, на морозе, стал пищать снова, но
только при заводке и только несколько секунд. Я думаю, что ремни помаленьку
растягиваются и их надо периодически подтягивать.
У меня тоже скрипит-свистит. Особенно, когда холодно. Только вот по моему
убеждению это не ремень, а подшипник генератора ;(( (в моем случае). Ремни ВСЕ
новые поставил месяц назад...
Прогрев двигателя
Нужно ли прогревать перед стартом? Нужно или нет её греть? Мне все равно, а
как для машины Мазда МХ-6 если завести и уехать на морозе?
В конфе АКПП настоятельно рекомендовали ее греть.
Там были и варианты прогрева движка до рабочей, потом минут по 5 в каждом
режиме с ногой на тормозе.
Я делаю так: грею двигатель пару минут, пока сметаю снег, потом стою пару минут
на драйве с тормозом, потом на реверсе с тормозом. Потом не спеша еду. В ходе
прогрева включение задней значительно более мягкое, чем при включении реверса
при прогретом движке без подключения коробки.
Да пока так греешь, можно уже до работы доехать и все на ходу разогреть 10 раз.
Я раньше тоже грел движок (АКПП у меня нет пока) до тех пор, пока обороты не
станут на 1000. Это получалось долго, а в сильный мороз - очень долго. Теперь
действую так. Завел, 1-2 минуты постоял, чтобы там все смазалось - и в путь.
Потихоньку, не газуя слишком сильно. И на ходу движок гораздо быстрее
прогревается, чем стоймя. Пока долго греешь на морозе - околеешь. А так гораздо
скорее можно печку включать. Кроме того, мягкий прогрев на ходу способствует
прогреву также и трансмиссии и амортизаторов. Конечно, согласен, прогревать
надо, но это при полнопоточной системе смазки и синтетическом масле при морозе
до -15,-20 достаточно и трёх минут. Главное не давать на холодном моторе больших
оборотов сразу после запуска не газовать.
Считается теперь, что прогревать не то что не надо, а даже надо не прогревать.
Я так очень сильно подозреваю, что это принято по требованию экологов из-за
более высокой токсичности выхлопа на ХХ. К тому же на ХХ двигатель впустую
сжигает топливо и отравляет атмосферу ( это опять же с точки зрения тех же
экологов ) . Но ведь нам с вами наш любимый двигатель не менее дорог!
Во-первых, при частой езде на короткие расстояния при непрогретом двигателе во
много раз увеличивается количество различных отложений. Причем отложения могут
быть и твердые , и мазеобразные , и смолистые . Твердые отложения могут
привести к общеизвестному эффекту коксования колец , а мазеобразные - к
ускоренному износу подшипников скольжения . К тому же отложения могут привести
к уменьшению сечения масляных каналов . А после замены масла эта гадость
смоется свежим маслом ( у которого моющая способность выше ) и пойдет гулять по
системе смазки . И попадет как раз в подшипники скольжения и в любимые в этой
конференции гидрокомпенсаторы . Во вторых , на холодном двигателе другие зазоры
в различных парах . Причем одни зазоры на холодном двигателе увеличиваются , а
другие уменьшаются . Если при этом на двигателе будет еще и нагрузка , то
первые могут привести к стукам, а вторые - к задирам . И в-третьих . Холодное
масло имеет большую вязкость , чем прогретое . Соответственно при рабочих
оборотах возрастает нагрузка на масляный насос , ремень ГРМ и распредвал .
: С чем связано - вы прогреваете машину обычно на ХХ. Так? Какие при этом
обороты? У меня в этот мороз - 1700, потом снижается. А наиболее полное
поступление смазки ко всем деталям - при 2500-3000. Значит, у вас холодный
движок работает в режиме недостатоточной смазки! Другое дело, что не стоит
сильно нагружать движок, т.е. резко рвать с места, идти на повышенной передаче
при низких оборотах двигателя, в горку и пр.
Так-то оно так , но на ХХ на двигателе нет нагрузки ( не считая трения
внутри самого двигателя ) . Соответственно в коренных и шатунных подшипниках
нет сильных нагрузок и смазки им достаточно .
: 2. А у врагов - так на парковке, особенно возле дома, стоять на ХХ
просто запрещено. Нормативы там - как в армии на то, чтобы раздеться и лечь
спать молодому бойцу. А уж на прогрев и пр. и говорить не приходится.
Ну, это опять, скорее всего про экологию.
: Посему - чуть поработал двигатель, пока трешь стекла, сгребаешь снег, и
поехал.
Так в принципе так оно чаще и получается . Пока с утра отскребешь со стекол
иней , сгребешь снег - движок уже прогрет .
Моя 323 тут
поработала на холостых 1.5 часа на морозе (не от хорошей жизни - с дури
захлопнула дверь, а она возьми и закрой центральный замок), закончилось это
заменой свечей; в общем-то, не новых, но могли бы ещё и поработать. Одна из
свечей стала просто чёрной и провод к ней пробило, возможно, проблема была и до
этого (движок на холостых резко сбрасывал обороты), но явно это вылезло только
после долгого "прогрева". Так что думайте сами, решайте сами... греть
или не греть?
Думаю, что долгая
работа на ХХ просто помогла выявить неисправную свечу или возможно провод.
Видимо, свеча уже была не совсем исправной и иногда давала пропуски, просто на
рабочих оборотах за счет лучшего самоочищения свечи это не очень проявлялось. А
на ХХ дело другое - пропускающая свеча постепенно покрывалась копотью, чему
способствовала более богатая смесь. Когда же свеча искрить совсем перестала ,
пробило провод . Точно так же могло пробить бегунок или крышку трамблера . Так
что думайте сами , решайте сами , менять или не менять вовремя свечи . А на ХХ
у меня машина прошлой зимой часа три проработала .
Двигатель с циклом Миллера
От Отто к Миллеру: применение нового цикла сгорания, который предлагает лучшую
топливную эффективность и более высокую отдачу.
Цикл сгорания, который имеет место внутри обычного бензинового двигателя,
называется циклом Отто. Существует усовершенствованный вариант этого цикла,
известный как цикл Миллера. Mazda достигла успеха в этой области и создала
реальный автомобиль с двигателем, работающим по циклу Миллера. Это был, впервые
появившийся на японском рынке в 1993 году, Eunos 800 (он же Xedos-9 и Millenia).
Его 2.3-литровый V6 (индекс KJ-ZEM) был первым двигателем такого типа в мире.
По сравнению с обычными двигателями, он развивает крутящий момент, какого можно
ожидать от 3-х литрового двигателя, а потребляет топливо как 2-х литровый.
Вследствие того, что цикл Миллера более эффективно использует энергию сгорания,
для получения тех же характеристик требуется двигатель меньшего объема. И
поскольку это двигатель меньшего объема, он потребляет меньшее количество
топлива, что позволяет считать компактный двигатель цикла Миллера более
экологически чистым, чем обычные двигатели.
Характеристики двигателя.
Объем - 2.3 л Максимальная мощность - 220 л.с. при 5500 об/мин Максимальный
крутящий момент - 295 Нм при 5500 об/мин Расход на 100 км - 10.3 л
Высокие степени сжатия и расширения.
Основная особенность маздовского двигателя цикла Миллера - это то, что
длительность тактов неодинакова, что приводит к тому, что степень сжатия и
степень расширения оказываются тоже различными. Кроме того, чтобы
"затолкать" побольше смеси в цилиндры, используется компрессор Лисхольма.
В цикле Отто длительность тактов одинакова для всех четырех процессов: впуск,
сжатие, рабочий ход, выпуск. Следовательно, степень сжатия для воздушно -
топливной смеси равна степени расширения для газов - продуктов сгорания. Более
высокая степень расширения означает, что за то же время может быть произведено
большее количество работы, что поднимает эффективность двигателя. Однако
степень сжатия соответственно тоже повышается, а выше некоторого порога ее
увеличить невозможно - возникает детонация. В маздовском двигателе цикла
Миллера для снижения степени сжатия используется задержка впускного клапана в
открытом положении еще некоторое время в начале цикла сжатия, что позволяет
части бензовоздушной смеси вернуться в во впускной трубопровод. Таким образом,
сжатие начинается не в момент прохождения поршнем НМТ, а существенно позднее,
когда он уже проделал 1/5 пути до ВМТ, что и дает снижение степени
сжатия, предотвращающее детонацию. При этом сжатие частично происходит вне
цилиндра за счет работы компрессора Лисхольма. Таким образом, длительность
такта рабочего хода (и соответствующий ему ход поршня) получаются на 20 %
больше, чем длительность такта сжатия.
На картинках: 1. Начало такта впуска. 2. Поршень проходит НМТ и движется вверх,
при этом впускной клапан открыт, и часть смеси выдавливается обратно во
впускной коллектор. 3. Момент закрытия впускного клапана и начала сжатия.
Видно, что поршень уже поднялся на 1/5 высоты. 4. Зажигание смеси и начало
рабочего хода. 5. Окончание рабочего хода - поршень в НМТ. При сравнении рис.3
и рис.5 видно, что ход поршня при рабочем ходе на 20% больше, чем при сжатии.
Для меня осталось неясным, играет ли компрессор Лисхольма какую-то особую роль
в реализации цикла Миллера или нет. Я так думаю, что нет. Неясно также, чем
замечателен именно компрессор Лисхольма, чем он отличается от обычных турбин
или механических нагнетателей типа Рутс. По-моему, это именно механический
нагнетатель, но в чем изюминка его конструкции - не знаю.
Большой расход бензина
Купил Xedos 6 94-го года, так он собака жрет около 18 литров. Проверяли на
компьютере, на центре Мазда - все ок. Лямбда работает. А ведь по паспорту
должно быть 11.3... В машине ранее ремонтировалась коробка (АКПП), может из-за
этого?
Известно ли по результатам проверки на компьютере для инжекторной системы
Вашего авто (скорее всего дв.KF, V6,2,0L): 1. Давление в топливной системе с разрежением
на регуляторе давления и без; 2. Время открывания форсунок на ХХ; 3. Диапазон
выходного напряжения лямбда-зонда и его быстродействие; 4. Кондиция датчика
температуры для ECU; 5. Регулировка датчика ХХ (контакты IDL и E2); 6. Выходное
напряжение(или сопротивление) между контактами Vs и Е2 при перемещении датчика
потока воздуха. 7.И все остальное, что описано на
http://www.fulcrum.ru/~vitaly/info/mazda.zip Или диагностика свелась в “тыканию”
сканером кодов, получении результата вроде “All is Ok» и рекомендации типа
«смените машину»? Без проверки описанного, о причине большого расхода можно
только гадать…
1. Наверное, это банально, но посмотри все связанное с воздухом (фильтр, и
всякие приблуды регулирующие подачу воздуха). У меня было нечто подобное на Cronos
94 г.(2.0 V6), лопала по началу около 15-16 литров (по паспорту 9,5) , с
огромным трудом надыбал новый возд. фильтр - та же песня. Потом полз дальше, в
крышке возд. фильтра стоит измеритель потока воздуха, он то и был заблокирован
какой-то грязью (старый фильтр был в жутком состоянии). После "вызволения"
измерителя перешел где-то на 10-11 литров. 2. Посмотри и топливный фильтр.
Газораспределительный механизм
Гидрокомпенсаторы
: Вот Вам первый вопросик, если не возражаете! Видел тут (мимо стояла ...) Mazda
626 93 года, с 2-х литровым двигателем, хетчбэк. Так вот, открыли капот, а ...
там как будто шарики металлические под клапанной крышкой прыгают. Аж треск в
ушах стоит. Спрашиваю у 'умного' хозяина, в чем, понимаешь, дело. - А он
говорит, мол, все Mazdы так работают. -???
Насчет "многие Мазды так работают" он был отчасти прав. Есть там,
в маздовском (и не только) моторе такие штуки, называемые Гидрокомпенсаторы
Клапанов (на вражеском языке - Hydraulic Adjuster). Так вот, почему-то именно у
Мазды они очень капризно относятся к чистоте моторного масла и своевременной
его замене (не знаю, как у других марок, но очень хочется узнать у тех, кто
сталкивался). Так вот, если владелец Мазды забыл про замену масла или не дай
бог, долил в мотор какой-нибудь дряни, гидрокомпенсаторы начинают интенсивно
изнашиваться и постукивать. Кстати, чтобы было понятней, немного об устройстве:
гидрокомпенсаторы ставятся между клапаном и кулачком распредвала,
представляют собой плунжерную пару (естественно, очень тонко притертую), и за
счет давления масла, подаваемого в него, раздвигается и выбирает зазор между
клапаном и кулачком (на некоторых моделях связь длиннее: клапан-гидрокомп.-коромысло-кулачек
распредвала). Из-за износа трущихся частей гидрокомпенсатор начинает выпускать
из себя масло и становится неспособным быстро реагировать на движение клапана,
отсюда возникает зазор и стук. Еще одна причина стука - засорение или износ
шарикового клапана гидрокомпенсатора, который запирает канал подачи масла в
компенсатор и не дает ему выливаться при нажатии кулачком распредвала. Если
клапан течет - компенсатор теряет масло и стучит... Так, если владелец вовремя
заметил стук (чайнику непросто заметить, в салоне почти не слышно тихого
постукивания), он, заменив масло, хорошо промыть двигатель пару раз, может
удалить накопившуюся грязь из компенсатора и стук убрать. Если износ превысил
допустимый предел (при надавливании с определенным усилием и длительностью
компенсатор сжимается и пропускает масло), гидрокомпенсатор придется заменить.
Многих владельцев стук не интересует, да и сервис не налажен толком, вот и
катаются Мазды, "гремя костями"..., причем многие... ***Кстати, если
кого-то интересует подробное устройство системы гидрокомпенсатор-клапан, я мог
бы повесить бы наглядную картинку, но вот только сканера нет.... Может Майк помогет...
Мыльте, если интересно.*** !!! Еще одно замечание: На новых автомобилях и тех
машинах, которые по каким-то причинам долго стояли, масло все-таки вытекает из гидрокомпенсаторов
через микрозазоры и неплотности, они есть обязательно. И после запуска
двигатели таких машин гремят немыслимо, пугая покупателей и владельцев... При
исправных компенсаторах клапанов при оборотах двигателя не меньше 2000-3000
стуки исчезают только через 20 минут!!! За это время масло достигает рабочей
температуры и наполняет гидрокомпенсаторы. Если за это время стук не ушел,
проверяют компенсаторы уже при разборе головки блока или меняют их на новые...
У указанной Мазды 626 93 года стоят они по 35-45 долларом за штуку (смотря, где
покупать), а там их 16 штук, да еще замена денег стоит плюс новая прокладка
клапанной крышки......
И еще одно: Для очень уж чутких ушей будут слышны Щелчки срабатывающих
форсунок, но греметь они не могут...
Как вылечить гидрокомпенсаторы? 626 2.0i FS с 1991г (AlexR)
Слили масло. Залили промывочное масло «Спектрол». Компенсаторы зазвенели
еще больше. Через минуты 3 начали повышать обороты до 2000. На 5-6-й минуте
стук стал затихать до шепота. Мыли 10минут.
Для гидрокомпенсаторов, важны две вещи: 1. вязкость масла. Чем более вязкое
масло, тем выше компрессия в компенсаторе, тем он лучше держит и не стучит.
Старое масло становится более текучим, поэтому появляется стук на старых
компенсаторах. 2. Закоксованность подводящих каналов. Чем более вязкое масло,
тем тяжелее ему проходить. Это тоже должно ухудшить работу компенсаторов.
Эти процессы накладываются, что, видимо, и затрудняет диагностику.
У меня как раз было второе, т.к. на жидкой промывке стук был сильным, а в конце
процедуры, на той же промывке, он отсутствовал. Значит, была простая закоксовка
каналов.
Подскажите пожалуйста по зазорам клапанов на двигателе Е5 . Дело в том,
что имеется две книги по MAZDA323 . Одна - по модели 85-89 г, другая по 85-91
г. В обеих книгах для двигателя Е5 указан зазор клапанов 0,25 и 0,3 (какой из
них соответствует впускному, а какой выпускному не помню, этих книг сейчас у
меня под рукой нет). А на днях мы приобрели очень интересную книгу "
Ремонт двигателей зарубежных автомобилей ", так вот в ней в таблице
приводятся другие данные. Для Е1,Е3,Е5 указан зазор впускного клапана 0,18 и
выпускного 0,22. Каким данным доверять? Может у кого-нибудь есть настоящий
мануал, посмотрите, пожалуйста, а то я в больших сомнениях.
при регулировке клапанов всегда при параметрах зазоров имеется в виду что,
впускной клапан 0,25,а выпускной 0,30 т.к. выпускной нагревается сильнее,
он должен иметь больший тепловой зазор. Верные параметры для Мазда-323 Е5
впускной 0,25 , выпускной 0,30.
Информация из первых рук Автосервис фирмы Мазда в Ганновере.
Читаю конфу,
радуюсь, что беды всех меня минуют. Но все как всегда происходит наоборот.
Говорили об амортизаторах - пришлось менять, а теперь, наверное, гидрокомпенсаторы.
Завожу утром в субботу машину (на улице -10 С) и из-под капота доносится
стрекот. Как будто, например, крыльчатка вентилятора задевает о металлическую
железку. Через минуту после запуска двигателя звук неожиданно пропал. После
этого такой звук больше не повторялся. Вопрос к уже имевшим эту проблему: это
действительно гидрокомпенсаторы или что-то другое? Я помню, что кто-то
избавлялся от этой проблемы без замены деталей. Пожалуйста, расскажите. Машина:
626 GD, 90 г.в., двиг. FE, 12 клапанов, 2.0 л., пробег 145 тыс. (из них 45 -
мои). С момента покупки менял масло (Mobil-1 полусинтетика) каждые 8-9 тыс. и
промывал двигатель пятиминуткой STP.
На холодном могут
и стучать вплоть до 20-30 минут от начала работы, просто масло еще не прогрето
и не такое жидкое как надо в компенсаторах. Об этом уже писали. В любом
варианте можно попробовать то саму операцию по промывке, которую описывал О+М
где-то ниже по тексту. Главное продиагностировать верно. У меня визжит ремень,
вот только ГУРа или генератора, пока не выяснил. И только на холодном несколько
секунд. Тоже, кстати, очень страшный звук, но без последствий.
Система питания
Можно ли 626 98г. кормить 92 бензином? Когда покупал, ребята из славного
Брянска утверждали, что льют только 92, однако на крышке бензобака написано 95
или 98. В машине инжектор, лямбда-зонд - так что я не рискнул проводить
эксперименты, и год лью 95, но жизнь все дорожает...
Так-то оно так, но ты сам посмотри - машина на 95 больше пробегает и ездит
круче. Так что получается дешевле. У меня, например на Сентии при заводке
возникают на 92 легкие детонации, чего нет категорически на 95. Раз жизнь
дорожает - надо беречь самое дорогое в машине - мотор (а не бензин). Сам
посчитай.
Я в свою 93го года пару раз лил 92ой - ничего было. А однажды раз залил (будучи
проездом в Твери) начал вонять катализатор. Учитывая то, что у нас зачастую
95ый по качеству близок к 92ому, лучше лить 95. Если обманут не так заметно
будет :-]. И еще, если у тебя форсированный двигатель (136л.с.), то, думаю, ему
92ой категорически не рекомендуется.
Карбюратор
: После того как машина прогреется до рабочей температуры (90), у нее
начинают гулять обороты, и резко падает мощность. Кроме того, машину дергает
при движении и, если не остановится то она глохнет. : Карбюратор я чистил,
сцепления менял, свечи в порядке, может кто-нибудь знает, в чем дело : Машина
Mazda-626 89 года 2 литра хетчбек 12 клапанов : Заранее глубоко признателен
Здесь, похоже, виноват карбюратор, а точнее та его часть, которая отвечает
за холостой ход. Похоже, есть перелив. Однако я не очень сильно разбираюсь в
карбюраторах, здесь надо глядеть опытному товарищу. Литература есть...
Газ
: Основная проблема всех ранее упомянутых бед с запуском 626 с газовой
установкой есть сгорание платиновой проволочки в датчике расхода воздуха в
момент БАХ! при использовании нашего родного газа. В другом варианте: вентиляция
картера выведена до датчика (если есть газ/уст.) а не после, проволочка просто
сгорает. Если заменить датчик и ездить только на бензине все ОК!
...самое веселое в этом деле то, что вот из-за ентой платиновой пластиночки
датчик расхода воздуха стоит в районе 500-600 долларов...
Дизель
: Help! : 1.Разобрали мы с приятелем его пепелац с целью поменять
маслосъемные : колпачки и почистить нагар. : 2.Потом собрали. : 3.Потом
запустили : ( - грохот ужасный! : : Вопрос - как лечить? Что и как
регулировать? : Фазы привода ГРМ и ТНВД - точно по меткам на шкивах и кожухах.
У меня, правда, не Мазда, но дизель. Форд сиерра 2.3Д. Судя по всему, у вас
нарушился угол впрыска топлива - стал слишком ранний. Если привод ТНВД через
ремень, то, скорее всего это, связано с изменением натяга ремня, т.к. там
регулировка очень тонкая и изменение натяжения ремня сместила момент впрыска
чуть раньше. Обычно угол впрыска регулируется поворотом корпуса ТНВД. По
крайней мере, на ТНВД Lucas и BOSCH именно так. Насос нужно поворачивать в
сторону вращения коленвала, уменьшая угол впрыска. После каждого "подворота"
на небольшой угол пускать движок и слушать. Если на холостом ходу из выхлопной
пойдет белый дым с запахом соляра - впрыск слишком поздний и надо немного
назад.
Система смазки
: : Мazda 626 1990 инжектор дв. FE При запуске двигателя (на холодную) контролька
давления масла гаснет только через 3-4 сек. На горячем двигателе чуть раньше.
Масло 5W50 Mobil 1
: сомневаюсь что это нормально. При этом никакой аномалии с двигателем нет.
( если не считать, что постукивает один из гидрокомпенсаторов) Кто что скажет
по этому поводу? : : Странно это... Для начала я бы проверил датчик давления
масла, заменив его на новый. А вообще, может быть масло слишком маленькой
вязкости для уже подизношенного масляного насоса??? Попробуй другое масло... А
зимой как было?? : Олег
Давно ли ты менял масляный фильтр? В фильтре есть, так называемый, противодренажный
клапан (резиновая манжета) который служит для того, чтобы при неработающем
двигателе масло из фильтра не вытекало, и он оставался полным. В противном
случае, при запуске двигателя масляный насос сначала наполняет фильтр, давления
в системе естественно в это время нет, а уже потом масло поступает в систему.
После пробега 4-5 т. км фильтры зачастую грешат такими дефектами, но бывают и
новые с такой болячкой. Марку масла менять, думаю, не обязательно, если бы дело
было в масле, то на горячую картина бы ухудшалась.
Как часто менять масло? 626 2.0i FS с 1991г (AlexR)
При постоянной езде в черте города масло в двигателе нужно менять не реже
чем через 7000км. Не верьте рекламе: «30000 без смены»!
Система охлаждения
У меня 323-я с инжекторным двигателем 1.6. Решил заменить антифриз, в книжке
прочитал, что его там 5 л.
да, его там где-то 4.7 литра... и что для наших минус сорока надо где-то
45% воды.
заливать надо только импортную охлаждайку для двигателей с алюминиевым
блоком... не знаю, но у каждого состава свои нормы для разбавления.
Я приготовил 2.75 л. тосола и 2.25 л. воды. Следуя инструкции, слил
антифриз, залил и слил воду для промывки. Затем залил тосол, а воды вошло литр
с небольшим. Вот и не пойму: или объем системы около 4.2 л. (включая
расширительный бачок до MAX отметки) или там, около литра промывочной воды
осталось.
Могло остаться в блоке, если сливал неправильно... ну, бывает, сливают,
когда машина не под тем уклоном или крышку радиатора откроют рано и из расш.
бачка не вытечет... А пробки случаются, когда заливают быстро в неостывший
двигатель, оно закипает, и образуются участки с воздухом. Я менял недавно на
двух машинах с расширительным бачком вошло как раз около 4.7. Покатайся
немного, потом погляди уровень. Может и дольешь. Пробки бывают... Если
нормально греется и уровень в норме - выкидывай из головы и катайся.
Привет Олег! Собрался заменить тосол (626 1990 г.), и поскольку общаться с
тобой истинное удовольствие хочу спросить вот что: - Можно ли лить
"советский" тосол? - Если нет - так что лучше?
нет, лучше не пробовать, наш не намного дешевле импортного, а гарантий
больше. Покупай или ELF или Mobil. Этого добра сейчас полно.
Через что вообще сливать старый?
через дырку внизу радиатора, она закрыта пробкой с барашком...
Как правильно промыть систему? Дело в том, что на жигулях я это проделывал
1000 раз, но там как-то не критично все это, да и запорешь чего так не жалко.
я пользовался спец. присадкой, не помню какой, для промывки системы
охлаждения. Ее заливаешь в старый тосол, и мотор работает нек. время. Потом все
сливаешь. Для верности я еще промывал просто водой.
День добрый! Вопрос наверно глупый, но все-таки. Решил я поменять тосол. Как
правильно это сделать? Сколько его нужно (626 - 88г.) и когда лучше менять (на
холодном или теплом движке). Заранее благодарю!
Антифриз надо менять раз в два года, так как присадки заканчиваются! Машину
прогреть градусов до 50, слить старый антифриз, залить воду, промыть (завести,
прогреть, слить), если вода при сливе будет не прозрачная, еще раз провести
процедуру промывки! Пользоваться химией не советую, машинка не новая, после
такой промывки могут дырки в разных местах появиться. В систему у меня по
паспорту положено 7,5 литра, фактически влезло только 6 литров! Так как у Мазды
латунный радиатор, при выборе антифриза надо быть аккуратным, в последнем
номере Авторевю есть тест импортных антифризов, некоторые из них губительны для
паянных латунных трубок! Если купишь концентрат, рекомендую разбавлять его
дистиллированной водой (в аптеке продается 4 литра 36 рублей), дабы не
произошло расслоения! Вот, в общем, то и все!
Замена тосола на антифриз...
Привет! После слива старого тосола систему нужно промыть (можно просто водой,
лучше проточной). Заливать антифриз сначала можно и на холодный двигатель
(через горловину на радиаторе). Где-то после половины залитого антифриза
процесс затруднится - воздух, вытесняемый из системы, будет препятствовать
прониканию антифриза в систему. Вот теперь можно завести двигатель, включить
печку на максимум и потихоньку доливать антифриз в систему. Доливать нужно до
того момента, пока не будет виден уровень жидкости в горловине радиатора. Для
ускорения процесса просачивания антифриза в систему можно попробовать внешнее
воздействие - например, Олег Серебряков совершал (по крайней мере, на моей
машине) сжимательно-разжимательные движения воздушного патрубка в области
термостата в момент заливания антифриза (получилось нечто напоминающее насос,
который выталкивал воздух из системы охлаждения) - помогло! Таким
импровизированным насосом нужно пользоваться пока через горловину радиатора не
перестанут выходить пузырьки воздуха из системы. В итоге уровень антифриза
можно отрегулировать, добавив его (антифриз) в расширительный бачок системы
охлаждения. В радиатор моей Мазды (626 92) вошло что-то около 4,5 л. антифриза.
Основная проблема - воздушные пробки в системе (устраняются вышеописанным
способом). В случае пробок температура двигателя может зашкаливать или на
холостых оборотах двигатель будет работать неравномерно. : Вроде бы так. Может
быть Олег (О+М) откликнется и еще чего-нить дополнит. ;о)
: Я, наверное, тоже задам глупый вопрос, но все же, а старый тосол тебя чем
не устраивает если его мало так его просто долить надо, причем если у тебя
импортный то, по-моему, они с любыми нашими мешаются и работают.
Не надо использовать "наш" тосол. Используйте нормальный антифриз
а-ля Мобил, Кастрол, Тексако... От "нашего" тосола системе охлаждения
может поплохеть. Один черт ведает, что туда бодяжат наши
"производители". Радиатор может запросто разъесть. А тем более нельзя
бодяжить. Кто знает, какая там химическая реакция произойдет. Действительно не
стоит использовать наш тосол. Я себе в начале лета залил эту гадость , так она
через три месяца превратилась в мерзкую ржавую водичку . Пришлось заменить на
буржуйский антифриз . Тосол теоретически состоит из тех же компонентов , что и
буржуйский антифриз , но в магазинах в основном продается сплошная левота.
Тест, проведенный "Авторевю", тому подтверждение.
Все о радиаторе (GD)и
нашем тосоле (+) Отправлено : szakr, 16 Ноября 2000 в 11:30:26 В ответ на :
Обидно за Мазду отправленным Bee, 15 Ноября 2000 в 16:38:17 То, что потек
радиатор при использовании отечественного тосола - абсолютно закономерный
результат. Я на своей GD 1990 г.в. (движок FE 2.0 16V ) прошел весь путь
ремонтов, который кончился практически полной заменой всего тракта охлаждения
(за исключением того, что внутри двигателя :-))). Поэтому сразу приступлю к
рекомендациям.
1. При пайке радиатор надо снимать. Поэтому антифриз необходимо слить. В
мануале рекомендуется менять антифриз раз в два года, так что ремонт радиатора
- хороший повод для замены.
2. Антифриз Mannol - вполне качественный и не очень дорогой. Про отечественные
антифризы надо забыть раз и навсегда: они разъедают латунный припой, и поэтому маздовские
радиаторы через год, а то и раньше, потребления российского продукта протекают
- как правило, в нижней части трубок. Кстати, из-за тосола в прошлом году у
меня фактически отгнил термовыключатель вентилятора (находится внизу около
выходного патрубка). Тест антифризов - в прошлогоднем "Авторевю",
кажется, ноябрьский. На их сайте есть.
3. Более того, протечка в одном месте практически всегда означает, что наготове
еще 1-2 слабых места. Поэтому при подготовке к пайке, еще до снятия, радиатор
желательно проверить избыточным давлением - может, где еще протечет. Потечь
могут: радиатор печки, а также резиновые трубки, патрубки и т.д., в изобилии
имеющиеся на Мазде. Трубки менять можно на российские жигулевские бензошланги,
которые погонными метрами продаются везде - диаметр одинаковый, и качество
хорошее, так как расчитаны чуть ли не на серную кислоту. А входной и выходной
патрубки на своем двигателе я поменял на "восьмерочные" - встали
идеально. Заодно хорошо бы поменять и хомуты на винтовые (Norma и т.д.), они
гораздо удобнее при монтаже. На собственном опыте понял, что если эти резинки
начинают течь, то менять лучше все их разом, так как старение резины во всех
магистралях происходит практически одновременно (кроме, пожалуй, труб, ведущих
к печке - эти крепкие).
4. Использование различных порошков (Stop Leak), останавливающих течь, дает
эффект лишь при небольших дырочках, и то на короткое время. На европейских и
японских машинах не следует применять препараты, произведенные в Штатах и
Канаде - там другие стандарты для ОЖ, и ожидаемый результат может стать
обратным: образовавшаяся взвесь залепит, например, термостат, и придется решать
другие проблемы.
5. Свой радиатор я поддерживал в состоянии клинической смерти месяцев 8, но
"раковая опухоль дала метастазы", и радиатор дешевле стало поменять,
нежели лечить. В Москве по И-нету ситуация оказалась такова (на начало
сентября): от 460 у.е. оригинал на заказ через месяц (!) до 220 неоригинал
(Голландия)через 3 дня, 135 неоригинал (Польша)- через неделю и 147 - через 5
дней. Вот его я и взял. Оказался японским, правда, доставку на день задержали
(таможня, понимаешь :-))). Встал идеально.
Дополнение.
В принципе, еще можно поставить приличный б/у. Но выбирать надо тщательно. На
конец октября по объявлениям и на разборках но стоит от 40 до 80 долл.
|
Такой баг вылезает из-за протертости
резистивного слоя около нулевых значений. |
|
Итак, рассмотрим пример на конкретном
случае: |
|
|
|
Судя по всему - тема актуальная, вот решил
"поделиться опытом" !:) |